Tomto

La ventola arriva con il connettore e divesi tipi di cavi adattatori più un cavo che fa dimunuire il rumore ma anche il numero di giri ...io non l'ho messo perche la noctua è silenziosa di suo , questo però dipende dal modello che prendi

ottima osservazione....visto che abbiamo i mezzi per farcelo da soli....

se l'estrusore (gruppo trascinamento) fa il tac tac probabile che devi regolare la molla o dare una stretta al grano della ruota godronata Può anche essere la gola parzialmente intasata. Anche se l'hai pulita da bisogna vedere se l'hai montata nel modo corretto....su youtube c'è un tutorial di help 3d sentiamo anche glia altri utenti

teaching tech ha fatto una recensione di questo box comparato con un altro LINK VIDEO

Ti avevo chiesto anche di di dire in che modo hai posizionato l'oggetto? 😀Uno screenshot dello slicer sarebbe di aiuto. ...ma visto che parli di linea divisoria di due estrusioni quasi sicuramente si tratta di un stl esportato male. Io non uso fusion ma di solito in quasi tutti i cad si può impostare la precisione di un stl prima di espotarlo (probabile che devi andare a cercare il parametro) se posti l'stl ti posso dare maggiori informazioni....altrimenti prova ad riaprire l'stl con fusion e vedi se quelle righe sono presenti nel file. Scusa se nei post precedenti il mio intervento è stato poco pertinente

Per fare quel pezzo ha sprecato molta resina . con un infill 3d ne risparmi parecchia . Nei video si vede l'infill inutile Photon Workshop e quello fatto come si deve lo fa anche chitubox ma se si fa l'infill non ti permette di fare i fori di scolo (li devi fare a mano), te li fa fare solo se l'oggetto è "vuoto" , cosa non sempre possibile. Un esempio è il cubo se lo fai vuoto "implode" o si deforma. Stavo guardando Photon Workshop e o visto che nella prewiev l' ggetto può sembrare vuoto ma in realtà è pieno ...è la prewiev che fa schifo 101.mp4 100.mp4

come hai posizionato l'oggetto? Fai attenzione Photon Workshop può avere preimpostato il modello vuoto . Si può ipostare un infil ma è inutilizzabile perchè non è un vero infill 3d ma un riempimento come quello delle stampanti fdm e se aggiungi i fori di drenaggio sono totalmente inutil perche la resina rimane intrappolata nel modello Photon Workshop è uno slicer pessimo .

Questa scheda la avevo sulla i3 mega. E1 può essere usato come ausiliario, sia per un secondo estrusore che per un doppio asse z pilotato da 2 driver distinti , come appunto avviene nella i3 mega (che una cartesiana) .Volendo è possibile usare un solo driver per z visto che la scheda a già due connettori che ne sdoppiano il segnale. su quale stampante stai mettendo questa scheda? se è una delta ovviamente il discorso del doppio z è inutile

La elegoo maroon è una dellle resine che richiede maggior tempo di esposizione (guarda i preset di chitubox) circa 15 sec contro i 9 secondi che stai usando. Intanto cambia questo parametro. Ok ma devi essere sicuro che non ci siano zone opache controllalo controluce. Ma hai provato il metodo del video? i fogli di carta hanno spessori diversi......anche se usi un foglio di carta il piatto deve andare in leggera pressione.Se riesci a muovere il foglio prova ad abbassare di un decimo di mm ,se il foglio rimane bloccato è meglio, e quando serri il piatto tienilo fermo con la mano e assicurati che non si muova. Comunque a mio parere il metodo migliore è quello mostrato nel video

su thingiverse c'è la 1.1.9 sia in hex che non. Link nel file zippato trovi la cartella marlin . Fa attenzione perchè anche nel file zip è presente anche l'hex in una sottocartella denominata firmware A10M . Lasciala da parte e tieni conto solo della cartella marlin. Dagli un' occhiata

Posta i parametri di stampa. Controlla che il fep non si sia opacizzato in alcuni punti quale resina stai usando? Ti sembrerà strano ma quasi sicuramente stai sbagliando il livellamento del piatto di stampa. Se usi il metodo del foglio di carta prova a livellare direttamente con la vaschetta come mostrato in questo video dal minuto 3.20 in poi

Si si Dipende dal tempo di esposizione della resina e dall'altezza del modello...le velocità di stampa dichiarate dai produttori non sono veritiere .Se vuoi farti un'idea dei tempi di stampa scarica uno slicer e fai delle simulazioni

é quello che ho detto😉 Per questo ho detto che il telaio di quella stampante è misero a confronto della titan. non pensavo che avesse spessori da 3.5mm...non è poco Tu pensa che la i3 mega ha il telaio in z da 1.6 (1.5 se ci togli la verniciatura a polvere)...è vero che ha delle pieghe che ne rinforzano la struttura ma non è del tutto rigido ....il basamento e gli alloggiamenti dei motori fortunatamente invece sono ben saldi...

é indicativa ma la photon s permette di fare un test ad esposizione multipla...il settaggio si trova. Un annetto non saprei dipende dalla durata delle stampe .. ci sono stampe che possono richiedere anche 15 ore per questo mi sono orientato sulla resina elegoo lavabile in acqua color carne...a layer 0.05 e 7sec di esposizione si impiega meno tempo. Al contario con la eleggo abs like traslucida ci vogliono 14 sec a layer 0.05.... 300 ore è indicativo se stampi tutti i giorni è un conto se fai una o due stampe a settimana è un 'altro probabile che lo schermo duri di più . Per quello che riguarda la reperibilità dei pezzi si trova più che altro lo schermo ed il fep. il resto in caso di rottura lo devi chiedere ad anycubic ,ma se aquisti su amazon hai 2 anni di garanzia , e la nycubic ti spedisce i pezzi gratuitamente..... ci sono diversi tipi di resina che si possono usare anche le castabili e le dentali non castabili a patto che siano per stampanti msla e non sla (quelle a schermo sono msla la sla vera usa un laser) . Ma non le ho mai provate non so dirti Le resine elastomeriche costano molto di più e non le trovi su amazon....temono di più l'effetto ventosa quindi come per le altre resine è bene Fare "dei fori di sfiato " sul modello. In alternativa puoi crearti uno stampo ed utilizzare resine elastomeriche da colata per modellismo ...ma implica il saper usare un cad ecc.

ti sarebbe bastato invertire due fili del motore Dopo aver installato il fw hai dato il comandi M502,e poi m500?

Dipende dallo spessore e dalle dimensioni del telaio (una lamiera di acciaio 500*500 da 1.5mm pesa 3 kg a 2mm di spessore ne pesa 4kg.. metallo è generico una lamiera di acciaio a parità di dimensioni pesa di più rispetto ad una in ferro o ancora di più alluminio. Dalla foto comunque sia mi sembra di vedere un telaio un po misero..nulla a che vedere con quello della tua titan😉 io toglierei il "mi sembra" ...con 270 euro si trova di meglio.

Io ho sia una i3 mega che una photon s . (vedi la firma) Non credere che la stampa a resina sia poco impegnativa , almeno all'inizio. Devi trovarti i giusti parametri per la resina ...Guarda questo tread Dovrai imparare a posizionare gli oggetti nello slicer , trovare la resina che fa al caso tuo. Se vuoi una stampa che abbia le proprietà meccaniche pari all'abs ad iniezione devi prendere una abs like e stamparla piena senza infil 3d con un notevole consumo di resina. Dovrai prendere il solvente ed il forno uv . La post produzione è impegnativa Gran parte delle notizie in rete non sono attendibili . in sostanza anche con la stampante a resina all'inizio ci "devi giocare " da questo non si scappa Io uso la photon s con fw aggiornato e slicer z-suite di zortrax , Lo slicer di anycubic fa schifo in particolare per quel che riguarda l'infill 3d che è fatto malissimo (ma per il resto si può usare. In alternativa c'è chitubox Metti in conto che dopo un tot ore di stampa circa 300 devi cambiare lo schermo lcd uv. Il fep quando si opacizza e va cambiato . é vero che la Photon s (ma anche altri modelli) non richiede modifiche particolari se non un paio che possono ritenersi facoltative

Giustissimo.In più di norma la fdm fa i fori sempre più stretti , all' interno del foro c'è anche la cucitura, possono esserci quindi piccole sporgenze quindi @Mr_Chaos89 Comunque sia anche se si utilizza una cnc precisa allo +/- 0.01 mm, le tolleranze albero foro ci sono lo sesso. Se devi fare una sede per cuscinetto 13mm ,devi lo stesso dare una tolleranza in questo caso un 1/10 in più ed il cuscinetto non sarebbe ad incastro ma privo di gioco. N.B foro 13 albero 13 non è possibile perchè si trova nella linea dello zero....... In sostanza quando disegni in cad devi tener conto della tolleranza/precisione macchina (per una fdm entry level 2 o 3 decimi ) e delle tolleranze di accoppiamento.....sui metalli poi bisogna tener conto di eventuali trattamenti quelli galvanici .....e qui mi fermo altrimenti questo post diventa poco pertinente😃

difficile dirlo. Con piccole "anomalie" di questo tipo proverei con un altro slicer per vedere se la cosa cambia . E' anche vero che parliamo di un filamento bianco illuminato con luce radente , questo fa apparire difetti che normalmente si noterebbero poco. sembra strano ma ricordo che tempo fa con @iLMario provammo a stampare una benchy con una delle prime versioni di prusaslicer ed in aluni punti presentava ina cosa del genere cosa che non avveniva con s3d. Prima di avanzare altre ipotesi stamperei un altro oggetto vicino al cubo ma con una geometria diversa per vedere se il fenomeno si presenta alla stessa altezza

in alternativa ricordiamo lo z offset da slicer....ma forse il metodo che hai indicato è più pratico

Nessuna resina è inodore. Le resine bio anycubic puzzano di meno. L'odore varia in base al colore della resina (forse per gli additivi) Per esempio la resina grigia anycubic puzza il doppio di quella verde che di solito viene data in dotazione Un consiglio: all' interno della camera di stampa è presente una ventola (nel caso della photon) diffonde l'odore. Se la togli e metti un tappo l'odore rimane solo nella camera di stampa e si sente solo quando apri lo sportello. N.B non mi riferisco alle ventole che sono presenti del basamento e che sono essenziali per la dissipazione. Mi riferisco a quella alla destra della vaschetta

ho entrambe le stampanti. Non c'è una tecnologia migliore dell'altra in questo caso. La msla ha i suoi pro e contro come la fdm Se intendi stampare pezzi con una buona resistenza meccanica de vi usare una resina abs like ma va comunque verniciata perchè la resina teme i raggi uv all'esterno . Dovranno essere pieni perchè anche utilizzando un infill 3d il pezzo sarà meno resistente rispetto ad uno stampato ad iniezione Con la fdm puoi stampare l'asa che per esterni va bene. L'abs senza un box chiuso te lo puoi scordare il pla è uno dei materiali più resistenti per quel che riguarda le stampanti a filamento anche più dell'abs . (l'abs stampato a iniezione è un'altra storia...) Passo la palla agli altri utenti perchè in questo caso ci sono tantissime cose da dire . Se ognuno dirà la sua riuscirai ad aver più informazioni. Tieni presente che la stampante 3d sia a resina che a filamento non è tutta rose e fiori all'inizio .....dovrai perderci tempo

Concordo. Bisogna dire che la V2, almeno su carta, renderà quasi inutili gli upgrade che si fanno di solito.....elettronica... driver la FlyingBear 4S ha elettronica a 32 bit ma i driver sono i classici rumorosi la v2 monterà tmc 2225 se non sbaglio

confermo . L i3 mega come anche il 90% delle altre stampante utilizza puleggia 20 denti

Li puoi cambiare. Fai attenzione a non prendere i 2209 predisposti per l' uart e a mettere i pin step e dir nel modo corretto. In rete trovi molti tutorial