FoNzY

se la temperatura oscilla si altrimenti no... 2 anni sono tanti, è piu' che passata l'ora di cambiarlo

non è che ho tutta questa esperienza ma io lo stampavo tra i 40-80mm\s

la temperatura è piu' intorno a 190...se sei sicuro delle altre impostazioni il problema è il bowden...comunque tentar non nuoce

c'è qualche problema di fondo su sta stampa che va al dila' della temperatura. forse è il tpu con il bowden

no, anzi è esattamente quello che deve fare. non è che l'ugello è rovinato? hai impostato il giusto diametro di filo in cura? gli step\mm estrusore sono giusti?

secondo me purtroppo non è per niente semplice...il sensore non funziona, il contatto non viene registrato e l'ugello continua a scendere all'infinito... credo che il sensore sia rotto, se non hai un tester o non sai come usarlo l'unica strada è la restituzione sempre che non sei stato tu a romperlo....

la ventola era spenta? devi farlo a ventola accesa....

all'interno dell'hot end c'è un tubo in ptfe esattamente uguale a quello blu che si vede in foto, il tuo problema è dato dal fatto che questo tubo si è rovinato o non è proprio stato messo, taglia un pezzetto del tubo che hai esterno ed inseriscilo all'interno dell'hot end assicurandoti che sia della lunghezza giusta. qui in foto c'è la sezione del tuo hot end come vedi in questo caso il tubo è tutto unito fino all'ugello ma se non riesci ad infilarlo attraverso il raccordo fino in fondo puoi come ti ho detto tagliarne un pezzetto e fare "2 tubi"

ehm...esistono i pad in silicone per gli hot-end e servono solo a mantenere un pochino la temperatura, non riparano dal flusso della ventola che comunque non dovrebbe colpire nessuna parte dell'hot end ma solo la stampa. la ventola devi lasciarla a 0 per tutto il tempo...senno' il box a che serve? certo che si, la vera domanda è: riuscirai a fare grandi stampe(piu' di 2\3 ore) probabilmente faticherai parecchio causa warping.... la velocita' piu' alta possibile alla quale riesci a stampare, il diametro del nozzle in base a cio' che vuoi fare...è piu' un discorso di "gusti" che di altro...

non credo vengano usati cosi frequentemente, credo tu sia l'unico qui che si interessa a questo....😄

no, il cubetto serve per gli step\mm... puoi fare una temp tower...poi trovare un settaggio ottimale di ventola...

con il bowden potresti avere problemi a stampare... tutto considerato il tpu non è difficile da stampare. togli la ritrazione completamente

considera che io trovo solo piani con imperfezioni nell'rodine dei 4-5mm 😅 se ci metto il comparatore lo sfondo 😭 scrivo questo perche' mi hai fatto venire lo sconforto, sono 4giorni che perdo tempo su un piano storto

come vuoi colegarli? in standalone o spi? (scegli spi e fai come fa lui) lui usa il sensorless ma tu usi gli interruttori e devi definirli nel firmware se hai degli end stop di tipo NC non devi toccare niente se invece li hai di tipo NA devi modificare le righe che vedi nel minuto 20.57 da false a true (credo tu abbia nc)

qui trovi uno strumento che ti calcola gli step\mm in automatico: https://blog.prusaprinters.org/calculator_3416/ non importa impostarli alla perfezione al primo tentativo, l'importante è che siano quasi giusti, poi li regolarei in un secondo momento con le prime stampe di prova. quando farai le prime prove muoverai gli assi manualmente e verificherai che lo spostamento sia giusto uart è la connessione seriale e significa che è la scheda a gestire il driver tipo quale microstepping usare,quanta potenza etc... in stand alone devi fare tutto sul driver, il driver è indipendente e va impostato manualmente attraverso i jumpers https://www.youtube.com/watch?v=oHMZ0ocTYvM&ab_channel=ChrisRiley lui non usa i fine corsa ma tu si e quindi devi impostarla di conseguenza. lui usa i 2209 ma credo cambi molto poco\niente con i 2208

il famoso "ago nel pagliaio" della stampa 3d....questo è il limite della stampa 3d fdm, è piu' che normale e assolutamente inevitabile.... potrebbe essere il perimetro che si è spostato perche' il piano è appena storto, potrebbe essere anche il piano troppo alto che ha ridotto l'estrusione, potrebbe essere il flusso troppo basso, potrebbe essere la temperatura di stampa....potrebbero essere altre 10.000 cose....lascia stare!

credo che il file sia danneggiato e vada riparato, sicuramente hai ancora dei contorni di "facce" nel buco. importalo in 3d builder e vedi cosa ti dice

io un pensierino ce lo sto facendo ma ho una "blv" di troppo al momento 😅

la temperatura di stampa per i top layers definiti in "top layers" sembra che non estrude perche' praticamente sta mettendo "un punto" di materiale e quindi l'estrusione è praticamente impercettibile. se porti i top layer a 0 per quasta stampa forse migliori e dovresti anche impostare un tempo minimo di layer 20-30sec comunque il problema alla base è che è una stampa troppo piccola per una fdm con 0,4mm di ugello

2k senza multi e 2,6k con il multi ed 1ext aggiuntivo...i 200 euro in anticipo poteva risparmiarseli visto che sono rimborsabili è la stessa cosa che ho pensato io, la trovo molto convincente "plastiche escluse" eh si, parliamo di stampanti professionali entry level e per questa categoria il prezzo è super

installare dal punto di vista software o hardware? per il software: ti serve visual basic e platform.io (trovi tutorial anche in italiano) poi devi configurare il firmware secondo le tue esigenze, qui un video che ti spiega passo passo (ma lui lo edita per le sue esigenze compreso bltouch) https://www.youtube.com/watch?v=oHMZ0ocTYvM&ab_channel=ChrisRiley

non ho mai amato particolarmente le prusa ma questa mi ha colpito...un po' troppa plastica stampata ma tutto sommato il prezzo è accattivante considerando che è 370x370x370.... l'estrusore è finalmente qualcosa di veramente diverso ma la parte interessante inizia a 2:30! https://www.prusa3d.com/product/original-prusa-xl-2/

si dai, secondo me non è male come idea... magari falla bella larga almeno quando ti viene la fissa per una stampante piu' grande sei gia avvantaggiato 😄

se ti basta usare due motori Z in parallelo e 2 estrusori no. se vuoi 2+ estrusori e due motori in Z non in parallelo allora si. è proprietario ma comunque simile a marlin. le altre stampanti usano marlin, nel caso della tronxy è una versione di marlin pesantemente modificata da tronxy (ma non è un altro firmware) il firmware duet ti consente molta piu' liberta' anche se il sistema è diverso rispetto a marlin, ti offre delle possibilita' che su marlin non trovi. fattenen una ragione e cambia anche lcd, il monocromatico con rotellina è roba medioevale 😅

per stampare ha bisogno ne di troppo ne di troppo caldo e deve essere al riparo dalla luce.)io ne ho una vicino la finestra ho dovuto rivestire il cappello altrimenti la luce in estate polimerizzava la resina nella vasca) per il freddo risolvi facilmente anche con un tappetino per le piante, per il caldo estivo è un po' piu' difficile....