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secondo me tu hai un problema di alimentazione del lcd, la scheda madre pilota lcd in modo improprio,non abbastanza per romperlo all'istante ma abbastanza per accorciargli drasticamente la vita io ho le photon di anycubic hanno stampato moltissimo, hanno abbondantemente superato l'aspettativa di vita dello schermo con 0 problemi

piu' che un problema del materiale a me sembra un problema meccanico, son sicuro che sia proprio la stampante a creare lo scalino per qualche tipo di impedimento meccanico, se provi con un altro materiale fara' sicuramente la stessa cosa

non credo sia quello che dici tu ma la pellicola sul fondo indica che il fep sta bloccando parzialmente la luce...la patina la trovi quando il fep è consumato

con una livella non vedi imperfezioni cosi piccole, è normalissimo avere queste microscopiche imperfezioni. io uso la lacca per "riempire" queste cavita' . puoi stampare un oggetto molto grande e durante lo skirt agire manualmente sulle viti del piano per regolare queste imperfezioni microscopiche

la pellicola dovrebbe "cadere" all'interno del nastro nero andando solo sullo schermo, non è la fine del mondo se rimane un po' sollevata...magari posta una foto se è trasparente fa passare tutto.... (eccetto che se fosse polarizzata in qualche strano modo) l'errore intrinseco nella stampante è comunque maggiore di quello che ti porta una pellicola trasparente che comunque non fa alcuna distorsione.... si, normalissima è normale che rimanga segnato, se la stampa non si stacca va benone, puoi rimettere la velocita' come era prima. il fep è un consumabile dura almeno 2 mesi di stampe frequenti... in fatto di dettaglio il forno uv non fa alcuna differenza (tratta sempre le stampe con delicatezza finche non sono completamente asciutte) si, una resina piu' costosa rende molto meglio, gia' un abs-like è un altro mondo, se poi proprio vuoi puoi anche prendere resine molto piu' performanti ma poi costano quanto la stampante.

tempistiche? a me importa solo quanto tempo impiegano nel spedire perche' cosi com'e' posso stampare solo senza cappuccio

si ma questo vale se la scheda venisse vista, se il pc non la vede non è questione di driver o software, c'è un interruzione fisica nella connessione

se non la rileva (nel senso che se ne frega completamente come se non esistesse) c'è un problema hardware...il cavetto, la porta usb o la scheda madre....

alla scheda non interessa il motore se motore e driver sono compatibili allora la scheda lo pilotera' senza problema indipendentemente dalla potenza assorbita dal motore.... nema 23 su un laser mi sembrano sprecati... P.s. l'unico "problema" è il voltaggio dei motori e se la scheda non ce la fa devi usare un alimentatore separato per i driver ma non è questo il caso

https://www.amazon.it/ANYCUBIC-Per-dopobarba/dp/B099W8HWJH/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1AP790XECIISL&keywords=anycubic+dopobarba&qid=1639865043&sprefix=anycubic+dopobarba%2Caps%2C82&sr=8-1 Dopobarba al profumo di resina Uv 😅

Ho acquistato una Mono X ma è arrivata con il cappuccio deformato...ho contattato l'assistenza... mi hanno fatto comprare un qualcosa da Amazon it chiamato "anycubic dopobarba" al prezzo di 5cent... sapete come continua la storia? qualcuno ci è gia' pasato? mi servirebbe un ricambio in tempi brevi altrimenti faccio il reso direttamente su amazon....

ma lo hai messo il firmware?

ho capito molto poco del tuo problema ma credo che non sia l'offset ad essere sbagliato ma la home ossia X-min e Y-min position che probabilmente non sono piu' a 0 ma sono negativi o positivi

mai sentito come brand, per la prima stampante prendi qualcosa che sia conosciuto in modo da avere una grande communuty che possa aiuitarti. la ender 3 sta su amazon a meno di 200 euro. la anycubic mega S sta a 225, la mega X a 350...poi devi decidere in base a cio che vuoi dalla stampante, area di stampa,tipo di cinematica etc... potenzialmente puoi non modificare niente su nessuna stampante e tenerla per sempre come completamente originale

difficile che li trovi cercando "quelli piu' silenziosi" forse sono i tmc2209? dovrebbe essere la 0.0.2 per lo schermo non so'

Solo io quando ho letto il titolo ho pensato a qualche tipo di catastrofe successa in salone? tipo un intera bottiglia di resina sul pavimento e cose del tipo😅...

per avere misure piu' corrette di quelle che hai elencato devi spendere 300-400.000 $ per una cnc Haas o una dmg Mori (son gusti) e magari prendere anche un calibro migliore... sei abbondantemente nel range della stampa 3d infatti le misure che hai rilevato sono ottime rispetto al cad considerando anche che il calibro elettronico è 🤢. la stampa 3d fdm (e non) ha i suoi limiti, non puoi pretendere di essere preciso al micron usando plastica cinese. devi considerare la densita' dei materiali che stai usando, che gli oggetti sono "vuoti", che la macchina è fatta di plastica etc.. con la stampa 3d fdm la precisione che è ragionevole ottenere è intorno a 0,1-0,2mm. esatto! perche' l'errore è talmente piccolo da essere ovunque e non in un solo posto. se l'errore fosse nella movimentazione (step\mm,motore farlocco,etc..) allora si che crescerebbe in base alla distanza ma l'errore è dato dalla natura stessa del sistema imperfetto e quindi diventa "casuale"... sei piu' che nel range ottimale, divertiti a stampare!

visto a 315+iva...alla faccia del C.... 😅 non la conosco e non la avevo mai sentita quindi non posso dirti come trattarla ma visto il prezzo proverei con altro... noi ci troviamo bene con liqcreate. siamo passati dalle "dws 🤢" alle photon mono... p.s. conosci la keysplint soft?

esattamente! si, in ordine: diminuire la superficie di contatto, inclinare ad un angolo il quale non richieda particolari supporti aggiuntivi,tempo di stampa cosi a parole è difficile da spiegare 😅 non particolarmente, stampa di tutto ma piu' è grande il pezzo e piu' diventa difficile....

400 euro\kg nemmeno le bio compatibili...una calcinabile a 400 euro fai prima a stampare in metallo io le bio compatibili le stampo a 4,5sec e sono quelle che hanno l'esposizione piu' lunga le calcinabili liqcreate le stampo a 2,5sec ma non è che la resina è per una 395nm?

con queste stampanti la normalita è usare esposizioni intorno ad 1 secondo...6,7 mi sembrano tantissimi.... che marca di resina usi?

è solo colla bi-componente venduta ad un prezzo esorbitante. cio non toglie che è la strada giusta usare stucchi\resine bi-componente ma poi devi metterci tanta voglia di carteggiare altrimenti viene uno scolaticcio e niente piu' con quei soldi prendi un ottimo stucco bi-comp per plastica

no, dovrebbe partire appena accendi la stampante. per tua fortuna l'utilita' di quella ventola è pari a zero, comunque controlla che sia collegata bene e che non sia bruciata

hai fatto la calibrazione del punto o? che fep è? se è di qualche marca sconosciuta forse è di bassa qualita'....

si, puoi farlo collegando il ponte H in foto su i pin dir, step del socket driver della ramps dir-dir MD20A pwm-step Ramps gnd-gnd facendo cosi comanderesti il motore dc al posto di uno stepper