Cubo

Si esatto, quando sono attivi e fermi. Il sibilo da me è bello forte, penso sia "colpa" dei 5160 perché con i 2209 il motore dell orbiter non fa nulla (vero che è anche più piccolo)

Dubbio: quando i motori X e Y stanno fermi emettono un sibili, abbastanza intenso. Cosa posso cambiare nella configurazione dei drivers per ridurlo/evitarlo ? Mi verrebbe da pensare che dipenda dalla frequenza con il quale il driver modula la corrente... ma non so se si può modificare 🙄

Funziona !! 🎉🥳 Purtroppo i 5160T vecchi avevano un pin in corto di troppo rispetto ai nuovi, quindi mi sa che li ho fritti (sto usando direttamente i nuovi). Asse X ed Y funzionano perfettamente, anche col sensorless homing. Anche letto ed estrusore si scaldano correttamente. Prima di provare a stampare mi resta solo da regolare gli assi Z... Qualcuno ha gia configurato una stampante con tre assi Z per caso ?

Incredibile, appena una settimana è mi è arrivata la scheda di controllo! A quanto pare quelli di biqu usano la logistica Amazon ora. Mi è anche arrivato un altro tft da 7 pollici che non avevo ordinato 😆 Infine, le paperelle che arrivano adesso sono più morbide e sembrano di migliore qualità 😃

Sembra sottoestruso, a che velocità stampi il primo layer ? Ma in pla stampi bene ? Sembra impossibile che solo il petg ti stampa così

Io il petg su pei lo stampo a 235°C di estrusore e 65°C di letto. Sul vetro sapevo che il petg può attaccarsi anche troppo fino a staccare via delle scheggie, infatti in quel caso la colla servirebbe ma per fare da mediatore tra vetro e petg e agevolare il distacco.

215 per PETG è basso. Il piatto è in pei ? Potresti anche essere troppo basso con lo zoffset (o troppo alto).

Eh ma con Windows ho il mouse e basta trascinare. Con Linux connesso col WiFi ho solo il prompt dei comandi (o come si chiama). Poi non avendolo mai usato, tutti quei ls sudo copy mount ecc... Sono tutti nuovi per me. Pensavo, a logica, bastasse fare "copy" e mettere due indirizzi, cosa altro potrà mai servire per copiare un file? Invece bisogna prima montare la usb non so neanche dove è poi fare copia... Boooh vabbè, son cose che se le sai sono facili, se non le sai ti tocca sbattere la testa... Io non le sapevo (e non so neanche quanto mi ricordo ora 😅)

Dovrei trovare qualcuno che ha la mia stessa versione di klipper e la mia stessa scheda (o stesso solo processore forse). E comunque se poi aggiorno è da rifare mi pare di capire... Faccio prima a perdere mezzora e tentare comandi a caso finché nonr iesco a metterlo su una usb come l'ultima volta 😅 La cosa migliore sarebbe aprire la sd da windows, proverò col filesystem check quando mi arriva la scheda nuova.

Inoltre se stampi con la camera a 45-50°C il pla potrebbe sciogliersi nell'heat breack e bloccare l'estrusione. Altra cosa, se anche riesci a stamparlo, un supporto di pla che poggia sul letto a 100°C non starà mai in piedi temo (a 100° il pla è molto mollo).

Domanda da niubbissimo di linux/klipper. Ma per creare il firmware.bin da flashare bisogna farlo per forza dal CB1 / Pi ? Non c'è un modo (più semplice) di farlo da pc (senza dover installare linux però) ? Altra cosa, appena creo l'immagine sulla sd del CB1 posso aprire la sd dal pc come una comune usb. Dopo aver fatto gli aggiornamenti automatici in klipper, non me la apriva più dal pc e mi diceva che bisognava formattare. Per questo sono poi diventato matto ad estrare il firmware.bin che crea klipper. E' normale che non posso più aprire la sd dal pc per vedere i file che ci sono ? Tra l'altro è una cosa necessaria all'inizio per mettere la password del wifi...

Si, come vedi in foto sopra sono un piatto da 300x340 e due piatti da 170x150. L'idea è di usare il minor numero di piatti possibile quando stampo, se servono tutti e tre, li userò tutti e tre assieme. Sono abbastanza ottimista sul fatto che, regolando bene i piatti in altezza, il passaggio da un piatto all'altro diventi ininfluente (già adesso col dito si sente pochissimo e posso regolare meglio). Sicuramente sul fondo delle stampe si vedrà una minima linea ma non lo considero un problema. Il "vero" problema di questa disposizione è che sono misure fuori standard. Ero partito col voler fare 300x300 + due da 150x150 ma poi i pad termici non mi lasciavano spazio per attaccare le viti. Ps. Volendo potrei anche prendere un pei da 500x500 e tagliarmelo grande come l'intera superficie di stampa.

Ho testato tutti i 2209 e hanno solo due pin in corto, proprio come quelli nuovi che avevo da parte. I 5160 hanno invece entrambi 3 pin in corto (i due sopra più un altro). Non avendone di nuovi ne ho ordinato un paio, al massimo me li tengo di scorta o li metto sulla kp3s 😆 Comunque ho finito anche il letto, non avessi bruciato tutto avrei iniziato qualche prova di stampa 😓

Quando da klipper creo firmware.bin e lo flasho sulla scheda di controllo viene rinominato FIRMWARE.CUR. Se prendo FIRMWARE.CUR e lo rinomino firmware.bin posso riflasharlo una seconda volta ? Cioè gli cambia solo il nome o anche altro ?

Grazie, ora lo ordino e lo testerò appena risolvo un recente problema un filo più contingente... Ho appena bruciato tutto 🌩️😅 Mi sono cimentato nell'inserire un jumper con pinza metallica e scheda accesa. Premio darwin tutto mio stasera 🥳🎉 Scintilla bella grossa, fumetto bianco e bruciato tutto (sono incerto solo sui drivers 🙄). Era un jumper per la selezione tensione ventole, quindi posso aver fatto ponte tra 24, 12, 5 e GND, l'imbarazzo della scelta. Fortuna che non avevo attaccato lo schermo almeno lui è salvo. Degli SSR (che sono 3 e costano più della scheda) due erano scollegati. Il terzo era collegato all'uscita del piatto riscaldato ma comunque prende 24v in entrata quindi al massimo ha sentito un calo di tensione e nulla di più. Vabbé, manta M8P v2.0 con cb1 oggi in offerta a 70 euro, che culo ! 🥲 Così ho pure la 2.0 invece della 1.1 🥲 Già ordinata. Per i drivers: come faccio a capire se sono bruciati ? E soprattutto, se quando arriva la scheda nuova li monto, rischio di bruciare tutto di nuovo ? (se è così ordino pure i 5160T nuovi... Dei 2209 me ne avanzano già 4)

Qualcuno mi potrebbe consigliare l'hardware migliore per calibrare input shaping ? Sarei orientato sui sensori che si attaccano al nozzle e poi con la usb alla scheda, ne avevamo già parlato ma non trovo il post. Sono difficili da usare ? Bisogna configurare la connessione o cose simili in klipper o sono "plug and play" ? Grazie anticipatamente!

Apposto, mi ero dimenticato di mettere il jumper per la selezione del voltaggio 🤦‍♂️

Qualcuno ha qualche idea del perché con la ventola al 100% sui pin misuro 0,2 volt ? La configurazione è questa sotto e quando scaldo l'hotend mi mette correttamente la ventola al 100% però la tensione non va a 24v come dovrebbe... Ho provato ad assegnare una generic_fan e a cambiare manualmente la velocità ma non gira nulla... Il pin di alimentazione è corretto (infatti sugli altri misuro 0 volt, non 0,2).

Beh nel caso delle aste storte, potresti lo stesso stampare componenti di utilità pratica, solo si vedrebbe lo z-wobble (se si presenta).

Io farei almeno una prova con le viti trapezie, tanto ormai hai già tutto e assemblarle non richiede molto. Una volta montate ti stampi un cilindro in vase mode alto come la massima escursione di z e valuti quanto z-wobble hai. Secondo me, lasciandole libere in alto e mettendoci un accoppiatore tra motore ed aste si riesce a tollerare anche barre non perfettamente dritte. In alternativa copierei il sistema delle voron con le 4 cinghie, però mi sembra molto più complicato e non so se vale la pena in termini pratici 🤔

Ero in buona fede tanto che lo ho preso pure io ma ci tengo lo stesso a scusarmi con @BoZZy_92 per averlo consigliato male Non ho resistito e ho appena provato a cambiare la termocoppia con un termistore... Impossibile, la termocoppia penso sia incollata dentro 😔 Resta un ultima possibilità, cioè mettere il nuovo termistore tra il "calzino" di silicone nero e il riscaldatore ma non so di quanto si falserebbe la lettura. A lavoro abbiamo una xmax3 con quel nozzle, venerdì mi porto una termocoppia e provo a misurare in quel posto e vedere quanto si discosta dalla temperatura impostata 🤔 Nel frattempo ho risolto così, attaccando al posto della cartuccia originale quella della trianglelab chc https://a.aliexpress.com/_EzPz2Un che mi avanzava. (non ho ancora stampato nulla, è solo per fare prove col file di configurazione della stampante)

Torno su questa discussione perché ho montato lo stesso hotend anche sulla mia stampante ed ho scoperto perché non va (neanche sulla mia). Questo hotend non ha un termistore, ma una Termocoppia (che funziona diversamente). Quindi la scheda legge una temperatura errata e va in blocco giustamente. Per usarlo bisogna metterci un termistore, io ho comprato un po' di 3950 (mi pare). Vi faccio sapere come va la sostituzione, non penso dovrebbe essere nulla di complicato.

Eh no, 200 è pochissimo... A 240 anche con un solo wall non si sfalda nulla. Tra l'altro converrebbe stamparlo più caldo per migliorare il flow (se si può accettare lo stringing).

Hmmmm in che senso ? Si sono disfati i layers ? Stampando alla temperatura giusta (230-240 mi pare) non deve disfarsi niente...

Prova a stamparti un cubetto con una linea di spessore solo come pareti e infill al 10% Anch'io stampo il 90A senza problemi e con la gola all metal... Il 70A è proprio un altra cosa è un elastico a confronto. Un elastico che devi spingere dentro l'hotend invece che tirarlo 😅 Il 60A prima di vederlo sulle bobine sospettavo lo vendessero in tubetto, spalmabile 😆 Ps. A dire il vero avevo letto di chi riusciva a stampare il 70A senza troppi problemi e pure con la gola allmetal, però avevano hotend direct col passaggio molto corto, tipi l' H2 o quello della E3D