dnasini

Saro' bigotto... ma queste modernita' di voi giuovini che inseguite sempre la strada piu' facile per risolvere i problemi non le concepisco..... A parte gli scherzi, nn mi convince molto questa soluzione. Se come hai detto tu, nel tuo caso ti sei ritrovato "senza accorgerti" con le molle completamente tirate, potrebbe bastare un attimo che ti si deforma la terza molla e ti ritrovi un lato del piatto ballerino.

Ciao, va bene l'immaginazione ma tu te ne approfitti 🙂 la prima domanda che ti faccio e': se questa e' una sostituzione/upgrade di una scheda esistente, ti sei tenuto delle foto di come erano collegate le varie componenti nella scheda precedente? la seconda domanda e': hai etichettato i vari connettori prima di scollegarli, giusto x sapere che cosa sono? Se la risposta a queste due domande e' affermativa, io procederei in questo modo - collegherei solo l'alimentazione e proverei ad accendere il tutto x capire se la scheda nn e' in corto di suo - dopo aver spento, collegherei il display e riaccenderei il tutto controllando eventuali messaggi di errore oltre a quelli che mi aspetterei (alerting che mancano periferiche collegate) - a questo punto (dopo aver spento) collegherei tutti i carichi che non hanno polarita' e accenderei per capire se uno di questi non e' in corto - per ultimi, aggiungerei uno alla volta i rimanenti connettori che hanno polarita' e' un procedimento lungo e noioso, me ne rendo conto, ma se hai qualche cosa in corto e non hai idea di dove sia, nn mi vengono in mente molte alternative....

Mi sono ricostruito il Pin Out mettendo nello stesso verso i connettori e ci sono due pin che non mi tornano. Questi sono i PIN 6 e 8 della SKR Mini V3 che, dalla foto precedente, corrispondono rispettivamente alle funzioni BTN_EN1 e BTN_EN2. Ricontrollando la documentazione trovata, sembra che, sul cavo adattatore, vengano invertiti, cioe' BTN_EN1 della SKR mini venga collegato al BTN_EN2 del display come anche BTN_EN2 della SKR mini venga collegato al BTN_EN1 del display: lo schema del cavo adattatore e' sotto "MKS MINI 12864 EXP1 to EXP1+EXP2" Pensate possa essere un problema? E se si, sarebbe sufficiente invertire nel file pins_BTT_SKR_MINI_E3_V3_0.h i pin associati alle due funzioni? #define BTN_EN1 PA9 #define BTN_EN2 PA10

mmmm questo prob era capitato anche a me, avevo risolto svitando direttamente il fermo pneumatico. Fatto quello, sono riuscito a sbloccare il fermo e a sfilarlo. Potrebbe essere anche quel fermo che ha creato una strozzatura e ostruisce il corretto passaggio del filamento. A me era capitato, ma non dopo poche stampe

Io verificherei il bed in alluminio, se quello e' deformato, di conseguenza qualsiasi cosa di rigido ci metti sopra seguira' la stessa linea. Se il bed in alluminio nn risulta deformato, hai escluso un elemento e puoi fare la verifica sulla lastra in borosilicato ad es sostituendola con qualcosa d'altro e vedere se le condizioni cambiano.

Dovresti avere una sorta di "linguetta" a U che non ti permette di abbassare il fermo pneumatico. Togli quella linguetta, abbassi il fermo pneumatico e sfili il tubo

Innanzitutto che stampante hai? Sul valerne la pena, poi, la risposta veloce e': dipende. Se hai un piatto grande (es 30x30 o superiore) in linea di principio e' utile perche' aiuta a compensare eventuali deformazioni che si amplificano proporzionalmente alle dimensioni. Se hai un piatto piccolo (es 220x220) tendenzialmente e' comodo ma non necessario Io ho un piatto da 235x235 e la mia stampante lo monta di default. Io devo dirti che mi trovo bene e non lo dismetterei, non tanto per l'autolivellamento che nn faccio spesso, quanto per l'homing di Z (e poi sono pigro di natura....). Se la mia stampante nn lo avesse io lo metterei perche' lo trovo pratico e poi l'idea di smanettare sulla stampante mi galvanizza (ndr questa e' la mia personale opinione 🙂 ) Sul quale scegliere, io andrei sul BLTouch, non perche' sia meglio del 3DTouch (qualitativamente sono la stessa cosa) ma perche' e' quello che ho notato avere piu' documentazione e quando iniziano i problemi, piu' info si trovano e piu' facile e' la risoluzione. La scelta poi dipende anche dalla scheda che hai, alcune lo ospitano nativamente con connettori dedicati, altre ci si deve lavorare un po'

Se hai a diposizione una riga in alluminio, io proverei a togliere la lastra e passare la riga in alluminio in controluce direttamente sul piatto. Questo dovrebbe aiutarti a capire se effettivamente e' il piatto deformato e dove

Il PLA+ lo stampo a 215C. Per il tubo in PTFE, quello bianco nn e' il massimo della vita, se hai modo io lo sostituirei con il Capricorn (quello blu). Se cerchi, ci sono dei bundle che assieme al tubo ti danno anche il suo taglierino, cosi' ti eviti sbattimenti per tagliarlo esattamente perpendicolare. Hai stampato solo PLA/+ o anche filamenti caricati (carbon fiber, wood, fluo,...)? che nozzle usi, quello da 0.4mm? Se hai l'ago in dotazione per nozzle da 0.4mm, puoi provare a scaldare il nozzle a 200C e facendo molta attenzione, infilare l'ago nel nozzle per assicurarne la pulizia e che nn ci siano ostruzioni. Fatto questo, prova ad estrarre il PTFE dal lato dell'hotend. Devi agire sul fermo pneumatico premendolo e sfilare il tubo. Controlla l'estremita' lato nozzle se e' deformata o annerita, e lato fermo pneumatico se non ci sono deformazioni (solitamente sono dei restringimenti) in prossimita' del fermo. Se il tubo non dovesse avere problemi, potresti smontare l'hotend e verificare se e' intasato (su youtube trovi la procedura da seguire per smontarlo, pulirlo e rimontarlo)

Grazie @Salvogi, leggero' la discussione per trovare riscontri o meno alle info che gia' ho. Nel frattempo ho ordinato un cavo BTT che "converte" EXP1 in EXP1+EXP2. Il cavo e' descritto x SKR mini E3 V2 ma credo vada bene anche per la V3 visto che il pinout sembra lo stesso

mmm io il PLA sunlu lo stampo a 200C, tu a quanto lo stampi? Quale tubo PTFE hai, quello bianco o quello blu (capricorn)? Se dici che hai fatto poche stampe, mi sembra strano che possa essere un "malfunzionamento" del PTFE ma se a stampa iniziata dopo un po' nn esce nulla, magari una controllata la darei. La cosa piu' rapida e "meno" invasiva e' quella di estrarre il PTFE lato hotend e verificare che nn ci siano delle strozzature e che nn sia rovinato alla fine (la parte in battuta sul nozzle.

vabbe'.... ho ordinato anche questo monitor: MINI schermo LCD 12864

Solitamente in questo caso dovresti sentire anche l'estrusore che perde passi con un rimore tipo *tac* *tac* che indica appunto che l'estrusore tenta di spingere filo ma che quest'ultimo non viene spinto se non hai mai smontato il nozzle o non hai mai estratto il tubo in PTFE, lui da solo nn si disaccoppia. Vero anche che se la macchina e' in esercizio da tanto e usi temperature alte (>250C) potrette essersi deformato e questo potrebbe si causare fuoriuscite di materiale e intasamento. BTW, temp tower e calibrazione flowrate le hai fatte?

per identificare la temperatura di estrusione migliore, devi fare una temp tower. I valori del costruttore sono solo una guida per circoscrivere il range per la temperatura di estrusione piu' indicata per la tua configurazione. Fatto questo, devi fare il calcolo per calibrare il flowrate, e' questo parametro che ti garantisce il valore di estrusione corretto

la butto li, ma per stampare quel pezzo non usi supporti? Lo chiedo perche' nelle foto del piatto non nevedo nessuno Se il pezzo finale e' attaccato per una piccola porzione alla base e non usi supporti per sorreggere il resto, puo' capitare che la forza di "adesione" della resina al FEP sia maggiore rispetto a quella fornita dalla giunzione sulla base e per questo ti rimane attaccata al FEP staccandosi dal resto.

si può fare anche così Ahhhhhh allora il modo c'e'!!!!! 😄 Quindi a scheda scollegata, inserisco la scheda SD con il firmware e poi alimento il tutto inserendo la USB, right? Ma in questo modo come faccio a sapere se il tutto e' andato a buon fine?

.....quindi mi tocchera' montare il tutto e accendere per poter caricare il fw, corretto?

Leggendo in giro, mi pare di capire che il caricamento del fw sulla SKR e' possibile solo al boot inserendo la SD, e' corretto? Non esiste modo di caricare il fw sulla scheda ad esempio via USB come faccio per la mia Creality Silent? L'idea e' quella di preparare "offline" la scheda con il fw caricato e poi procedere al montaggio

Quando avevo configurato Marlin 2.0.9.1 avevo utilizzato il file di esempio apposito per la CR20 Pro quindi, a parte qualche customizzazione, non ho dovuto modificare nulla. Il display configurato nel configuration.h e' il MKS MINI 12864. Ecco giusto per accademia e nella speranza che possa aiutare qualche altra anima pia a risparmare un poco di tempo e di tribolazioni (giusto per sciolinare un po' di parlar aulico). Ho recuperato uno degli articoli che h trovato sul come adattare un unico EXP1 su MB a EXP1 e EXP2 su display SKR MINI E3 with MKS_MINI_12864-style displays (eg. Creality CR-20)

Figata!!!! Ho appena finito di compilare il firmware e sembra nn dare errori. Adesso mi manca solo la scheda ma soprattutto il coraggio di comperarla...... 😭

Ciao, seguendo la filosofia "back to the basic", ti consiglio di cercare un filmato su youtube di help3d chiamato appunto bridging. Se riesci a riprodurre con il tuo slicer il procedimento descritto in quel filmato, a mio avviso sei sulla buona strada Io ho configurato i miei parametri utilizzando questo metodo e posso assicuranti che i risultati li ho notati subito. Con il fan duct stock raggiungevo bridge accettabili fino a 60mm, con il fan duct attuale raggiungo gli 80mm, sempre partendo dalle impostazioni calibrate seguendo la metodologia del filmato sopra citato 😉

Quando avevo configurato Marlin 2.0.9.1 avevo utilizzato il file di esempio apposito per la CR20 Pro quindi, a parte qualche customizzazione, non ho dovuto modificare nulla. Il display configurato nel configuration.h e' il MKS MINI 12864. In effetti nn sto inventando l'acqua calda. Come detto, ho preso il file configuration.h per la Ender 3 con BLTouch gia' preparato per la SKR mini E3 V3 e l'ho confrontato riga x riga con quello da me configurato e compilato qualche mese fa per la CR20 Pro. In effetti, a parte qualche peculiarita' specifica della nuova scheda, ho dovuto adattare poche funzioni e qualche parametro. Adesso sto facendo lo stesso lavoro con il Configuration_adv.h (sono a emta') e poi provo a compilare il tutto per vedere se mi da errori

La vaschetta non la cambi (a meno di spaccarla), quello che cambi e' il FEP. Una volta pulita secondo le indicazioni di @FoNzY, mettila controluce, le la trovi opaca, eccessivamente graffiata o con deformazioni (protuberanze o solchi) allora va cambiata. Su youtube hai l'imbarazzo della scelta su come sostituirlo. Anche io sono nuovo della resina e ho cambiato il mio primo FEP la settimana scorsa, e' un procedimento semplice se segui le giuste indicazioni 😉

Credo proprio che sia supportata in quanto se vado sotto la dir degli esempi di Marlin 2.0.9.3 e seleziono Crelity->Ender 3, trovo la cartella della SKR mini E3 V3 https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/release-2.0.9.3/config/examples/Creality/Ender-3/BigTreeTech SKR Mini E3 3.0 Attualmente ho la scheda Creality Silent V2.2.1 e tutto sommato mi trovo bene. Meditavo di fare l'upgrade alla SKR in primis perche' e' una 32bit, poi per i driver TMC2209 (ora ho i 2208) e per il controllo di tutte e tre le ventole. Quello che mi manda un po' in sbatti e' l'interfacciamento con il display stock visto che la scheda ha solo EXP1 mentre il display ha EXP1 e EXP2. Sulla pagina fb della CR20 Pro ho visto un post di una tizia che l'ha fatto funzionare con un cavo sdoppiato ma su una SKR mini E3 V2. Il cavo l'ho ordinato, se funziona sulla V2 mi auguro valga anche x la V3. Per il resto la CR20 e' meccanicamente, a tutti gli effetti, assimilabile ad una Ender 3, quindi mi aspetto che, se configurata correttamente, questa scheda funzioni anche sulla mia. Partendo da questo assunto, volevo appunto partire dai file di esempio per Ender 3 e relativi alla SKR mini E3 V3 e, copiando quello gia' fatto per la mia attuale scheda con Marlin 2.0.9.1, customizzare i parametri. Sembra che come idea possa stare in piedi?

Per la scheda, se vuoi stare easy puoi prenderti un upgrade della creality per il quale dovresti trovare anche i fw precompilati. Se sei disposto a qualche sbatti in piu' puoi valutare schede come la BTT SKR. Ad ogni modo, valgono le valutazioni che gia' ti avevo accennato: Budget e conoscenze tue nel ricompilarti il fw.