dnasini

@eaman grazie per le ricerche ed i link. In tutta onesta', non mi sento ancora confidente a mettere mano all'elettronica della scheda in questo momento, visto che i miei studi di elettronica risalgono ancora alle superiori (e sono passati piu' di 20 anni). Visto anche le spiegazioni e le osservazioni di @Whitedavil, penso di poterci convivere, almeno per il momento. Stavo invece cominciando a valutare la scheda SKR1.4/2.0 della Bigtreetech, secondo voi e' installabile sulla mia CR-20 Pro? trovo solo recensioni/tutoria/whatever per la Ender

@eaman ma xche' mi confondi sempre con qualcun altro? 😜 se nn ho visto male era muffo che voleva installare Klipper 😄 Io come MB ho la versione stock di Creality V2.1 ma nn so che processore monti Ad ogni modo, ho colto il tuo spunto e cercato sul sito di octoprint trovando questa nota: Q:My SD prints get interrupted when I connect to my printer from OctoPrint! A:Your printer has a controller board that resets on a new connection via the serial interface. A lot of them if not the majority do. There's nothing OctoPrint can do about that, it's a "feature" of your printer's hardware. Since OctoPrint can't query the printer status without connecting to it, it also can't warn you about that before you hit connect (and displaying a warning every time you hit connect would be incredibly annoying to the majority of users who don't run SD prints outside of OctoPrint's control). Nonetheless, the following works for some boards: stty -F /dev/ttyACM0 -hupcl which will disable "the usual" USB -> Serial -> CTS/DTR, etc -> RESET action

@VanVan200 grazie per avermi "attribuito" la paternita' di questi due script visto anche che non ho mai usato Cura 😄 Soprattutto, come suggerito da @FoNzY, dedica il tempo necessario alla torre di temperatura che e' la base per poi portare avanti tutte le altre calibrazioni

Grazie per il consiglio. Io attualmente lavoro in questo modo, test o stampe le faccio sempre con octoprint collegato alla stampante visto che lo schermo della mia stampante e' proprio piccolo e la monopola non e' molto veloce e precisa nelle selezioni.

@WhitedavilHo aperto questa discussione perche', in tutta sincerita', non mi sono mai accorto di questo reset da quando ho octoprint installato (circa 2 settimane). Se questo e' il suo funzionamento (ed io guarda caso ho una MB stock 8bit), mi metto l'anima in pace e via 🙂 Ti ringrazio molto per la spiegazione, almeno so anche io come valutare quello che sto riscontrando. Al momento sto facendo una piccola stampa di prova e tutto sta procedendo per il meglio. Domani provo con una da 5 ore cosi' verifico meglio se c'e qualche comportamento anomalo.

@Eddy72 auz... a me sembra non lo abbia mai fatto, quindi la cosa mi ha un po' destabilizzato. Gia solo il fatto di sapere di non essere "il solo" almeno mi conforta se non altro per la consapevolezza che si puo' convivere con questo comportamento... Ad ogni modo, ho spulciato i log e ho trovato qual'e' stato l'ultimo update fatto. Mi sbagliavo alla grande, e' stato eseguito ieri sera al seguente pacchetto OctoPrint-PiSupport-2021.6.14 (versione precedente 2021.3.26) 2021-06-15 21:47:40,072 /home/pi/oprint/bin/python3 -m pip --disable-pip-version-check install https://github.com/OctoPrint/OctoPrint-PiSupport/archive/2021.6.14.zip --no-cache-dir 2021-06-15 21:47:42,122 > Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple 2021-06-15 21:47:42,123 > Collecting https://github.com/OctoPrint/OctoPrint-PiSupport/archive/2021.6.14.zip 2021-06-15 21:47:43,610 > Downloading https://github.com/OctoPrint/OctoPrint-PiSupport/archive/2021.6.14.zip (53 kB) 2021-06-15 21:47:43,611 > Building wheels for collected packages: OctoPrint-PiSupport 2021-06-15 21:47:43,612 > Building wheel for OctoPrint-PiSupport (setup.py): started 2021-06-15 21:47:44,613 > Building wheel for OctoPrint-PiSupport (setup.py): finished with status 'done' 2021-06-15 21:47:44,696 > Created wheel for OctoPrint-PiSupport: filename=OctoPrint_PiSupport-2021.6.14-py2.py3-none-any.whl size=30270 sha256=c135d12772cadce13f02873d9ac51492a96bcd8b351ebcf40816aa68b4b6ffe3 2021-06-15 21:47:44,697 > Stored in directory: /tmp/pip-ephem-wheel-cache-cv6d3ap1/wheels/9e/9e/d5/e84bb11b23701a131612099009ae062158b1926d72d6eb7f75 2021-06-15 21:47:44,697 > Successfully built OctoPrint-PiSupport 2021-06-15 21:47:45,699 > Installing collected packages: OctoPrint-PiSupport 2021-06-15 21:47:45,700 > Attempting uninstall: OctoPrint-PiSupport 2021-06-15 21:47:45,700 > Found existing installation: OctoPrint-PiSupport 2021.3.26.post2 2021-06-15 21:47:45,700 > Uninstalling OctoPrint-PiSupport-2021.3.26.post2: 2021-06-15 21:47:45,700 > Successfully uninstalled OctoPrint-PiSupport-2021.3.26.post2 2021-06-15 21:47:45,700 > Successfully installed OctoPrint-PiSupport-2021.6.14 ma se ti dovesse dovesse fare questo scherzo durante una stampa, perderesti il lavoro o comunque continuerebbe?

Ciao a tutti, ho fatto l'ultima stampa due gg fa e tutto andava perfettamente. Ieri sera accendo la stampante per stampare due stupidate e mi accorgo che dopo qualche minuto il display della mia CR 20 si azzera, ripropone la schermata di boot e poi la classica schermata della home di Marlin. Aspetto qualche secondo, tramite menu' seleziono il gcode per scaricare il filamento e mi fa lo stesso scherzo. Allora applico il metodo windows.... spengo e riaccendo. Attendo qualche minuto e sembra funzionare tutto, carico il filamento, stampo le mie cosine e tutto va a buon fine. Questa mattina si ripresenta il problema. Allora stacco tutto (SD e USB verso octoprint) formatto la SD, carico il cubo di calibrazione e lo stampo da SD. Tutto ok. Allora ripristino lo stato originale: SD inserita e cavo usb verso octoprint e tutto funziona. Accendo octoprint e dopo il suo boot il problema si ripresenta. In soldoni, quello che sto notando, e' che ogni volta che octoprint si collega via usb, lo schermo della stampante diventa bianco, presenta la schermata di boot e poi torna alla home di Marlin. A memoria non ho ne installato ne modificato nulla in octoprint se non forse fatto un upgrade segnalato ma ma ricordo di averlo fatto qualche gg fa. Qualcuno ha idea di cosa possa essere o come farne una investigazione? Grazie

@muffo io inizialmente mi ero trovato bene con questa https://www.thingiverse.com/thing:4262259 la cosa che ho apprezzato di piu' era il "gancetto" che permetteva di ancorare il fan duct al telaio della ender e faceva si che il basamento ne chiudesse completamente il fondo. Questo permetteva una maggiore capacita' d'aria per raffreddare l'hotend e nessuna "turbolenza" verso il nozzle. Il mio limite e' ancora che stampo solo in PLA e quindi anche questo fan duct era realizzato con lo stesso materiale. Alla fine ne cambiavo quasi uno al mese perche' con il calore mi si deformava tutto 😞 Ora mi e' arrivato il piatto in acciaio PEI e appena ho un attimo provo a fare le prime stampe in ABS. Magari lo ristampo e ci riprovo 😄 @eaman acquistata la ventola 5010? Io ti posso dire che il fan duct che ti ho suggerito va ancora alla grande anche se adesso mi si e' un po' deformato. L'ho "ammorbidito" un attimo con il Phon super-power della moglie e gli ho ridato la forma originale, ora e' quasi come nuovo 😄

@MayTs anche l'ultima soluzione trovata nel video non mi sembrava male, ho praticamente tutti i componenti a parte i dadi a farfalla che credo di recuperare facilmente e poi magari questo week provo a realizzarla

.... nel dubbio, visto che arriveranno a babbo morto, ho ordinato su aliexpress molle e rotelle, giusto per togliermi il pensiero. E subito dopo aver investito sti pochi euri che ti trovo? una soluzione alternativa ai cilindretti di alluminio che sto montando attualmente realizzata con dadi classici e a farfalla a questo link. Se riesco, gia' domani provo a recuperarmi il necessario e questo weekend ci provo 😉

No, il mio e' un modello con "tutto" integrato. Le luci led (banale striscia a 12 volt) sono un Must-Have, oltre a rendere bella l'enclosure ti aiutano un sacco a capire come procede la stampa.

@Marte io ho realizzato proprio questo per la mia CR-20 e, a parte alcuni adattamenti (es ridisegnare i supporti delle gambe per alzarli), e' andato via liscio come l'olio, sono proprio soddisfatto... ci ho anche aggiunto i cassettini sotto 😄 Qui e' ancora senza plexiglas ai lati e sportellini anteriori....

Io non utilizzo Cura come slicer, leggendo altri post, so che c'e' un plugin nel menu di cura che ti permette di dire allo slicer quali parametri utilizzare a partire da un certo layer in poi. Una volta configurati i parametri sulle singole porzioni (x intenderci dal layer x fino al layer y) esegui lo slicing e quando vai in stampa, la stampante varia i parametri impostati durante la stampa per ogni singolo layer. In soldoni (prendi i valori seguenti come semplice esempio) devi "istruire" la stampante ad agire come segue: da layer 0 a layer 10: retraction 0.5mm da layer 11 a layer 20: retraction 1.0mm da layer 21 a layer 30: retraction 1.5mm da layer 31 a layer 40: retraction 2.0mm ..... Ho fatto una ricerca al volo su youtube, prova a vedere se ti aiuta: Calibrate Perfect Retraction Settings Using a Cura 4.8 Plug-in

@VanVan200 sembra troppo "uniforme" nella creazione dei fili..... hai impostato la variazione dei mm di retrazione per ogni livello? Io solitamente x PLA parto dal basso con retrazione a 0.5mm ed incremento, ad ogni livello, di 0.5mm fino ad arrivare all'ultimo livello con retrazione a 5mm. Parto con velocita' 50mm/s, con la torre individuo la lunghezza di retrazione migliore e poi provo ad agire sulla velocita' mantenendo costante la lunghezza

Gli step/mm dell'estrusore sono la "quantita' di passi" che deve fare il motore per spengere una determinata quantita' di filamento. In linea di principio viene impostato di fabbrica ma potrebbe differire dal valore reale per il tuo hw, e' per questo che lo si ricalcola. Per farti un esempio, la mia CR20 Pro e' arrivata con 93 step/mm dalla fabbrica, durante la calibrazione, il valore corretto per il mio hw e' 100.20. Per verificare il valore attuale, collega il PC alla stampante via porta USB. Io utilizzo Pronterface per collegarmi in console e da linea di comando inserisci il comando M503 e leggi la riga che comincia con M92, dovresti trovare un Exxx.xx dove E sta per extruder e xxx.xx sono gli step/mm configurati. Cerca su youtube il procedimento per la calibrazione fatto da Help3D e' semplice ed in italiano

@terebinto hai verificato che gli step/mm dell'estrusore siano rimasti gli stessi? Cambiando l'estrusore potrebbero esserci delle variazioni. Nel dubbio una ricalibrazione la farei

Giusto per capire e togliermi il pensiero.... Io attualmente ho il piatto avvitato alla piastra dell'asse Y per mezzo di 4 cilindri come questi: Secondo voi se sostituisco questi cilindri con le classiche molle della Ender https://it.aliexpress.com/item/32847096664.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.3.419ee7c83ae54L puo' avere senso o faccio una c.....a?

Ciao @brucom, dopo diversi articoli/video e leggendo il forum, mi sono creato questa mia personale ToDo list delle calibrazioni 3D Printer - Z-Axis Calibration - Bed Calibration - Extruder Calibration (E-Step MM) - Calibration Cube: se le misure X/Y/Z sono sfalsate ricalcolo gli Step/mm degli assi corrispondenti - PID Calibration - Hotend - Heated Bed Filament - Filament Calibration - Flow Rate Calibration - Temperature Calibration - Retraction Calibration

@VanVan200 cerca su thingiverse una torre di ritrazione (retraction tower o retraction test). Se non ne esistono di gia' fatte x Cura devi poi impostare x ogni "porzione" della stampa una lunghezza diversa di retrazione (utilizzando il plugin x le impostazioni per layer). Alla fine della stampa, sceglierai la "porzione" di stampa con meno fili e da li la lunghezza di retrazione corrispondente. Puoi provare a partire da qui https://all3dp.com/2/cura-retraction-settings-how-to-avoid-stringing/

Alla fine ho agito sui dadi che ancorano il piatto al carrello. Ho stretto leggermente quello in posizione 230:230 e allentato leggermente quella in posizione 0:0. Cosi' facendo sono passato dal precedente divario tra i due punti pari a 0.46mm agli attuali 0.26mm

Ciao a tutti, sapevo di non avere il piatto perfettamente in piano, ma dopo aver installato il plugin di octoprint Bed Visualizer e visto il risultato, qualche domanda me la sono posta. Ora, la mia stampante non ha molle per poter regolare gli angoli del piatto, quindi volevo capire se posso fare qualche cosa a riguardo o se "devo" fare qualche cosa sulla base dei risultati ottenuti. Qui di seguito i risultati del probe fatto dal plugin Come si puo' notare, tra il punto 0:0 e 230:230 ballano circa 0.46mm, e non avendo troppi parametri di riferimento mi chiedo, e' una tollerazza accettabile? Io difficilmente devo stampare oggetti grandi che occuperanno l'intero piatto, ad ogni modo, se una soluzione c'e', vorrei metterla in campo. Grazie

@Salvogi il pulsante con LED integrato e' questo https://www.amazon.it/gp/product/B081697GQJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 ed ho utilizzato quello con colorazione Blu (non rossa), cambierebbe qualche cosa? Come potrei verificare se ha una resistenza integrata? le uniche info nella descrizione del prodotto che fanno riferimento al LED recitano: Classificazione LED: 15mA, AC/DC 12V-24V Ho recuperato il filmato del tutorial che ho seguito. Qui addirittura utilizza un led a 12V collegato direttamente ai pin del raspberry senza alcuna resistenza.

@VanVan200 il filamento se lo estrai dopo che la ruota godronata scatta, risulta molto segnato dai denti? verifica che non sia troppo tirata la molla che spinge la ruota godronata sul filamento per trascinarlo. Se il motore dell'estrusore perde passi non spingendo il filamento o ne spinge poco alla volta, otterrai un flusso incostante.

Allora, installato lo script come da tutorial e riavviato il tutto. L'interruttore ora funziona si in accensione che in spegnimento. Per quanto riguarda interruttore e led, ho scelto il prodotto seguito le specifiche raccomandate su altri tutoria che implementavanto interruttori come il mio. Mi auguro quindi ci sia tutto quello che serve.... da buon informatico io i tasti li pigio.... non entro nel merito di come sono realizzati...... (e mi auguro siano realizzati bene )

Ho recuperato alcuni articoli a riguardo ed ho realizzato che il funzionamento che sto osservando e' corretto. Erroneamente ricordavo si trattasse del raspberry pi 3 ed invece si faceva riferimento al 4. Nei bootloader dei pi 4 recenti, e' stata riabilitata di default la funzione WAKE_ON_GPIO che permette, ponticellando i pin 5 e 6, di accendere il raspberry. Una funzione equivalente per lo shutdown non esiste di default ed e' quindi necessario realizzare uno script che, a raspberry accesso, interpreti il cambiamento di stato sul ponticello tra i pin 5 e 6 come comando per lo spegnimento. In conclusione, la meta' mancante del mio "progetto" e' lo script che non ho ancora implementato. Ho trovato una guida fatta bene con relativo script al seguente link. Domani provo a seguire la guida e vi faccio sapere 😉 @eaman hahahaha mi hai anticipato di pochi minuti 😄 alla fine mi sono fatto la domanda e mi sono pure dato la risposta 😄