eaman

Puoi provare con release vecchie intanto. - https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases

Compra 1 metro di cinghia, costa 2e su aliexpress.

Non penso proprio sia dovuto al design della stampa. Se ti oscilla Y e' perche' hai le cinghie molle, oppure consumate (difficile), oppure hai proprio tutto il piatto che oscilla perche' hai gli eccentrici / viti smolle. Potresti avere anche il telaio serrato poco ma per oscillare all'altezza del piatto di 2-3 mm dovresti avere i profili verticali che si muovono di vari centimetri, dubito che non lo noteresti.

Io ho scritto questa: https://print.piffa.net/ Ero partito da:

Vi interessa un confronto tra colore originale del filamento PLA e versione aerografata? Ho appena stampato questo in Creality Red, accanto c'e' lo stesso modello verniciato a nitro con Tamiya rosso: Se non si capisce: quello originale e' sostanzialmente arancione fosforescente, e' translucido e riflettente come i giocattoli per bambini. Quello verniciato e' rosso scuro - intenso, anche al sole resta sostanzialmente matte e non ti rimbalza la luce in faccia.

Conta che il compressore che hai comprato fa' un casino non da poco, poi senza un'air tank stara' in tiro tutto il tempo. Non penso che una ventola da PC sia sufficiente per risucchiare i vapori se la tua idea e' stare senza respiratore. Io per dire in genere sto in balcone e certi giorni basta il vento che tira oppure metto un ventilatore. Avevo fatto un thread qua: https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/378600-serbatoio-aria-aerografo-fai-da-te-2.html#post5130389 C'e' la BOM li' pero' se vuoi qualche dettaglio o foto chiedi pure, in sostanza prendi un bottiglia di Coca da 1.5l, buchi il tappo e ci incolli dentro un connettore pneumatico maschio. Se la vuoi a "2 vie" fai la stessa cosa con il fondo della bottiglia, oppure prendi un adattatore a croce con 4 attacchi (oppure T a 3) e un secondo cavo e puoi usare anche un manometro. Foto: http://store.piffa.net/gunpla/comp/

Certo, usa PETG piuttosto. Si stampa a temperature piu' alte sia per il piatto che per l'estrusione.

Be' no, se tu stacchi i motori (macchine spenta) e provi a muovere a mano l'effector e questo ha degli scatti vuol dire che c'e' un problema meccanico, tipo le cinghie che escono dalle sedi o sono scassate. Potrebbe essere che la geometria si incastra, il motore non riesce a spingere, l'energia si accumula nelle cinghie e a un certo punto la cinghia scatta, supera l'ostracolo e ti spara avanti di botto l'effector.

Ah io l'ho detto varie volte: partite con una macchina virtuale, almeno avete il desktop. Che ti posso dire: magari e' l'occasione buona per imparare un po' di informatica. Avevo postato qualche link, se vuoi li ripeto. Serve il filesystem, senza quello dove copi? Poi bisogna smontarlo quando rimuovi fisicamente il block device. C'e' un motivo per cui non si usa windows per l'embedded: e' enorme e funziona a caso, non si puo' gestire da riga di comando. In teoria potresti comprare un PC normale, installarci windows e farci girare un *killper: costerebbe 6x e consumerebbe 15x e si scasserebbe automaticamente ogni 6 mesi 😛 ...ma e' cosi' per tutte le cose: se uno ti dice che lui di v-ref non ne vuole sapere, che i cavi dei motori li attacca a corrente attaccata, grasso o frena filetti cosa possono essere, che le cinghie le tira come capita e l'estrusore pero' e' "il creality spider originale comprato da Aazon"... Che gli puoi dire? Se ci tiene si mette li e impara altrimenti si compra una *Bambulab. IMHO il software e' il ~70% delle prestazioni di una stampante3d, ti piglio una macchina refurbished da 70e e te la faccio stampare a 200mm/s quando ci sono delle custom che costano 1.5k che stampano peggio (ringhing, VFA) di una Bambulab A1 mini, perche' stanno in mano a meccanici che si rifiutano di accettare che da 20 anni e' l'elettronica che comanda, e ci gira sopra il software. Poi aspetta di vedere quando arriva l'AI nello slicer e nella stampante oltre a IS e pressure advance!

Quindi praticamente chiunque abbia la tua scheda e sia su Klipper aggiornato. No il firmware del MCU si aggiorna molto raramente, io non ricordo di aver mai dovuto aggiornare. Vabbe' ma le SD le avrai gia' ben usate nella tua vita con windows no? E se te lo vuoi sentir dire: sbagli completamente candeggio. Queste cose le fai con Linux e non hai problemi posto che "non vuoi fare le cose a caso" 😉

Prova a fare un filesystem check, windows e' piuttosto coglione con i filesystem removibili, con i FAT32 gli basta il bit per file system non smontato correttamente e quello vuole formattare. Te lo puoi scaricare da qualcuno che lo ha gia' fatto 😉

Hai guardato lo start g-code, che non ci sia qualche movimento relativo-assoluto strano?

Hai una IDEX? Perche' se no se devi far passare l'hotend da 190 -> 250c e viceversa vien lunga, magari parti con PLA+ e cuocilo anche 220c.

Si vede che non sei mica il primo, magari avranno avuto un intero batch di stampanti fatte uscire con il doppio film 😛

L'ideale per la cura al sole dovrebbe essere una bottiglia trasparente piena d'acqua in cui immergere la stampa: la cura funziona meglio in assenza di ossigeno, l'acqua causa rifrazione della luce.

Be' con un tester per drivers, che potrebbe essere una arduino con relativo circuito. Altrimenti con multimetro potresti controllare che non si sia fuso dentro facendo ponti dove non dovrebbe, compari con uno buono o ti studi PIN e funzionamento del IC. Giusto per parlare se il driver e' fuso e' piu' facile che non funzioni niente piuttosto che mandi in corto il resto della scheda, certo che cuocere una arduino mini e' un rischio minore.

Hemm... X e Y sono il piano orizzontale, Z e' l'asse verticale. Comunque se hai risolto cambiando slicer siamo a posto.

Non e' klipper, e' il bootloader della scheda che rinomina il file come parte finale del processo di upgrade. Normalmente e' solo rename altrimenti verebbe reinstallato in loop.

Che vuoi dire? A un certo punto smette di estrudere oppure si sposta in XY e stampa sopra alla posizione sbagliata? Non capisco. Come ti hanno consigliato prova ad usare uno slicer normale per FDM, poi prova a postare uno screenshoot dello slicer e poi una foto completa di cosa e' venuto fuori.

Infill che non sia grid, un po' di z-hop da quella altezza. https://help.prusa3d.com/article/infill-patterns_177130

Che sia un connettore smangiucchiato che fa un falso contatto quando il cavo e' piegato in un certo punto? Controlla connettori e cavo con multimetro, prova a cambiare cavo.

Mi pare pure poco considerando che te lo devono disegnare, magari e' solo per il primo prototipo. Considerato che questo e' un sito di stampa 3d: fare i tutorial per il software linkato sopra. ...ma c'e' molto caso che stampato in 3d non tenga, nel caso fai prima a comprarti una qualsiasi cerniera tipo per ante da armadio gia' pronta in metallo da OBI da 4e e poi la incolli, se ti serve solo che funzioni. https://www.obi-italia.it/accessori-per-costruire/cerniere/c/2925

Prego. Occhio pero' che quel modello non ha la air tank che serve per avere un flusso d'aria costante e non avere il motore sempre in tiro, con l'aerografo incluso c'e' questo: https://www.amazon.es/Original-Fengda-FD-186K-aerógrafo-compresor/ oppure solo il compressore dovrebbe andare a 80e. L'air tank te la puoi costruire ma dato che quello sta a 4bar di pressione se scioppa fa un bel botto 😛

Ah lo so, ti sei trovato un nuovo hobby che ti prendera' mesi di studio, con un numero sterminato di accessori e materiali 🙂 Si', nel senso che quel compressore e' lo stesso modello di quello da ~80e ma con un cassone di metallo attorno, che insomma serve il giusto... Sara' la spedizione dalla Cina che causa il prezzo. Per carita' comprate un po' quello che vi piace, e' un hobby anche molto personale sia come attrezzi che colori.

Allora per dettagli si userebbe lo 0.2mm, lo 0.3mm e' una misura intermedia. Dipende dalle dimensioni dell'oggetto pero' l'idea sarebbe usare 0.4 per primer - riempimenti - finisher, poi 0.2 per dettagli. Per far prima si puo' fare tutto con lo 0.3mm che di fatti e' il piu' venduto. C'e' da dire che se si fanno cose MOLTO piccole SEMPRE lo 0.2mm fa comodo e essendo piu' brigoso quello deve essere buono, lo 0.4 - 0.3 puo' essere anche un po' schifoso... Per colorare una cosa alta 30cm ci sta' anche lo 0.5mm con un po' di pressione per non dire una pistola a spruzzo ma e' quello e' un'altro gioco. Tutto il resto corretto, non so se comprerei l'aerografo con quel cassone in metallo attorno ma se a te piace... Per il finischer odinane 2: matte e brillante. Nota: la roba che si compra dal Giappone da Banzai arriva in 2 settimane pero' se non e' gia' entrato in vigore il nuovo trattato commerciale c'e' la dogana: calcola 1/3 del conto di Banzai in piu'. Eh ma non puoi imparare a usare l'aerografo col primer, almeno un nero compralo. In alternativa potresti comprare un barattolo di inchiostro / china ma se vuoi imparare a verniciare con i colori da aerografo per me e' meglio far pratica con quelli e non con la china. @dnasini: se non vuoi mettere troppa carne al fuoco: non comprare l'aerografo. Usi un primer in bomboletta e impari a pennellare, poi dopo pigli gli aerografi. Ma aerografo senza colore non ha senso IRL 😛