Tomto

Oltre quello che hai detto, aggiungo: Questo problema l'ho avuto con un motore e3d. Il problema non era il motore di per se ma semplicemente il i pin del cavo . I nema non hanno un vero e proprio standard (flangia a parte) . E bastato scambiare i cavi dei due pin centrali di un connettore del motore. Qui però sono tutti i motori mi sembra strano che di fabbrica siano stati montati in cavi sbagliati. Farei lo stesso una prova.

In sostanza è una vite senza testa......

Non ho una Ender 3 la v ref lascerei impostata quella di fabbrica. A meno che tu non abbia cambiato scheda e driver si terze parti. Se non ricordo male l'estrusore dovrebbe essere un mk3 ( che avevo anch'io). Sulla ruota godronata un grano m3 per prima assicurati che sia serrato.

Penso che nessuno degli utenti possa darti certezze. I campi di applicazione dovrebbe elencarli il produttore. Poi, tutto può essere .....per il pla delle fdm abbiamo testimonianze di partì stampate a lasciate in acquario anche 2 anni. Per le resine economiche anche a base vegetale non saprei che dire... Non ho un acquario e francamente senza una "garanzia" del produttore non le userei.

Se non ricordo male la mk3 fa tutto in automatico . corregge anche gli errori di ortogonalità degli assi (nei limiti del possibile credo) Guarda il video

Da quello che so non ci sono stampanti italiane a quella cifra. Forse usata ma troviamo cose datate. La sharebot che è italiana attorno a quel prezzo ha la ONE con volume di stampa 150*150*150 ma al giorno d'oggi mi sembra poco, in più la ONE è un rebrand di una marca cinese (non mi viene il nome) @gennaio21 Purtroppo per case produttrici italiane (e non) è impossibile competere con le cinesi in quella fascia di prezzo . Condivido il suggerimento di @Killrob Se non vuoi il made in china l'alternativa possibile è la original prusa mini, ma se necessiti di un maggior volume di stampa non saprei cosa consigliarti.

Va bene qualunque cad . l'importante è esportare in file stl binario....ormai ci sono moltissimi tutorial

Dopo 2 anni iniziano i problemi? Con le stampanti Cinesi spesso i problemi ci sono da subito.(dipende...) Come tutte le macchine con il tempo c'è bisogno di fare manutenzione. l'assistenza di zortrax cosa ti ha detto? @FoNzY ha le zortrax , saprà dirti di più

Di sicuro la ritrazione sarà più silenziosa ,ma se sentirai una sorta di "piccolo singhiozzo" è normale.

Scusami se rispondo solo ora. Non trovavo più il thread sto avendo difficoltà a navigare sul forum (forse è in manutnzione) Io ho provato solo resine consumer: anycubic standard anycubic a base vegetale elegoo abs like Elegoo lavabile in acqua Il mio criterio di scelta è stato influenzato principalmente dal tempo di eposizione richiesto dalla resina .Queste resine hanno un tempo di esposizione variabile dipendente dai pigmenti colorati. Nello slicer chitubox ci sono i preset delle resine elegoo e da li puoi vedere di quanto cambiano i valori. Parliamo di un minimo di 8sec per layer fino a 15 oltre per le MSLA con schermo lcd RGB (per le monocromatiche il tempo si riduce) Per ora utilizzo la eleggo lavabile in acqua color carne . Comunque è una cosa soggettiva Non mi è piaciuta la resina a base vegetale. Quella che avevo io andava bene per action figure, ma a me serviva "qualcosa di più preciso" a livello dimensionale. Questo è solo il mio parere.. @FoNzY ha avuto a che fare con molte più resine di me anche quelle dentali che arrivano a costare 600 euro. .....lui ha anche una stampante Sla (che è ben diversa da una MSLA) e sono sicuro che saprà darti più informazioni

forse funziona cosi. Probabilmente la stampante monta tmc sugli assi e A 4988 (forse difettoso) sull'estrusore . Se hai un estrusore con riduzione tipo Titan o bmg potrebbe essere normale . Se hai modo di vedere la scheda controlla i driver. Potresti accorgetene già dal diverso colore

@6dp l'adesione al piano di stampa ed il wobble sono due problemi distinti. Il primo è facilmente risolvibile mentre il secondo è di natura meccanica (ciò non vuol dire che non si possa aggiustare)

Concordo è wobble puro Molto probabilmente le viti non sono trapezoidali mi sembra che quella stampante usi barre filettate M8 In sostanza è come se prendi una vite m8 e relativo dado ,ti accorgi subito che il gioco è pressoché nullo Le classiche T8 e chioccola sono meno "costrittive" é probabile che le barre m8 siano storte o che la sede del dado sia leggermente spostata...il problema in sostanza è meccanico bisogna rivedere come è stato assemblato il tutto e se cisono tensioni eccessive... Se non ricordo male @jagger75 forse ha la tua stampante (modificata credo) posta una foto delle barre . Vediamo de sono M8 o T8

Io ho una photon s e mi trovo bene, ma adesso e meglio optare per i modelli con la dicitura "mono". Hanno uno schermo monocromatico e fa si che si riducano notevolmente i tempi di esposizione . Che sia una anycubic o una elegoo cambia poco. Consiglio le resine lavabili in acqua per un discorso di praticità tra cui il non dover utilizzare alcool. Questo sembra fattibile ,nel giro di un anno siamo passati da 50/60 euro per mezzo chilo a circa 20 euro per me già 20 euro al chilo sarebbe una gran cosa... in linea con il costo di un comune PLA per fdm al momento la vedo dura il massimo per ora è 190*120mm per quel che riguarda lo schermo 4k (perchè parliamo di MSLA non di SLA) . Oltre questa misura servirebbero schermi di risoluzioni 6k o addirittura 8k per il semplice fatto che i pixel non devono superare i 50 micron .(75 micron per una MSLA è già troppo) in più saranno sempre schermi rettangolari poichè "derivano da piccoli monitor " e non quadrati come per le fdm considera che al momento le stampanti cinesi msla a resina di "grande formato" costano circa 800 euro ... in sostanza per arrivare ad un volume di stampa simile ad una fdm di dimensioni modeste dovremmo aspettare un un po molto dipenderà da quanto mercato avranno le attuali MSLA di "grande formato" attuali , ma scordati che il prossimo anno esca una stampante a resina con volume di stampa simile ad una fdm a 250/300euro .....sarebbe troppo bello

Questo video LINK se non ricordo male conferma quanto dice @marcottt E' ovvio che lo youtuber in questione esprime la sua opinione (anche se sono presenti dei test) ,non è una legge, ma secondo me provare non guasta non saprei posso solo dirti che eviterei i filamenti caricati . Di solito cambia solo la finitura estetica o al massimo rendono il modello più rigido Ti ho consigliato provare il nylon perchè hai già provato asa e abs , quindi è l'unico tra i filamenti che manca all'appello, ma non è detto che una volta stampato vada tutto liscio. In fin dei conti stai facendo una prototipazione ed il fallimento purtroppo va preso in considerazione le marche di filamento sono valide ma in sostanza è sempre nylon è come prendere un pla di una marca piuttosto che un'altra (è vero che ci sono aziende che producono filamenti di scarsa qualità , ma non mi sembra questo il caso ) non saprei che altro dire

Il video se non sbaglio era dedicato a simplify 3d ....ma in sostanza ti basta andare nella tab supporti ed impostare il layer denso layer/percentuale. Non è niente di speciale come vedi è presente anche in altri slicer😉

Non capisco. Ma il problema è il risultato della superficie a contatto con i supporti che risulta antiestetica? Se è così con Simply puoi fare una sorta di zattera tra supporto e superficie. Help 3d ha fatto un tutorial. Ma si può avere un risultato più o meno decente . In presenza di supporti (salvo eccezioni) non si può pretendere che non ci siano imperfezioni.

Allora prova con il nylon. Secondo me ti conviene stampare più pezzi di ricambio Per curiosità le parti che avevi stampato in asa e abs quanti perimetri avevano?...i classici 2 o 3 in questo caso non potrebbero bastare....il riempimento invece?

Da quel che vedo ci sono parti stampate in 3d ma il telaio principalmente è in fibra di carbonio che è 4 volte più leggero dell'acciaio ma 5 volte più resistente. Nessun materiale plastico può competere.

Simplify 3d non ha supporti ad albero . Forse @Killrob ha pensato che tu stessi usando cura.

Quoto 100% quanto detto da @FoNzY e quale sarebbe la fonte? di sicuro sono più fragili rispetto alle abs-like ma il fallimento della stampa è da attribuirsi a parametri errati od ad un eccessivo tempo di cura . Per quel che riguarda i tempi di esposizione posso diti che i parametri per la resina standard elegoo elencati nei preset di chitubox sono validi anche per le lavabili (sempre elegoo) . Se invece si usa una stampante con schermo mono i tempi di esposizione si riducono di molto....

Strisciamento costantemente con rocce? Se alleghi qualche foto di ció che stai stampando ed in quale contesto reale venga utilizzato il materiale forse potremmo darti qualche consiglio. I materiali elencati mi sembrano tutti Nylon lascerei perdere quelli caricati con altri additivi che al massimo possono irrigidire il materiale e farei una prova senza pensarci più di tanto . Se hai già provato Asa e abs ti rimane solo il nylon Descrivi delle condizioni estreme . Un pezzo stampato in fdm non avrà mai le caratteristiche meccaniche di uno stampato ad inezione

Forse intendi il TPU è un filamento flessibile. È preferibile stamparlo con un estrusore direct, ma non vuol dire che non possa essere stampato con un bowden, purché non sia troppo "morbido"/elastico Il TPU è presente in diversi livelli di durezza. L'estrusore se bowden potrebbe aver bisogno di qualche modifica . I parametri di stampa sono diversi dal pla in particolare per i valori di retrazione.( In alcuni casi è addirittura da evitare) Il nozzle 0.4 va bene non vedo problemi. Il discorso è un po'lungo sentiamo cosa pensano gli altri utenti. .......forse non sai che nel forum ci sono più "vecchi" che giovani😂😂

Giusto . Al massimo si potrebbe usare un mandrino adatto solo per incisoria, come quelli delle micro CNC cinesi. Per fresare il legno ci vuole un mandrino tipo Makita da 750 w. In più secondo me dovrebbe cambiare anche i motori e fissare la struttura su una base adatta... Questa ovviamente è solo la mia opinione....

Puoi usare qualunque Cad ma se devi fare portarlo in CAM ti conviene esportare un file step ( di tipo universale) . Se poi ti rivolgi ad un'officina che ha un Cam ( software per percorso utensile) aggiornato può leggere anche i file nativi di altri software CAD. Per farla breve Il file step( anche l' IGES ma è più"antipatico")può essere importato in qualunque CAD parametrico e può essere convertito facilmente .