Cubo

In ogni caso a muro la presa si può inserire invertita o meno quindi è impossibile sapere dove andrà la fase nelle prese italiane. Per questo motivo, ero convinto che esistessero dei circuiti in grado di scambiare la fase per metterla al posto giusto se invertita 🤔 Comunque ho ordinato gli SSR omron consigliati per le voron... 99 euro di 3pezzi spediti 😭

Domanda di elettronica: io adesso sulla 220v sto mettendo tutti i fili blu per il neutro e neri per la fase... ma se poi attacco la spina della stampante al contrario si inverte tutto 😅 Sono sicuro che esistano degli affari che prendono l'input casuale e poi mettono il neutro su una uscita e la fase su un altra... ma non riesco a trovarli e non so come potrebbero chiamarsi... sapete il nome e se esistono davvero da prendere come componenti non integrati ?

Si, prima o poi ti servirà Io non la uso, al massimo dai una passata al piatto con l'alchool se serve. Se sospetti già di cambiarla in futuro ed è solo per fare pratica e hai difficoltà a reperire la a1 mini, puoi considerare anche la KP3S (sebbene, se non trovi la a1 mini temo che non troverai neanche questa). Come stampante per iniziare secondo me è ottima (costa 100 euro in meno della a1 mini, quello è il suo punto di forza). La A1 mini è sicuramente meglio rifinita ma è anche molto meno modificabile se sei interessato a farlo (per non dire per niente).

Della K1, tralasciando le recensioni marchetta, ho sempre visto parlare male, oppure parlare bene dopo averla modificata parecchio (ma allora non è neanche più una K1 quasi). Verso giugno arriva la qidi q1 pro oppure guarda la plus (o la xmax 3 che sta ancora giusto giusto nel tuo budget). Dovrebbero soddisfare tutte le tue richieste tranne il rumore. Se stampi qualsiasi modello architettonico ti conviene farlo in pla secondo me è per stamparlo devi tenere le porte di qualsiasi stampante aperte. Quindi il rumore si sentirà sempre a meno che non dimezzi la velocità (ma a quel punto perché prendere una corexy super veloce?) Per la cronaca, c'è un utente che si è trovato male con la xmax 3,molto male ma penso fosse una unità difettata. Io la uso a lavoro e sono molto soddisfatto di come va (poi la perfezione non esiste chiaramente). La p1p è aperta e non stampi abs (almeno non robe grandi). La p1s è chiusa quindi stampi abs ma non ha camera riscaldata (quindi è un po' memo affidabile delle qidi con stampe in asa difficili per il warping). Bambulab è un sistema chiuso quindi anche sul requisito dei pezzi di ricambio potrebbe peccare in futuro.

La ordino subito Me la segno grazie (ne sto aspettando un altra già) Praticamente è questa a 10€ in meno 🙄

Penso farò così anch'io perché in un ora sono riuscito a crimpare solo quello spinotto in foto 😅 (secondo me la pinza del kit da 40 euro che ho preso è fatta male, la manderò indietro) Le avevo cercate ma sia in ferramenta che all'OBI non le avevano e ho lasciato perdere... Faccio prima con delle viti da legno direttamente sul compensato. Però chiaramente la tua soluzione è molto più elegante e modulabile.

Sono partito con l'elettronica ! Ho fatto un pannello sandwich con due compensati di pioppo da 5mm e 10mm di polistirolo e lo ho attaccato sul retro. Dal lato della stampa è verniciato col "finto ferro battuto" di prima. Non capisco una cosa però... Nel kit di crimpaggio ci sono questi spinotti... Ma come attacco i fili alla femmina a dx ? 🤔

Hai controllato che il nozzle quando lo avviti vada bene in battuta sull'heatbreack e non sul blocchetto riscaldante ? Tra blocchetto e nozzle quando avviti tutto dovrebbe restare un minimo gap (perche il nozzle deve fermarsi sull'heatbreack appunto). Se così non è devi avvitare più a fondo l'heatbreack.

Kp3s pro s1 Compatta cantilever da 20mm^3 e prossimamente ci monto estrusore biqu h2 v2s per stampare meglio il tpu molto soffice

Io proverei a stamparlo pieno e disteso. In piedi ci vogliono un sacco di supporti, viene peggio la finitura e non so quanto migliori la resistenza. Non puoi proprio fare quei tre "perni" più grandi per ospitare i prigionieri ? (a proposito, su aliexpress trovi gli inserti in ottone uguali a meno della metà del prezzo di quelli linkati)

Ah ok, ma è qualcosa che uno può scegliere nel firmware o va in base ai drivers o ai motori ? 😕 EDIT: Ho cercato in rete, praticamente quasi tutti gli stepper sono bipolari, quindi gli bastano 4 fili. Resta il mistero sul perché abbiano le prese a 6 poli se non li usano... Standardizzazione forse ? Boh... (esistono stepper che usano 6 poli e anche 8 ho visto)

Domanda stupida ma non capisco se ne servono 4 o 6 🙃 Trovando esempi di entrambi, immagino siano due modalità alternative. Se è questo il caso, quale modalità conviene usare ?

Notevole ma non so se vale 70-80 euro 😬 Avevo visto in passato almeno un video dove scansionavano un sacco di punti senza nemmeno fermare la testa con dei sensori che credo fossero induttivi... Però non li trovo più. Era simile a questo, però qui credo usino un sensore ad ultrasuoni

Se proprio l adesivo si stacca, forse puoi provare anche quello che fanno in questo video al minuto 7:25 In pratica vicino agli angoli aggiungono una "vaschetta" a forma di calamita e ci mettono la calamita dentro durante la stampa. Siccome l alluminio non è magnetico, nel video la calamita attrae il foglio magnetico ma penso nulla vieti di mettere una calamita anche sotto al piatto (se è da 4-6mm forse qualcosa attrae).

Mi è arrivato l h2 v2s Ho due domande: Qualcuno sa il nome di questo connettore? (ha 14 pin) Seconda domanda: il filo del motore ha 4 poli... Perché?? 😆 Ho visto che l attacco del motore ne avrebbe 6... Posso cambiare il cavetto e farlo andare a 6? 🤔 Grazie a chi risponderà

Io il petg lo stampo a 230°C. Sicuramente un po' aiuta col warping e non credo si perda neanche troppa adesione fra i layers. Per il resto, oltre che aggiungere "cubetti" (o altre forme) di tenuta aggiuntiva sui bordi della stampa, non saprei 🤔 (il brim immagino lo usi già ovviamente)

Hanno presentato la nuova ratrig vcore 4. Mi hanno copiato !!! 😆 Anche quella è senza l'estruso orizzontale davanti al piatto !

Se estrude troppo e gli step dell'estrusore sono apposto, devi agire sulla % di flusso. Per esempio io l'asa lo estrudo al 92% altrimenti sovraestrude troppo.

Ho risolto il problema delle cinghie: Mi è rimasto però il problema col supporto dell' hotend: anche con i bulloni (come si vede nel messaggio precedente) e anche stringendo a morte le viti, continua a basculare avanti e indietro... È come se tra asa e alluminio ci fosse una qualche proprietà autolubrificante 🤔😓 Penso che dove non arriva la tecnica, l'ignoranza rimanga valida, quindi proverò a risolvere incastrandoci degli stuzzicadenti a mo' di cuneo tra la parte che tiene i bulloni e le alette di raffreddamento.

Mi ha fatto ridere la fine del video 😂 Comunque, credo che tutte le "linee" sulle pareti verticali siano vfa (vertical fine artifact) dovute o ai motori o alla movimentazione (rotelle o guide lineari). Almeno a prima vista non sembra sottoestrusa la barchetta. Con 256 microsteps, forse non sono i motori a causare l avanzamento a tratti che comporta quelle linee... Se muovi l hotend a mano si muove bene o ha molti "scalini"? Ps. Forse anche la tensione/corrente troppo alta sui motori può portare ad un avanzamento troppo brusco ad ogni step... Ma non sono un esperto in materia Pps. Comunque, posto che la barchetta non è sottoestrusa, se vuoi comunque un hotend ad alto flusso, il consiglio sempre il ricambio della xmax3. Con meno di 30 euro ti porti a casa un hotend compatto, con riscaldatore ceramico (più leggero e potente) che può montare i volcano (sporgono 2mm in più dei nozzle ufficiali (cambia nulla) e con ventolina inclusa. Difficile da battere come convenienza e qualità.

Ormai puoi lasciare così, comunque se ti ricapita, per invertire la rotazione del motore basta invertire due fili sullo spinotto del motore. Dicci prima a quanto stai

Provo a fare il pignolo. Le nervature le mettono per ridurre il peso (e il consumo di materiale) senza perdere rigidità... Ma (secondo me) perché non possono fare il pezzo in fusione "vuoto dentro". Se si potesse, anche nei pezzi di fusione converrebbe fare le pareti spesse ed il centro riempito con trame al 10% 🤔 La rigidezza è la resistenza di un pezzo, generalizzando molto, è dato dalle inerzia geometriche delle sezioni. Queste aumentano con la distanza del materiale dal centro di massa, quindi potendo, invece delle costole conviene fare un volume racchiuso da pareti spesse e vuoto (quasi del tutto) in centro. In realtà c'è molto di più da dire, ma, sia a torsione che a flessione, sono certo che un tubo resista più di un "T" dello stesso peso. Credo questo si possa generalizzare anche alla piastra. Quindi io non metterei le nervature 🤓

Sono abbastanza sicuro: Rosso-nero - Ventola Grigio in mezzo - termistore Bianco sotto grosso - cartuccia riscaldante

Hai fatto bene. Con l'occasione potresti guardare la Q1 pro che se non ho capito male è una xmax 3 in miniatura (245mm di piatto invece di 330mm). Si trova in lancio a 469euro, prezzo ottimo per quello che offre... se non ne stessi costruendo una la prenderei al volo (mi verrebbe da prenderla lo stesso ma sarebbe ingiustificabile 😅)

A me sembra che sei oltre il limite di flusso dell hotend. Sui tratti rettilinei dove la velocità è massima infatti sottoestrude. Farei un test per stabilire il massimo flusso che puoi tenere (su orca dovrebbe essercene già uno credo ma non ricordo quale sia).