dnasini

Quando faro' l'operazione con lo "sgrassatore" dei freni che mi hai consignliato, quindi, mi conviene togliere il carrello dalla guida oppure no? E immagino dovro' usare la guida in plastica anche per "mettere a vista" le sfere ed ingrassarle, corretto?

i fori sono distanzati tutti in modo uguale su tutte e tre le guide controllato..... non e' magnetica...... e' magnetichissima 😭 nel senso che il magnete si attacca...... cosa comporta sta cosa? il sacchetto e' blu...... i carrelli sembrano scorre senza impedimenti. Come detto, nn le ho ancora tolte dalla confezione perche' sono untissime. Guardando il carrello lato sfere (al contratio quindi) e facendolo muovere, sembra che nn manchino piu' di un paio di sfere per lato se per valvola intendi qual pirulino avvitato in testa al carrello, non nn c'e' in compenso ci sono due buchi........ Vabbe' sentivo un bruciore al deretano in questi gg, ma speravo di sbagliarmi e che almeno me le consegnassero con la vesella...... mai una gioia!!!!!!😩 vabbe' le provo queste feste e se proprio proprio faccio festeggiare cnc-store Altra cosa, acorredo della rail sola, c'e' una barretta in plastira che ricalca la forma della guida e che che e' cava da un lato. Quella immagino serva per "smontare" il carrello dalla guida, fare manutenzione e rimontarla, corretto?

Ciao a voi compagni di avventura. Oggi mi sono arrivate le guide lineari prese in Cina marca HIWIN. Non intendendomene e partendo dall'assunto che temevo di esser stato gabbato visti i feedback di @FoNzY, posso sperare che siano autentiche? Premetto, ne ho aperta una per fare le due foto e non le ho testate/maneggiate visto che sono piu' unte di una pepata di cozze da Giggi il Vibbrione!!!!!

Cavolo, quanti ricordi..... Uno dei primi fan duct che ho modificato X adeguarlo ad una 5015 😄

Mmmmm questa conversazione sta prendendo una piega strana...... Mi devo preoccupare? 🤔

mmmm suona strano anche a me che armeggiando con l'hotend si scassi il bed, ad ogni modo nell'errore c'e' espressamente scritto bed "Error: Heating failed, system stopped! Heater_ID: bed"

Quello che ti ho scritto prima lo hai fatto? In questo campo devi essere sistematico, le prove ad minchiam aumentano solo l'entropia e la frustrazione. L'errore che segnali fa riferimento al bed, quindi lavora su quello e basta. Sistemato quello puoi passare al problema successivo. Se non te la senti di fare troubleshooting o prove varie, cambia direttamente il termistore del bed e ti togli il pensiero. Se e' quello, hai risolto, altrimenti devi continuare ad investigare

no, uso il TFT50pi e non me ne vergogno 😤

Difficile a dirsi senza fare altre prove. Quello che mi fa strano e' che x una manutenzione dell'hotend ti dia errore sul bed. Verifica 2 cose: - lato bed verifica che i collegamenti che alimentano il piatto ed il termistore non abbiano problemi (bruciature, cavi balerini o staccati) - lato MB che i connettori dei termistori (bed e hotend) siano collegati e non si siano sfilati se il problema persiste, sostituirei il termistore del bed per capire se e' guasto quello

Verifica che il termistore sia intatto e ben alloggiato nell'heatblock. Quell'errore solitamente appare se il termistore e' guasto o se nn e' correttamente inserito e fissato Per quanto riguarda la ventola, hai fuso solo la guaina o sei arrivato ai cavi? verifica che nn siano in corto

Verifica se hai la funzione di resume della stampa se manca la corrente. Se si, disabilitala e riprova a stampare. Questa funzione prevede che ad intervalli regolari la stampante salvi su SD l'ultima posizione per poterla riprendere in caso di mancanza di corrente. Se hai una SD lenta, la stampante attende la fine scrittura prima di continuare e questo si manifesta con delle micro interruzioni nella stampa con deposito di materiale

mmmmm io nn ho BTT pi, uso un Raspi4..... 😕

nn conosco la macchina..... ma hai reso l'idea...... 😕

Nei profili della stamapnte, hai tre le opzioni la dimensione del letto. Se li sono configurate correttamente non dovresti avere problemi. Ad ogni modo, se nn ricordo male, tu menzionavi il fatto che la testina non stampa passando su quella zona del piatto. Se fosse un problemi di definizione della stampante, su quella zona non dovresti passare del tutto in quanto lo slicer non la "riconosce" come parte del letto configurata

Me lo ha commissionato un conoscente quindi vorrei fare le cose fatte bene. Ieri sono riuscito a stampare un prototipo con un po' di warping, provo ad aumentare ancora di 10C e diminuire velocita' (ora sono a circa 30mm/s) e vedere se miglioro l'aderenza

nel manuale viene riportato questo comando da sostituire a quello di default

e' un ugello in acciaio inox, lo sto usando per fare alcune prove con un filamento ABS Food al momento sono riuscito a stampare a 280C per il primo layer e 275C il resto, se abbasso ulteriormente il filamento nn attacca al piatto, warpa da paura e alla fine snocciolo il rosario.......

Guardando nel manuale del display versione 2.1, dice che il display SPI supporta solo CB1. BTTpi e CB1 sono la "stessa cosa"? https://github.com/bigtreetech/TFT35-SPI/blob/master/v2/BIGTREETECH TFT35 SPI V2.1 User Manual.pdf a pagina 7 e 8 del manuale ci sono le versioni di sw e le velocita' consigliate, immagino tu ci abbia gia' guardato

la retrazione serve per eliminare lo stringing, quelle linee le elimini regolando correttamente il flow dei top layer

mmmm a 260C e 270C nn sembra volerne sapere di rimanare attaccato al piatto, sto quindi provando a fare primo layer a 280C e successivi a 275C con un cubo di calibrazione abbassando tutte le velocita' a 30mm/s vediam ose arriva alla fine

mmm Ma questo test di Orca slicer serve per calibrare il flusso di stampa e non per calibrare il primo layer

Allora, ho dovuto alzare la temp max del profilo in Klipper a 290C per poter stampare il primo layer a 280C. A questa temperatura rimane attaccato al piano ma devo capire se e' effettivamente necessaria questa temp per il primo layer. Questa prova la sto facendo con una temp tower da 280C - 260C e vediamo come esce. Il filamento e' dato dal produttore tra 235C-250C quindi poi provero' una temp alzando questi valori di 10C (245C-260C)

e' normale come fenomeno, essendo la stampa 3d FDM a "deposito", ci si aspetta che un layer appoggi su quello sottostante. Se il layer sottostante non esiste (overhang o bridge) il materiale tende a "cadere" x la forza di gravita' nn essendo sostenuto. Devi lavorare sulla calibrazione dei bridge e degli overhang, trovare la combinazione giusta tra flusso, velocita' e raffreddamento materiale per ottenere dei bridge i piu' lineari possibile. Tieni conto che la stampa che vuoi realizzare e' piuttosto complicata visto la quantita' di bridge e le superfici piccole cercati un filmato di help3d sulla calibrazione dei bridge, e' fatto molto bene e ti spiega come procedere

nn avendo voglia di ricompilarmi Marlin, credo che faro' le prove con Klipper 😄

Lo chiedo xchè da alcuni articoli su stampa di pla, da una temperatura di 195c parlavano di 225c utilizzando un nozzle in acciaio inox .... Se io già parto da 250c, con queste premesse dovrei passare a 280c....