eaman

La potenza di un laser e' indicata in watt ottici, cosa usa l'alimentatore non conta, sara' una questione di efficienza. Considera che un laser a CO2 ha una lunghezza d'onda diversa da un diodo, ad esempio un diodo non riesce a tagliare plexiglass trasparenti, quindi assicurati che un diodo possa tagliare quel materiale non tanto per il colore visto che e' nero ma piuttosto se bastano 20w per tagliarlo bene piuttosto che sbruciacchiarlo. Chiedi a chi taglia quel materiale con un 40w quanta potenza usa, facile che non stia al 100%.

L'ultima volta sono andato in un negozio di elettronica con una foto 😉 , su Ali sono questi: https://www.aliexpress.com/item/1005001341135808.html

E compra anche una lima e un po' di carta vetrata da 240 che aiuta 😉

Non ti serve octoprint, S3D e' vecchio come il cucco... BTW, la benchy te la fa anche piu' veloce se vuoi...

Oltre quanto detto sopra, la cosa e' normale e si puo' migliorare in vari modi: Se hai l'AMS stampa la superficie di contatto in PETG fai delle prove con la distanza e tipo di superficie di contatto per trovare quella che va meglio Impara a farti i supporti manualmente

Ora che ho finito di testarlo vi posso dire a cosa serve, a parte fare le luci led tamarra pilotate tramite Klipper... Serve per fare la calibrazione di input shaper con gli ADXL345, pero' per le cartesiane in cui ce ne vogliono 2, quindi tipo per me che ne ho 3 o 4 per montarli fissi ne avrei dovuto prendere 6-8. Ora quelli belli fighetti USB costano sui dieci euro l'uno mentre sfusi costano 6x 10e, che e' un decimo. Sfusi in genere si attaccano via GPIO alla SBC oppure direttamente sulla scheda MCU se si puo', che in entrabi i casi e' una menata perche' sei legato a quelle, l'ideale sarebbe averli tutti per i cacchi loro e collegabili via USB cosi' potete scambiare MCU o host Linux e quelli restano indipendenti. Ma come detto USB costano... Quindi io li ho attaccati a una Arduino Nano che fa da ponte USB su qualsiasi host Linux, e sulla Arduino ci gira direttamente Klipper: [mcu arduino_nano_adxl] serial: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 [adxl345] cs_pin: arduino_nano_adxl:PB2 [resonance_tester] accel_chip: adxl345 probe_points: 115,115,30 min_freq: 25 max_freq: 80 Ora l'arduino e' la stessa per tutte le stampanti ma l'attaccate al bisogno a ogni singolo accelerometro, cosi' si spende 1/10 e tutte le macchine sono configurate allo stesso modo e si puo' smischiare tutte le schede perche' e' USB. Ah e sono piu' piccoli e leggeri. Dho, sara' perche' dei rotoli di Arduino in casa da usare...

Che non e' buono, perche' io con il venditore su Ali ci ho provato a parlare quando l'ho dovuto ridisegnare in Fusion e il tipo e' un coglione, o almeno e' poco disponibile o non capisce l'inglese... Pero' recentemente l'ho vista disegnata anche da qualcun altro, quindi c'e' un po' di interesse e c'e' chi la usa, speriamo.

Io non ti so dire, non sapendo dire che roba monti non saprei consigliare un prodotto specifico. Ma se e' roba tipo le semi finte guide lineari SG20 e barre trapezie bastano i tubetti di grasso da Aliexpress, almeno io quelli uso perche' non e' mica roba fine... Ma dato che qui sul forum c'e' gente molto sul pezzo io non mi esprimo e lascio dire a loro!

Yep pure io penso che ne comprero' altre 2 o 3 e mandero' in pensione le 5015 doppie che avevo sull'altra stampante. Certo che con quel poco che costano si possono usare anche per raffreddare le mobo se serve un blower, la menata e' che come fan ducts sono poco diffuse (queste hanno la bocca larga) e ci sono pochi fan ducts gia' pronti 😕

Risolto, una versione intermedia e' riuscita a cuocermi il bootloader di un Arduino, penso fosse troppo lungo... Comunque se volete il firmware bianario gia' pronto per Arduino Nano con supporto per ADXL345 sensor: - https://store.piffa.net/3dprint/arduino/

Sapete mica se c'e' qualche cabala per compilare Klipper per Arduino Nano 328p? Mi si inchioda il compilatore perche' apparentemente prende troppa spazio il binario, che vorrebbe dire che e' proprio sminchiato il compilatore avr: Leggo su google che c'e' gente che ha fatto un downgrade a Buster ma a me la cosa prende abbastanza male...

He ma che menata, con la ventola silenziosa mi e' toccato modificare l'alimentatore perche' era diventato la cosa piu' rumorosa, ho segato la griglia metallica e messo uno step down per fare girare la ventola (che almeno era 24v) piu' piano: Gia' che c'ero ho messo due extra cavi sullo step down settato a 12v per avere un'uscita per delle strisce LED per fare il tamarro.

* https://www.linkedin.com/advice/0/how-can-you-use-log-files-debug-software-skills-enterprise-software-mssgf ** /home/eaman/printer_data/logs/ Poi hai la console per impartire comandi in real time e ricevere output.

Guardi i log.

Il grasso e' diverso dall'olio, hanno usi diversi... Dipende da dove li devi mettere.

Be devi usare una stampante a resine per le cose dettagliate e da colorare, la FDM va' bene per cose grosse e funzionali.

Ma gli hai scritto 2 righe nel printer.cfg per dirgli che hai quel sensore, es: [filament_switch_sensor filament_sensor] pause_on_runout: True switch_pin: PA4

Io avevo capito che tu eri pronto a vendere tutto per buttarti a piedi pari a costruire una macchina da zero. Per klipper firmware va bene qualsiasi scheda MC, anche una vecchia *arduino. Per la parte Linux puoi anche usare il tuo PC o una macchina virtuale. In ogni caso fai bene a tenere una macchina integra mentre lavori su altre, nel caso se ti fa comodo il mio consiglio io compro le Elegoo scassate dai 60e in su' e le metto in ordine, ma anche la Sovol lo fa e probabilmente anche altri, guarda tipo qua per una piattaforma per Klipper:

He ma visto che sono in sconto questo era un po' scocciato che io non avessi la Bambulab, tipo che le altre stampanti non stampano, non si capacitava proprio.

Hemm no quelle sono stampate e finite, quando gratto in genere metto prima la resina e poi scartavetro a bagnato fino a che serve, poi aerografo: Questo ad es. e' matte per davvero, stealth, con olio di gomito mica per il filamento 😛

Aspetta di vedere la N4P che costa piu' o meno lo stesso che pilota altre 2 o 3 stampanti da 60e, tutte a 10k e 250mm/s... Oggi un tipo mi ha chiesto se ho comprato un Bambulab 😛

Te lo sai cosa dovresti fare? Prima di tutto devi imparare a gestire il software, perche' senza non fai neanche una lampada da tavolo al giorno d'oggi. Quindi dato che hai un paio di stampanti in casa mettiti sotto a imparare Linux / Klipper migrando quelle macchine. C'e' un thread su Klipper nella sezione fimware poi c'e' la documentazione ufficiale.

Si in pratica un filament changer, tipo Bambu AMS o il Prusa MMU3 o il 3D Chameleon. Ah be' e' fattibile se sai fare il firmware 😉 Sostanzialmente saranno delle macro per gestire i cari cambi e spurghi. Be' se hai 2 hotend devi spurgare meno sprecando meno materiale e tempo. Un filament changer vuol dire triplicare tempi e scarti.

Si esatto ho scritto male, chiedo scusa. In pratica con 10 driver guidi 10 motori per quello che ti pare. FYI: ci ha gia' pensato qualcuno prima di te: bisogna sollevarli quando non sono in uso. Tipo questa:https://www.creality.com/products/sermoon-d3-pro-3d-printer

Ho modificato un fan duct MiniMe per poter montare quelle stravaganti ventole 5020 che pesano come una 5015 ma fanno piu' aria e sono praticamente silent. L'idea e' di fare una configurazione silenziosa e' semplice per le stampe "normali" con bed slinger che stampano al massimo sui 200mm/s, perche' francamente a farle andare di piu' si smontano ogni due settimane quindi tanto vale tenerle silenziose e magari usare un nozzle da 0.6mm. originale 5015 - modificato per 5020. Per il momento l'ho testato con una benchy da 24minuti e lo scafo non e' male (...), in genere a me servono 2 5015 ad alta velocita' per farla. Per fare una benchy sotto ai 20m ci vorra' almeno un'altra ventola da tenere dietro, di quelle serie non silenziose. Se non ricordo male @dnasini si era fatto convincerne a prenderne una, magari puo' confermare portata e ruomorosita'. E' fatto per quei hot-end tipo Ender3, Neptune vecchie e suppongo tutti i mille mila cloni che montano l'hotend tipo Micro Swiss. Se avete una qualche vecchia bedslinger e volete provare lo trovate qua: https://store.piffa.net/3dprint/5020/minime_5020/