FoNzY

l'esposizione normale è impostata a 15 secondi... un valore giusto è tra 1 e 4 (e gia' 4 è estremo di suo) con potenza della sorgente uv ridotta a 80% (menu stampante)... esposizione base dipende un po' dal pezzo ma 60 secondi sono tantissimi...30-40 secondi è il range ottimale.

che estrusore hai? poi dovresti regolartela da te piu' che prendere numeri "suggeriti" che magari son sbagliati

io li compro in negozio 😅... rs components ha una bella scelta di connettori sicuramente hanno anche questo

la densita' serve a "supportare" se è troppo bassa non supporta se è troppo alta non stacchi il supporto (io sono al 25%) tu hai un problema non dipendente dal supporto (perche' viene colpito) ma dalle impostazioni generali che creano le condizioni affinche' il supporto venga colpito. regola la ritrazione, la velocita' ed ottieni un buon primo layer che poi i supporti vengono da se

tra gli 08 e gli 09 nessuna differenza, gli 09 sono forse i migliori driver di questo tipo ma tra 08 e 09 non vale la pena sostituire ho dimenticato: guardati le mille mila discussioni riguardo al firmware che non funziona e percepirai subito l'infinita frustrazione del malcapitato...

ma i supporti li stampa bene? di solito succede questo quando hai un primo layer inconsistente o un artefatto nel supporto che viene colpito dall'hot end

è il connettore ad essere uno "schifo" ho un hot end raffreddato ad acqua ed i tubi forniti(uguali a quelli per il filo) sono di buona qualita',ho devastato decine di connettori perche' il connettore cinese non digeriva il tubo buono. se vuoi che il tubo si sfili facile devi prendere un connettore buono altrimenti è un bel problema. festo è la marca per i raccordi buoni se sei disposto a spendere 7-8 eur. cad

letteralmente nessuno, ti crei solo un milione di problemi. Il firmware viene aggiornato per una migliore compatibilita' ed un incremento di prestazione del firmware stesso, il beneficio che potresti nel migliore dei casi ottenere è infinitesimale e del tutto non rilevabile ma sicuramente perdi giorni o settimane a cercare di venirne fuori dopo averlo installato, guardati le mille mila discussioni riguardo al firmware che non funziona. Personalmente te lo sconsiglio con tutto il cuore

perche' non usi la funzione "cure" del wash and cure? sicuramente piu' empirica del sole ed anche piu' efficace. io lo cambio circa ogni 20\30 giorni ma ci stampo molto. ho provato un paio di volte a filtrarlo ma secondo me non ne vale la pena, non sono i residui ad "invecchiarlo" ma è piu' un processo di evaporazione\contaminazione il problema secondo me no, al massimo ti lascia il pezzo appiccicoso

fammi capire meglio.... dai il comando "home" e l'ugello va correttamente a 0 rispetto al piano ma poi quando lanci la stampa l'ugello rimane ad una distanza "gigantesca" dal piano? dove hai preso il tuo "cura"? dalla chiavetta cinese che ti ha dato il cinese?

prova liqcreate premium white

non devi pulire niente dopo la stampa! altrimnenti il fep va al diavolo nel giro di 2 giorni. devi solo assicurarti che non ci siano residui solidi attaccati alla piastra o che galleggiano nella resina. il problema sono i supporti, anche perche ci sono solo quelli....sono pochi e\o messi male e a me sembrano anche pochi l'orientamento del pezzo non mi sembra ideale, se lo stampi "come va esposto" servono 1\4 dei supporti non sono un gran esperto di resine ad acqua ma 2,5 sec mi sembrano tanti come espozione. 60 secondi di base tantissimi 6 layer di base anche pochi per una stampa cosi larga.... comunque aspetta il parere di chi ne sa' piu' di me di resine ad acqua

per ora inizierei a portare il piano ad una temperatura giusta per il PLA ossia 60 gradi max. il pla vuole un buon flusso d'aria ma con il piano cosi caldo l'aria che gli spari contro è bella bollente ed influisce sicuramente sulla qualita' finale. andrebbe affinato nel tempo questo parametro. comunque i valori che usi mi sembrano ok. ma dai 😅....lascia cosi com'è...io stampo con le bobine buttate in terra... ogni filamento è un po' unico, non esiste una scelta migliore o peggiore. se vuoi stampare in pla+ nero allora sei ok cosi.... hai fatto un thin wall test? ed hai calibrato gli step\mm? di migliore qualita' ce ne sono a migliaia, alcuni costano anche piu' della ender, il fatto è che una migliore qualita' dell'hot end non per forza porta ad un miglioramento della stampa, realisticamente con un estrusore che costa 10 volte quello che hai avresti miglioramento impercettibile nella qualita' di stampa. puoi controllare di avere un bowden in buone condizioni ed un ugello della dimensione corretta e non usurato. se l'hot end originale è in buono stato allora non ha senso cambiarlo.

prova ma dubito che rispondano in modo sensato...magari tengono particolarmente al cliente e rispondono....

non è un errore nel firmware, i motori perdono passi per un problema meccanico. dici di aver aumentato la corrente, di aver regolato la velocita' e di aver controllato i movimenti...e se hai controllato bene strano che perdano passi perche' è una di queste cose a creare il problema.... comunque dal video non mi sembra che perda passi la stampante.... forse è la sonda ad essere poco accurata? tipo che schiaccia il vetro che muovendosi falsa la misurazione?!

la butto la...che sa cambiata qualche normativa ed abbiano dovuto cambiare ingredienti della vernice o propellente? puoi comparare le due etichette? ho dato un occhiata al volo sembra che dal 4\10\2021 " il regolamento CLP" abbia subito modifiche ed abbia riguardato le vernicy spray in particolare...sicuro hanno dovuto cambiare qualcosa nella chimica della vernice

partendo dal fatto che le stampanti "cinesi" sono tutte praticamente uguali per poterti consigliare qualcosa dovremmo conoscere quali sono le tue "esigenze", area di stampa,materiali,budget etc...

SI

no, è un problema di estrusione.. poca ritrazione,troppa velocita', poca temperatura...uno di questi fattori

io ho preso quello sovol direttamente dal loro sito, 50 eur. per un 2 posti spedito da Germania....potente come un criceto asmatico ma fa il suo lavoro (credo che tutti siano un po' poco potenti comunque)

bassina per il petg....240\250 porta la temperatura a valori corretti e poi vedi, se ci sono tutti "fili" in giro per la stampa allora è poca. troppa ritrazione crea un blocco nell'estrusione. si chiama warping ed è normale. per evitarlo serve buona adesione al piano, io risolvo con un po' di lacca. velocita' di stampa bassa e nessuna ventilazione per i primi layer. ovviamente devi avere un primo layer buono\perfetto altrimenti il warping è certo

se ho capito bene quei duei pin non voglio la corrente, sono i cavi dell'interruttore (end stop) il bl touch ha 5 cavi 3+2 3 cavi sono: +,-, enable 2 cavi: sono X(d2) e gnd che fanno la funzione di "end stop" e vanno collegati al posto dell'end stop sul socket end stop

ma perche hai preso la photon s? dovevi prendere la photon mono o la photon mono x (8 e 18 modelli dentali in 2ore e 30) purtroppo non posso aiutarti per la photon s ma se passi alla mono ti do i parametri che uso per stampare i miei modelli. p.s. usa resina abs-like e non quella base

domanda retorica? senza offesa è...ma è chiaro che sbagli qualcosa 😅 se il bl touch funziona è questo valore ad essere impostato male se il bltouch "toucha", la zampetta si attiva, preme in giro, prende i suoi punti il problema è che hai lo z-offset sbagliato

@cepemax sono tutte e 3 sullo stesso piano, nessuna ha un problema o un difetto in particolare, son tutte stampanti economiche. la x-max offre la camera schiusa, la prusa forse offre un esperienza piu' semplice all'inizio, la ender è quella che offre meno ma costa anche meno...