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eaman

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  1. eaman
    Buon per te. Io quando ho dei problemi di estrusione la prima cosa che faccio e' cambiare il nozzle e asciugare / cambiare filamento, prima di cominciare una battaglia con la macchina o con lo slicer.
  2. eaman

    Stampante Guasta

    eaman ha risposto a Chien7 nella discussione La mia prima stampante 3D

    He magari quando cominciava a muoversi faceva un falso contatto, hai fatto bene a portarla da uno con gli attrezzi per sminarla. Buon divertimento, quando hai bisogno chiedi pure.
  3. eaman
    Comunque quelli di Obico sono dei disgraziati a fare le stampe in bianco, poi sembra tutta roba generata da una AI per farsi indicizzare su google. Un po' piu' significativo: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/troubleshooting/vfas.html
  4. eaman
    A dirla proprio tutta dovresti / potresti avere la stampante sul blocco di cemento, sotto al cemento della foam per attutire il trasferimento di vibrazioni al tavolo e ridurre il rumore. ...ma se non usi piu' di 10k di accelerazione non penso che ci sia da diventare paranoici, bastano i piedini in gomma morbida. Pero' se un giorno passi da OBI o simile: Conta poi che se usi una bedslinger come queste a 20k di accel e 500mm/s di velcita' -> ogni settimana sei a tirare le viti e le cinghie!
  5. eaman
    Dipende da come installi Linux: se usi Debian / Armbian come faccio io non cambia assolutamente nulla, se usi una di quelle schede tipo BTT Pi forse gia' le fanno con Kiauh / Klipper installato (bisogna sentire chi le ha comprate) ma francamente io eviterei, io compro SBC con Armbian e so che tra 10 anni funzioneranno ancora. Per la Ender: be' se ti prendi un printer.cfg gia' fatto se a posto. He guarda bene di non essere in stealthcop, in printer.cfg: stealthchop_threshold: 0 oppure niente.
  6. eaman
    Be' non e' sempre cosi' automatico, se stampi veloce non hai VFA per le stampe funzionali: Sopra piano sotto veloce ...pero' sono cose un po' avanzate, devi aver regolato decentemente la stampante, da me servono almeno 150mm/s per togliere i VFA. ...e puoi andare anche un po' di piu' 😉 Se riduci l'altezza layer guadagni in risoluzioni in Z e serve pure meno flow e raffreddamento, cosi' puoi andare piu' veloce. Per la scrivania: bullonala al muro, poi compra un blocco di cemento su cui mettere la stampante: https://www.obi-italia.it/pavimenti-autobloccanti/pavimento-in-cemento-sabbiato-bianco-rosso-40x40-cm/p/5071196 Ok le cose super piccoile puoi farle piano 😛
  7. eaman
    Be' 25mc non e' tantissimo al giorno d'oggi, IMHO se monti il volcano CHT, gli dai su' un 15-20c e usi un filamento un po' veloce ce la dovresti fare a estrudere un po' di piu'. Conta pero' che poi lo devi raffreddare quel materiale estruso se e' PLA, se invece vai di ABS o PETG e' meno problematico.
  8. eaman
    Oh finalmente qualcuno che passa a Klipper in 3 ore, si fa prima che a installare VisualCode e il build enviroment per Marlin 😛
  9. eaman
    Be' comincia con lo stampare in PLA se vuoi cose estetiche, il PETG e' piu' difficile da stampare. Poi dovresti citare le velocita' se dici che sono troppo alte. Per quanto non e' che ci sano errori strutturali in quella stampa: c'e' un po' di stringing ma con il PETG ci puo' anche stare, la finitura e' quella del PETG, se vuoi delle cose esteticamente belle compra del PLA matte.
  10. eaman
    Peraltro se hai cambiato firmware / hotend dovresti rifare il PID del nozzle. Il PETG io lo stampo sui 244c.
  11. eaman

    CR10-S Pro

    eaman ha risposto a CALVI GIUSEPPE nella discussione Hardware e componenti

    Se la vuoi vendere fai un annuncio nell'apposita sezione, a me non interessa.
  12. eaman
    Un blocco riscaldante volcano e' tipo questo: https://it.aliexpress.com/item/1005004329691674.html Io fossi in te' prenderei un CHC volcano di trianglelab a quel punto, non so come si attacchi al microswiss ma immagino sia solo l'heat breaker.
  13. eaman
    Allora ha decisamente senso che non ti basti un nozzle CHT su un hotend corto e normale. Era questo il problema dell'incomprensione: l'unita' di misura. Per gli hotend si usa il flow non la velocita'. A te serve un hotend hi flow dato che immagino tu usi nozzle / layer height / line width grandi. Se no potresti provare con filamenti hi flow: ad es io il Petg lo stampavo massimo a ~120mm/s per ~12mc di flow su una Ender3, ho comprato del JAYO e l'ho stampato a 280mm/s con la Neptune 4 che ha un hotend "medio".
  14. eaman
    Puoi anche continuare a "non conoscerli" e montare un volcano su tuo hotend senza dirlo a nessuno: https://www.cnckitchen.com/blog/volcano-hotends-are-obsolete-just-use-nuts Ah be' allora e' tutta un'altra cosa, normalmente (nozzle da 0.4mm) a ~100mm/s si fa tipo 5mm3/sec! Allora ti servono degli hotend hiflow per aumentare sensibilmente, tipo quello consigliati da @dnasini .
  15. eaman
    Non e' che sia un gran problema dato che la maggior parte dei componenti e' probabilmente considerabile come consumabile. Fondamentalmente se la macchina quando ti arriva e' difettosa te la cambiano, ma gia' dimostrare che dopo 6 mesi ti si e' cotto un motore... Oddio che poi in realta' la maggior parte dei produttori cinesi te lo mandano uno nuovo di motore gratis ( anche fosse qualcos'altro) ma auguri a dimostrare a termini di legge che quel motore ha funzionato per 20 mesi e poi ci ha mollato per un difetto di fabbricazione. Hotend, cinghie e simili te li cambiano proprio perche' sono buoni, al 99% se sono scassati e' user error, a meno che non sia un difetto di progettazione comune a tutta la produzione.
  16. eaman
    Allora hai l'alimentatore stanco oppure un qualche cavo di potenza / connettore bruciacchiato che fa resistenza. Se il display dice target = 60c e temp effettiva = inferiore -> problema di alimentazione.
  17. eaman
    Prova a montare un nozzle CHT prima di cambiare tutto: https://it.aliexpress.com/item/1005005583451107.html Quella e' una Ender3, che ha il clone del MS. Se vuoi puoi anche vederla fare quel punto: https://store.piffa.net/3dprint/ender/bency17/bency17_infill.mp4 Correzione: il nozzle usato li' e' questo: https://it.aliexpress.com/item/32915791987.html ma ha un'altezza particolare, dovresti cambiare il posizionamento delle ventole di raffreddamento. Il CHT e' standard. Altrimenti se proprio devi fare tanto flow puoi montare un CHT volcano, ma per fare 200mm/s a 0.2mm basta quello normale.
  18. eaman

    PLASTICO MIA CITTÀ

    eaman ha risposto a dome84c nella discussione Nuove idee e progetti

    Vedo che c'e' chi usa https://github.com/vvoovv/blosm con Blender.
  19. eaman
    He allora bisogna vedere se ha messo bene in pressione il nozzle contro il bowden: suppongo tu abbia un in-line heatbreaker. C'e' una procedura che richiede stringere mezzo giro il nozzle quando e' caldo, non so se l'hai seguita. Altrimenti oggigiorno si compra un bimetal e fine dei problemi: https://www.aliexpress.com/item/1005004707403170.html (a quel punto compra anche un piatto in PEI che il vetro e' antiquato...). Al di la' di quello: monta un nozzle nuovo, asciuga il filamento o prova con uno diverso, pulisci bene il piatto. Se lo fa ancora bisogna che guardi bene il livellamento / estrusione.
  20. eaman
    Ma sei ancora con il bowden? Li hai mai controllati i connettori pneumatici e la parte del bowden che va nell'hotend? Cerchiamo di capirci: hai cambiato l'estrusore o l'hotened?
  21. eaman

    CR10-S Pro

    eaman ha risposto a CALVI GIUSEPPE nella discussione Hardware e componenti

    Devi almeno cambiare slicer se non vuoi resettare cura, oppure usa un altro computer / account e installa Cura pulito.
  22. eaman
    Ma lo hai guardato il display? Ci arriva e la tiene la temperatura richiesta?
  23. eaman
  24. eaman
    Ma la molla che regola la tensione dell'estrusore l'hai stretta?
  25. eaman
    Be' nello slicer imposti la temperatura per i primi layer, es 65c, poi la temperatura per i layer successivi, es 58c. L'importante e' che guardi sul display quale e' la temperatura target e quale e' quella effettiva: se sono diverse allora l'alimentatore non ce la fa a scaldare piatto + estrusore.
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