FoNzY

premetto che la mia esperienza si basa ad 1 scheda e quindi non è che abbia tutta questa esperienza. il firmware lo compili on line in 5 minuti, l'interfaccia web è super comoda e tutte le altre schede se la sognano, la scheda ha un sistema di diagnostica integrato che ti dice che quel particolare motore ha un problema, velocita' reale e voltaggi reali aggiornati continuamente, temperatura della scheda in tempo reale, sulla carta monta anche i migliori driver. dal punto di vista della prestazione pura non credo che ci sia questa grande differenza ma dal punto di vista della "relazione" tra utente e scheda è avanti anni luce. invece il "paneldue" lo trovo veramente scomodo, super sensibile al minimo sfioramento e spesso si premono 3\4 tasti in 1 sec senza volerlo ed il buzzer anche al massimo si sente molto piano o quasi zero

non sono "cloni". le skr sono un prodotto di medio livello, come tutte sono fatte in cina ma non sono cloni. le duet sono le duet, prodotto "top di gamma" e poi ci sono le "duet clone" ossia clone cinese delle duet originali. non so' come vadano i cloni delle duet e nemmeno quanto costano, le consiglierei a chi sa piu' di qualcosa in elettronica e sappia ricercare un eventuale guasto hardware.. la domanda su i cloni è: usano gli stessi componenti di quelle originali? boh...

premetto che alla fine ho rinunciato a stamparlo perche' non sono riuscito ad ottenere risultati soddisfacenti. simili a quelli che useresti per ABS. 100+ per il piano e 220-250 per l'estrusore temp tower con steps da 5 gradi perche' il range ottimale è veramente ristretto purtroppo è estremamente difficile ottenere una buona adesione ed è qui il problema di questo materiale che sebbene abbia delle proprieta' notevoli alla fine risulta veramente troppo complesso da stampare e si sostituisce con abs. primo layer a 25-30mm\s skirt da 10+ linee e colla stick ritiro non ne ha, delaminazione si e anche tanta

non ho capito cosa è il "diffusore" hot end.... devi avere due ventole, una per raffreddare il materiale stampato ed una che raffredda il corpo dell'hot end, questa seconda ventola deve girare sempre al massimo ed è necessaria per evitare che l'hotend si intasi

non ho ben capito quale sia il tuo problema ma i file .stl sono file a "bassa risoluzione" un cerchio viene ridotto ad un numero finito di segmenti con la stessa inclinazione ma questa imperfezione è minima e quando viene stampato è quasi impercettibile. il cad dovrebbe avere diverse impostazioni per la qualita' di esportazione ma sicuramente non sara' mai "perfetto" come il rendering visivo.

la soluzione piu' a buon mercato potrebbe essere una skr, disponibili sia con driver esterni che con driver saldati a seconda del modello di scheda. il "top" di mercato per schede madri sono le duet, non esattamente economiche ma sicuramente sono su un altro livello. lo schermo potrebbe essere riutilizzato credo ma ti consiglio di prendere uno schermo touch.

si, mi ero accorto della castroneria che ho scritto, non serve sottolinearla ancora altrimenti mi viene da piangere 😄

Benvenuto, volevo chiederti che tipo di tecnologia usano queste stampanti?

c'è un mun modesto layer shifting dai 3mm in poi ma sta stampa a mio parre è troppo brutta per tirarci fuori dei dati... hai una compressione piu' che visibile nei primi layer, i puti di ritrazione sono "buchi", sia la x che la y mi sembrano abbondantemente spostate sulla sinistra.... io mi concentrerei sull'ottenere un buon primo layer facendo una miglior calibrazione del piano e solo dopo aver ottenuto una non compressione dei primi layers ragionerei su altri difetti....

il fatto è è un test poco "aggressivo" con i parametri, l'esposizione parte da 0,7sec che è gia' abbastanza per una resina bianca come la tua.

guarda uno dei migliaia tutorial che sul tubo

perche' non ha il boot loader, devi usare un hardware aggiuntivo come ad esempio un arduino uno e caricarlo direttamente sulla scheda (senza cura)

io prenderei una skr poi vedi te....

connettendo la stampante al pc o da lcd puoi inviare il comando m280 p0 s60 direi di si ma non sono sicurissimo nel video che scheda usa?

lo hai scritto tu stesso: "your 3D printer board is already sending a control signal to BLTouch before BLTouch power is turned on. Don't worry, your 3D printer and BLTouch work perfectly even if the Red LED flashes at 80% duty" il bltouch viene inizializzato prima che riceva corrente e quindi il segnale di abilitazione si perde per strada.ti dicono anche come sistemare: S60 or S160.

ma riesci a connetterti alla stampante? (firmware a parte) riesci a muoverla? riesci a vedere i dati del firmware attuale?

è un po' tanto ma i settaggi piu' o meno sono giusti se non riesci a stampare o sbagli a fare la calibrazione del punto 0 oppure hai il fep rovinato

se decidi di rimettere i connettori prenditi una buona crimpatrice altrimenti con le imprecazioni che tirerai potrai scriverci un libro

evita quanto possibile di toccare il fep anche con la carta, io uso lo spruzzino e lavo il fondo con la sola pressione dell'acol in uscita dallo spruzzino per i parametri base di chiutubox...direi che sono sbagliati ma dovrei saperli per dirlo con certezza...

c'è o non c'è la reina sul lcd? se è piu' di "pochissima" potrebbe essere un problema.... magari una foto? va pulita il piu' delicatamente possibile altrimenti il fondo si riga e la resina ci rimane incollata durante la stampa. il fep rigato potrebbe essere il tuo problema....ma se non ci dici i parametri che usi non possiamo dirti che c'è un errore anche li\ solo li verifichiamo i parametri di stampa, vediamo come sta lcd ed eventualmente prendi un nuovo fep per la vaschetta

è lo slicer a creare lo start g-code non il firmware.(il firmware non centra un cavolo) se da cura hai preso un profilo gia' fatto sicuramente ha il comando per il bed mesh nelle prime righe.

mi sono fatto una penna uv per indurire la resina e come colla uso la stessa resina. la applico come fosse una colla e poi con la lucina la indurisco, il vantaggio è che costa meno della colla e si carteggia una meraviglia. l'alternativa è usare colla bi-componente

lo spessore è maggiore perche' i layer sono tutti collassati insieme...quella non è solo la "base" ma tutto il pezzo appiccicato insieme. tenendo presente che un oggetto cosi largo tendera' ad imbarcarsi alla velocita' della luce il tuo problema sono sicuramente settaggi sbagliati, in particolare stai usando troppa esposizione. una stampa del genere vuole un esposizione minore di quella che useresti per una stampa normale. ti suggerisco di fare un test RERF e scegliere un settaggio piuttosto basso di esposizione riducendo per questa particolare anche il numero di layer di base a 2 ed l'esposizione di base a 20sec(stampe classiche voglio 8-10layer a 35-45sec) p.s. nutro forti perplessita' sul fatto che questo oggetto potra' essere utilizzato a lungo...è una forma un po' strana da stampare in resina...

sicuramente hai il comando nello start gcode e ti basta toglierlo da slicer. se hai abilitata la scrittura in eeprom con il comando m500 salvi i dati. fai le tue modifice (ad esempio step\mm) poi li scrivi in eeprom e successivamente li salvi con m500, se invece la scrittura in eeprom è disabilitata per alcuni parametri puoi impostarli nel gcode iniziale.

non si alza che significa? che non si muove? da controllo manuale riesci a farlo muovere? va in home oppure nemmeno questo?