dnasini

Ciao @qsar, se non lo hai ancora fatto, dopo la temp tower fai anche un test per misurare il flowrate con l'hollow cube

Io mi sono ordinato questo kit https://www.amazon.it/gp/product/B07QMMC4WZ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 5 minuti, un saldatore e un po' di stagno e passa la paura...... In piu', quando mi si e' rotta la ventola dell'hotend, invece di sostituire tutto il cavo fino alla MB, l'ho tagliato, giuntato con con il connettore femmina + guaine termo restringenti x evitare i corti e cosi' dovesse rompersi un'altra volta o volessi semplicemente sostituirla, unplug+plug ed il gioco e' fatto 😉

@Lupetto8811 anche io ho installato lo stesso extruder la settimana scorsa. Il modo piu' semplice e' quello di crearti uno script gcode che estrude un paio di centimetri di filamento prima di estrare il filo. Cosi' facendo "assottigli" il grumo che rischia di formarsi riscaldando l'hotend per estrarre il filo e ti ritrovi, una volta terminata la fase di estrazione, con il terminale del filo "appuntito".

.... ritenta.... un aiutino?? le lettere sbagliate sono la 'n' e la 't'..... 😄

azz... ad averlo saputo prima mi risparmiavo la spesa del monitor :(( Usarlo in Marlin mode e' come avere lo schermo della mia CR 20 Pro ma solo piu' grande.... utile come un ghiacciolo gusto m.... non trovate?

....quindi ogni volta che hai stampe un po' "complesse" ti tocca passare da touch a Marlin mode? io ho intenzione di installarlo solo per monitoring (temperature, stato di avanzamento,...) anche in questo caso si incappa in questo bug?

Grazie per la dritta... per il momento non e' ancora arrivato. mi porro' il problema, spero, settiman prossima 😉

@il_cosmo ho appena installata Octoprint sul raspberry appena arrivato. Tra tutto (spacchettamento, connessione download vari e installazioni/configurazioni) ci si impiega una 40ina di minuti. Io ho seguito il tutorial di Help3D ed il tutto e' andato liscio come l'olio.

a me e' arrivato oggi un raspberry pi 4 4Gb e conto di installarci Octoprint e successivamente Octodash quando arrivera' (spero settimana prox) il TFT5 di Big Three

giusto per darti un'idea dei costi della ventola che ho acquistato io x l'hotend https://www.amazon.it/s?k=sunon+40

Ciao, nn mi sono mai cimentato in fan duct cosi' complessi, ad ogni modo ti posso condividere la mia esperienza. Io x la mia CR-20 Pro ho sempre e solo stampato fun duct in PLA e ti posso dire che "durano come un gatto in tangenziale"... che tradotto significa che dopo qualche tempo devi comunque ristamparlo perche' si deforma. I miei non colano, ma dopo qualche settimana di uso "intenso" ti accorgi che cominciano a non essere piu' ben allineati. Ora ne ho trovato uno che sta resistendo perche' non troppo vicino al Nozzle. Ad ogni modo, mi sono comperato una bobina di ABS appunto per stampare componenti come i fun duct nella speranza che siano piu' resistenti Per quanto riguarda la ventola, io opterei per una Sunon 4010 24V (o 12V), non e' silenziosa come la Noctua ma neanche rumorosa come quella stock. Te la cavi con una 15cina di euro e non devi sostituire nulla nell'immediato. Questo ti darebbe il tempo di valutare le ulteriori modifiche con piu' calma 😉

Ciao, non sono entrato nel merito delle parti di gcode da te condivise per farti un'altra domanda. Anche io utilizzo Ideamaker e quando ho iniziato, per nn sapere da dove partire, sono andato sul loro sito e ho scaricato il profilo della mia stampante cosi' da avere una prima base di partenza. Fatto questo, ho adattato start ed end gcode preimpostati per adeguarli alle mie esigenze. Hai provato a verificare se esiste un profilo perimpostato anche per la tua stampante? magari gran parte del lavoro e' gia' stato fatto

Ciao @Killrob, della Two Trees intendi un prodotto come questo? https://it.aliexpress.com/item/4000065586567.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.2.2da12148OP2Xpe

@FoNzY in effetti stavo valutando un piatto PEI, ho guardato su aliexpress ed in effetti non e' che le proposte mi convincano molto... ho trovato questo su amazon https://www.amazon.it/Magnetico-Rimovibile-Riscaldato-Superficie-Stampanti/dp/B08L39BFVJ/ref=sr_1_6?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=piatto+stampa+pei&qid=1622383950&sr=8-6 per quanto riguarda le velocita', visto che in un mio recente post mi hanno consigliato di diminuirle per evitare un problema di stampa, quando parli di "piano" cosa intendi? ad esempio ,30mm/s e' piano?

... e con una soluzione del genere? https://www.amazon.it/Magnetico-Rimovibile-Riscaldato-Superficie-Stampanti/dp/B08L39BFVJ/ref=sr_1_6?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=piatto+stampa+pei&qid=1622383950&sr=8-6 nella descrizione viene "garantito" fino a 200 gradi.... a me ne servirebbero molti di meno... 😉

se le tacchette sono molto pronunciate, potrebbe essere troppo tirata la molla che spinge la ruota godronata verso il filamento. Prova ad allentarla un po' e rieffettuare il calcolo.

Ciao, ho una CR 20 Pro e ho sempre stampato il PLA all'interno di un enclosure realizzata con i tavolini Ikea Lack e Plexiglass. Mi sono comperato una bobina di ABS SUNLU e vorrei cominciare a stampare anche questo materiale. So che la principale differenza nella stampa di questi due materiali sono le temperature, 240+ per hotend e 60+ per piatto. La cosa che mi "preoccupa" un po' di piu' e' la temperatura del piatto. Io ho sempre stampato su piatto magnetico stock fornito con la stampante ma mi pare di aver letto che questo piatto non tolleri bene le alte temperature. Visto che per il momento non ho alternative, fino a quale temperatura posso ragionevolmente spingermi? in alternativa, di quale piatto sarebbe meglio dotarsi? possibilmente vorrei evitare di dover aggiungere adesivi, lacca o nastro da carrozzieri. Oltre alle temperature, ci sono altre particolarita' rispetto al PLA che dovrei tenere in considerazione prima di cominciare? Grazie

mmm quindi se parti da 98.7 step/mm e gli dici di estrudere 100mm, quello che ottieni e' 40mm? in che condizioni e' il filamento in uscita, risulta "grattato" come se la ruota godronata slittasse o risulta segnato dai denti della ruota? senti il motore scattare mentre estrude?

ammesso tu abbia impostato 98.7, se ricalcoli 2/3 volte gli step/mm (mantenendo sempre 98.7) ottieni sempre lo stesso valore o valori analoghi? che procedimento utilizzi per calcolarli?

mmm il salto mi sembra eccessivo. Io ho una CR-20 Pro che di default e' arrivata con un valore di 93. Ho fatto il calcolo degli step/mm 3 volte per arrivare al valore finale di 100.20 con l'estrusore stock. Settimana scorsa sono passato al Dual drive V2 della trianglelab e li ho visto il salto (che mi aspettavo visto il riduttore 3:1) dai 100.2 originali ai 413.7... Se hai provato ad effettuare la calibrazione piu' volte, hai sempre ottenuto lo stesso valore (o lo stesso ordine di grandezza)?

Ciao, non ho esperienza con TPU, ad ogni modo, per il primo layer, cosi' ad occhio sembri un po' alto. Hai calibratro il piatto (distanza tra piano di stampa e nozzle)?

Se vai su thingiverse.com e cerchi retraction tower dovresti trovarne diverse. Devi poi impostare nel tuo slicer un valore di retraction diversa per ogni sezione della torre cosi' da capire, al variare della retrazione, quale presenta meno problemi di stringing. Per PLA, le torri di retrazione solitamente vanno da 0.5mm a 5mm. Per i miei filamenti, ho notato che i valori misurati si attestano sempre tra 3mm e 4.5mm ma ho una CR-20 Pro quindi questa affermazione, nel tuo caso, lascia il tempo che trova 🙂 Verifica se magari trovi una torre di retrazione gia' configurata per Cura cosi' da "semplificarti" la vita almeno in questa prima fase. Per la temperatura, anche quella e' un valore che hai preso di "default" o lo hai verificato con una Temp tower? Se fosse la prima, prima della retraction, verifica la miglior temperatura di estrusione con una temp tower e, verificato quella, passa a misurare la retrazione. Tieni presente che piu' la temperatura e' alta maggiore e' il rischio di avere stringing, quindi trovare la giusta temperatura e' la prima cosa da fare

Ciao, hai l'estrusore bowden o direct drive? il valore di retrazione l'hai calcolato con una torre di retrazione? per quanto mi riguarda, lo z-hop a me dava maggiori problemi di stringing, hai provato a disabilitarlo e riprovare?

Ciao Ragazzi, devo ringraziarvi perche' grazie ai vostri spunti e suggerimenti, dopo circa 8 ore di trepidazione, questo e' il risultato finale La soluzione e' stata quella di variare i seguenti paramentri - velocita' (da 50mm/s a poco piu' di 30mm/s) che ha permesso una corretta adesione degli stati verticali e laterali - disabilitazione dei layer adattivi (altezza layer fissa a 0.2mm) A presto (ma per suggerimenti, spero nn per problemi 😄 )

hehehhe dici che viaggiavo con il freno a mano tirato? i valori che ho scritto sono quelli di default della macchina, nello slicer nn ho specificato nulla. Provo ad aggiornarli durante la stampa...