eaman

Io ho montato le doppie 5015 a bassi RPM sulla Ender e mi sembra che tirino ben poco... Ma c'e' caso che l'alimentazione della scheda non sia sufficiente a spingerle entrambe a massima potenza? Adesso provo a fare una stampa.

Per me non sarebbe neanche un problema: una volta messo pari il gantry basta non andare poi a muoverlo con le mani. Per metterlo pari basta spegnerla e appoggiare i due lati del gantry su due barattoli alti uguali,oppure usare il foglio di carta / spessimetro come per livellare il piatto. Poi comunque l'auto level fara' una mesh. Questo per convivere con la questione. Altrimenti per risolvere in hardware serve un cinghia tipo https://www.aliexpress.com/item/1005005412090622.html oppure in software con Marlin comprare una nuova scheda con 5 driver, con klipper qualunque cosa che possa guidare un altro step motor. ----------- Il fatto e' che oggi i principianti vogliono avere le macchine che fanno la calibrazione del piatto in modo completamente autonomo, sulla sovol hai da livellare anche il gantry. Ma anche la Neptune di tanto in tanto dovra' livellare il gantry, la cinghia e' meglio di niente ma non e' mica super precisa.

Per caso mi e' capitato davanti questo: https://github.com/makerbase-mks/MKS-Robin-E3-E3D/tree/master/firmware/Bootloader C'e' un bootloader per la MKS, magari funziona anche sulla tua.

La SV06+ meccanicamente e' piu' bella, pero' ci ho guardato e non ha il doppio z indipendente: Quanto questo possa dar fastidio per tenere il gantry piatto non saprei dire, potrebbe anche essere ininfluente. Per risolverlo ci vorrebbe un'altra scheda (anche solo un Arduino con klipper) oppure una cinghia di sincronizzazione. Magari vai su un Reddit / forum della Sovol e chiedi se il doppio Z senza i driver indipendenti da' problemi. Il loro scatolozzo per Klipper non lo conosco ma vedo che almeno funziona con klipper-screen, almeno non costa molto e lo schermo e' grande...

Perche' e' fatta meglio, ha i linear rods e pure piu' grandi della media. Non so' pero' se ha i due assi Z indipendenti, di sicuro non c'e' una cinghia di sincronizzazione. La SV07 e' molto normale, meccanicamente e' un passo in dietro, avranno voluto risparmiare per metterci l'elettronica per klipper. Ne ha appena presa una un altro ragazzo:

Costa il triplo, cambia ben poco. Io pure ne ho comprate 2 di quelle che ha linkato Killrob quindi mi sa che a breve faro anche il firmware per la Ender3.

Che io sappia la Sovol usa klipperscreen quindi e' un piu' standard, la Neptune ha un firmware piu' incasinato con la loro UI che non e' del tutto compatibile con Fluidd. Io guarderei anche una SV06+ con una BTT Pi per klipper.

Si che hai fatto bene, va' provata subito cosi' se c'e' un problema chiami subito l'assistenza, non dopo una settimana che sembra che l'hai scassata tu.

Si vede che era balugo, io con il 2.5w ci tagliavo ~2mm di legno, anche 6mm con molta calma e 4-5 passaggi. Pero' serve l'air assist con i diodi deboli.

C'e' anche questo: https://www.visualmicro.com/page/STM32-Flashing-Bootloaders.aspx Oppure questo qua: https://github.com/feaser/openblt/tree/master Io non ho Klein o altro installato, prova andare su un forum con gente che sciappina con microcontroller (da Arduino a STM32) e senti da qualcuno dove trovi un bootloader che vada bene con Marlin. Oppure su un forum / reddit di Marlin.

Non c'e' in binario, dice che te lo devi compilare tu.

Ma quindi questo https://github.com/FYSETC/Bootloader-STM32F103 non va'?

Ma a te serve il firmware, che per altro e' quello giusto 😉

Io no, devi chiedere su un forum specifico di Marlin o su un forum di programmazione per STM32 dove ti sappiano dire quale bootloader usare. Io non mi ricordo come funzionano i bootloader su STM32. Ma non puoi fare un dump del binario che c'e' sul vecchio chip e caricarlo sul nuovo?

Si ma provala la stampante che se non funziona qualcosa non e' mica bello se chiami il venditore una settimana dopo.

Hemm, la stai usando la interfaccia web, e' che Orca ha un browser integrato nel quale gira Fluidd.

Mai provato, io lo uso in chiaro con thrusted user. Suppongo ci sara' modo di fare log in nel momento in cui hai degli accounts impostati, poi se lo vuoi usare dall'esterno dovresti farlo girare in HTTPS.

Io ne uso uno da anni e non si e' ancora rotto, che si surriscalda sono d'accordo e aggiungo anche che e' rumoroso ma ho un sensore di pressione e tira ancora fino a 1.5atm.

Secondo me e' piu' facile che trovi rogne montando le lineari (soprattutto quelle del black friday) che solo aggiungendo un motore.

Si ho notato, comunque ci sono le quote: Gia' volevo cambiare i termistori in PTFE (delle *Ender) con quelli a vite gia' che ci sono mi sa' che mi conviene comprare questi heat block e montare i relativi termistori a cartuccia.

Io pensavo ai soliti compressori da aerografo, quelli base e' gia' tanto se hanno le guarnizioni 😉 ...ma riconosco che e' una mia mania, se uno si vuole comprare una pompa d'aria con tanti watt dovrebbe andare (pero' poi non la usi con l'aerografo!).

Ah bene, allora magari compro solo quello a 2-3e. Altrimenti una soluzione poteva essere quel coso da 10e. - https://it.aliexpress.com/item/1005004224332574.htm il modello CHC CR-10 24V sta a 43e! ------------- Quindi se compro solo un blocco hotend tipo questo: https://it.aliexpress.com/item/1005004329691674.html dovrebbe andare con il mio heat-breaker bimetal standard? Devo solo comprare un termistore a cartuccia?

Questo puo' essere un riferimento per dei moduli laser: https://www.aliexpress.com/store/912332139 Vedi tu come vuoi spendere i tuoi soldi e quanto vuoi sbatterti, un telaio aperto della TwoTrees con 150e lo prendi grande un metro (anche la meta' se in offerta), un compressore per l'aria con 25-50e lo prendi (non una pompa, un compressore proprio), i moduli laser ci sono quelli che vuoi. Oppure prenditi il modello pronto che ti piace ma con il laser economico da 2.5-5w che puoi usare per incisioni e far pratica, poi quando sei pronto ti compri un modulo aftermarket che non sia un inculata (perche' creality e' probabilmente un inculata...).

I diodi fanno al massimo 5-6W, quindi posto che siano fatti bene per andare oltre a 5w fai multipli di quello. Il consumo a monte non interessa.

Occhio che quando passi da 5 a 10w vuol dire che usi due diodi combinati, ergo o e' un laser della madonna oppure ci perdi in precisione, il tratto diventa meno sottile. A quel punto puoi anche andare per un modulo a quattro / tre diodi combinati.