Tomto

Ma sei sicuro di avere la pro 2 e non semplicemente la pro sono due cose diverse. Il pdf è della elegoo è ufficiale quello che trovi scritto sulla confezione e riferito solo alle stampanti con schermo RGB non ha alcuna attendibilità con le MONO se il modello non ti viene a 2.5s è perché hai messo pochissimi supporti. Con 8sec la stampa ti viene perchè i supporti seppur pochi sono sovraesposti e più duri. Considera che quel gattino ha geometrie semplici . Se sovraesponendo farai stampe più complesse con trame piccole e intricate avrai dettagli meno evidenti Dovresti provare con 3sec e molti supporti. Stampare con parametri da schermo RGB con uno MONO non ha senso perché ti ritrovi misure sballate e non corrispondenti in cad le stampe impiegano più tempo di quanto dovrebbero perché non hai altre stampe con cui fare confronti non devi andare a fiducia , devi sperimentare ed una volta trovati i giusti parametri , sarai tu a trarre le conclusioni sulla base di ciò che vedi in prima persona😉 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ @FoNzY potresti dare la tua opinione?

Guarda questo tread ( link) cosi puoi citare gli utenti Ti allego un pdf ufficiale della elegoo con i parametri dei stampa. Cerca la tua stampante e relativa resina si può fare ma perdi qualità. La tua stampante ha uno schermo mono e con 2.5sec a layer risparmi molto tempo rispetto agli 8sec che usavi. in più con 8sec sei fortemente sovraesposto .le stampe che hai fatto avranno sicuramente perso dettaglio. Copia di ELEGOO Resin Settings on Mars _ Mars Pro _ Mars 2 Pro _ Saturn (Official).pdf

Direi la ender 5 per piani di stampa grandi è preferibile il movimento del bed in verticale , hai meno problemi di ghosting ed in generale con le velocità e acc.

non credo sia attendibile come metodo....però anche anche a me i primi layer vengono dello spessore corretto si a 0.2 che 0.3 circa ??boh? e se hai 0.3 devi aggiungere 0.1 . Quando la stampante fa l'homing ho gli assi a 0 mm , ma z mm è fisicamente staccato di 0.1 /0.15 a secondo dello spessore del foglio usato . In teoria Io al momento sono dello stesso parere di @Otto_969... ma non ci metto la mano sul fuoco😉 magari qualcosa mi sfugge

@DocSalla mars 2 pro ha lo schermo mono 8 sec di esposizione sono troppi di default chitubox ha 2.5 sec.

come hai visto che è 0.3 ? sullo schermo in z quali coordinate hai? Ho fatto due video e allego il primo con s3d a 0.2 ed in z ho 0.2 il secondo con cura primo layer 0.3 . e su schermo ho z 0.3 (ma mi compare uno 0.375 che passa subito a 0.3) Appena posso carico anche i gcode (non me li fa caricare perchè ho superato il limite consentito) Nel gcode di cura effettivamente c'è uno 0.375 iniziale che poi diventa 0.3 mentre in s3d c'è solo 0.2 Boh @Killrobaiutami a capire. cura_1.mp4 s3d_1.mp4 Ecco i gcode cura g code.gcode s3d z gcode (1).gcode

Forse pensa che se livelli con il foglio di carta a 0.1 la stampa del primo layer avviene a 0.1. mentre invece lo silver fa iniziare la stampa allo spessore layer impostato senza tenere conto "dell'offset manuale".(lo 0.1) In pratica se imposto 0.2 iniziale lo spessore layer effettivo sarà 0.2+0.1 .....

Parametri di stampa e resina usata? Fai un screenshot dello slicing con modello e supporti.

Il wobble c'è nel cubo ma le linee diagonali del wall test secondo me sono un effetto moire dovuto ai driver

I tempi di stampa rimangono quasi gli stessi per le prusa style. Diminuiscono con le core xy . La velocità di stampa è subordinata al tipo di materiale. Con il pla si può andare più veloci ma se si usa un materiale come l'asa il discorso cambia...

È un problema che purtroppo capita con la mega .io ormai ho fissato il connettore con un po'di colla a caldo

Devi almeno fare uno screenshot dei parametri di stampa. Le stampanti non sono plug and play devi imparare dei concetti base. Se il filamento non attacca non è detto che sia solo un problema di livellamento

Stampare con inclinazione è l'opzione migliore per oggetti come questo. Puoi intervenire sui parametri dei supporti per fare in modo che si tolgano meglio, ma la parte supportata non sarà mai perfetta.

Nessun disturbo nel forum ci si aiuta vicenda .....😉 Dovresti leggere bene questo tread e seguire i consigli che già sono stati dati . Vedo che hai utilizzato 0.6 di esposizione layer . Direi che è decisamente basso. Consiglio di fare il test rerf. Presumo che stai utilizzando la mono x che dovrebbe essere analoga alla elegoo saturn mono. L'esposizione è approssimativamente 2.5 sec.. per la grey , tu non vuoi modificarlo ma forse dovresti riconsiderare l'idea. Ti allego un pdf della casa produttrice con i tempi di esposizione consigliati. Bisogna vedere come hai posizionato l'oggetto e soprattutto se il numero/densità di supporti adeguato Una preview dello slicing sarebbe utile Fai attenzione con lo slicer proprietario talvolta crea file corrotti. (meglio chitubox) o comunque sia verifica sempre che il file sia stato generato ogni layer (basta una controllata veloce) Ogni tanto formatta la chiavetta usb Copia di ELEGOO Resin Settings on Mars _ Mars Pro _ Mars 2 Pro _ Saturn (Official).pdf

quasi nessuna stampante a resina ha la possibilità di regolare gli uv e a quanto so nessuno slicer ha questa funzione Forse é un' impostazione che stanno mettendo sulle stampanti di grande formato o mono che in quanto tale ha lo schermo che "fa passare più luce" ....

è la via più semplice non ha senso fare diversamente con la mega

Cogito (mica tanto)😂🤣 l'argomento è già stato trattato nel forum . é possibile mettere marlin sulla scheda originale. mi sembra giusto .... è meglio informarsi prima di fare cose a casaccio

Benvenuto!

puoi provare diversi settaggi ma tieni presente che per una prusa style con apia area di stampa è quasi inevitabile un pò di ghosting. Sperimenta ma salva i tuoi attuali settaggi Aumenta un pò il jerk ma fa attenzione quando si tenta di risolvere un problema e si modificano troppo i parametri potresti incappare in altri problemi. Io direri che il secondo cubo è venuto bene.

Hai 9mm di retrazione con bowden o è solo un esempio? la ritrazione effettiva utile all' interno " della camera di fusione" è di massimo 2mm. Con un direct questo valore è più o meno rispettabile . Con il bowden per far si che ci sia una retrazione di circa 2 mm si imposta molto di più (per esempio 5mm test permettendo) a causa del gioco interno al tubo in teflon (e anche alla sua lunghezza). 9m sono molti anche per un bowden e molto probabilmente il filamento subisce un effetto molla e ciò che ritrae lo restituisce con gli interessi. Cerca di ridurre al minimo indispensabile la lunghezza de tubo teflon e al limite sostituiscilo con un Capricorn Quale stampante hai? Un'altra cosa che influisce è la temperatura di stampa

Controlla anche la tensione delle cinghie

Possiamo migliorare e di molto. L'orientamento dei pezzi che hai usato ti era stato sconsigliato da @FoNzY. ..... Il lato positivo è sei riuscito a stampare ... @ilperu ti avevo consigliato il test RERrF ma non è compatibile con la tua stampante. Mi sono confuso con un altro tread della mono x. Non usare lime ma solo carta vetrata da carrozziere.

@Blob89 Benvenuto nel forum! In questa sezione si fanno le presentazioni , per i problemi devi aprire un tread in " Problemi generici o di qualità di stampa" Dai una un'occhiata veloce a questo link prossimamente ti tornerà utile

Ma in pratica che succede? avvii la stampa e invece di stampare l'asse zeta rimane bloccato? se è cosi contatta l'assistenza. Oppure fai un video.

In effetti era scontato. Se tu avessi impostato un altra stampante non avrebbe riconosciuto i file. Errore mio😉 Giusto se parti da 1.6 avrai incrementi di 0.4 sec. Comunque se posizioni 8 oggetti modellati da te negli stessi punti del test puoi fare lo slicing e rinominare il file con la dicitura R.E.R.F . La stampante li stamperà con i diversi tempi di esposizione.... non devi farlo per forza e non voglio confonderti le idee, ma a mio avviso, visto che il tread si sta facendo interessante e: quanto detto forse potrà essere utile per i posteri.