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eaman

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  1. eaman
    https://help.prusa3d.com/article/seam-position_151069 https://www.printables.com/model/783313-better-seams-an-orca-slicer-guide-to-using-scarf-s Quella stampa in particolare la puoi fare in vase mode.
  2. eaman

    CR10-S Pro

    eaman ha risposto a CALVI GIUSEPPE nella discussione Hardware e componenti

    Non e' che il nozzle ti sposta il pezzo, e' il contrario: il nozzle resta incastrato nel riempimento (tipo se usi grid o altro sovrapposto) e quindi hai layer shifting.
  3. eaman

    Mi presento

    eaman ha risposto a Al3x nella discussione Presentazioni

    Minchia una 400x400 che costa 230e su Amazon! Se funzia bene hai vinto la lotteria 🙂 In pratica sembra una grossa Ender3: prima cosa da fare e' cambiare l'estrusore e metterci un heatbreaker bimetal: https://print.piffa.net/#id5 Benvenuto 🙂
  4. eaman

    CR10-S Pro

    eaman ha risposto a CALVI GIUSEPPE nella discussione Hardware e componenti

    Ma dato che la stampa e' breve: riesci a guardarla mentre stampa e vedere cosa succede fisicamente? Si impunta, fa qualche ruomore di slittamento, fa una pausa...
  5. eaman

    Problema dopo Cambio Bowden

    eaman ha risposto a nyx nella discussione Anycubic

    Hai cambiato estrusore e ne hai montato uno moltiplicato: certo che devi cambiare gli estep: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/extruder_calibration.html Se non ti piace quella guida cerca un video su youtube o altra guida, le keywords sono sempre: estep calibration
  6. eaman
    Ma l'accelerometro dove lo hai messo? Sul centro di gravita' o in alto oppure sul nozzle? Anche io userei ZV per X ma prima controlla che non ci sia qualche cavo che balla o qualche vite / altro che fa il secondo picco. Perche' X dovrebbe essere migliore di Y, facile che ci sia qualcosa che si muova, nella documentazione linkata c'erano consigli su dove posizionare l'accelerometro per trovare problemi e settare IS al meglio.
  7. eaman
    He serve il grafico o almeno il testo con vibrazioni e smoothing e accelerazioni. https://github.com/Frix-x/klippain-shaketune
  8. eaman
    Se hai un problema elettronico decisamente non cambiare il firmware: a quel punto diventerebbe impossibile isolare cosa possa essere successo con tutti i cambiamenti che si porterebbe dietro.
  9. eaman
    A 2mm/s al 100% e' impossibile che stampi, la velocita' minima sara' ~15mm/s e quella normale ~60mm/s con ~250mm/s di travel. Magari ti conviene ripartire dalle impostazioni originali, asciugare il filamento e cambiare il nozzle, poi fare le calibrazioni solite: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/index_tuning.html
  10. eaman
    Sicuramente input shaping e linear / pressure advance, piu' miglioramenti per il livellamento automatico. Il problema e' che le case madri non li fanno quei firmware e di gente che prepara versioni custom di Marlin ormai non c'e' n'e' piu', quindi se non lo trovi te lo devi fare tu. Nel caso non perderci tempo con Marlin, se devi imparare passa direttamente a Klipper.
  11. eaman
    Se ti basta spegnerla puoi usare un vecchio trucco: sposti il pulsante di alimentazione tipo in cima al telaio e a fine stampa fai andare verso l'alto a toccarlo. Oggi se usi Klipper puoi controllare la stampante via web, con web cam, anche da remoto, potresti aggiungere un modulo rele' per gestire l'alimentazione. Cosi' non lasci un computer acceso per ore. ...ma come dice @dnasini fai prima!
  12. eaman
    E' anche il firmware / stampante che si puo' mettere in volumetrico, all'incirca raddoppiano gli esteps.
  13. eaman
    Di colpo o un po' alla volta? Prima: guarda di non aver messo slicer / firmware in volumetric extrusion mode.
  14. eaman
    @Prontolino Prima cosa: te hai una stampante Creality e hai comprato una scheda Creality: contatta l'assistenza e chiedi a loro quale firmware devi installare per il tuo modello cosi' almeno stampi. Cambiare major release del firmware richiede un reset La sonda per il bed levelling IMHO serve, sopratutto per i principianti e le stampanti un po' del cavolo come la Ender. Il problema e' deve essere configurata per bene con Adaptive Mesh e montata ben salda, altrimenti lascia perdere che e' meglio fare "in analogico" perche' una sonda che lavora male rende la stampante inutilizzabile. Ha sicuramente un firmware per la scheda e un'altro per il display, ma evita perche' la tua scheda gia' fa fatica a usare lo schermo semplice.
  15. eaman

    Stampante Guasta

    eaman ha risposto a Chien7 nella discussione La mia prima stampante 3D

    A occhio sembri un principiante con poca esperienza, comprare una stampante "dubbia" su Ebay senza assistenza o guide o documentazione mi sembra poco adatto. Prima di metterti a studiare e scasinare per un mese prova a vedere se puoi restituirla e prenderne una di quelle fatte apposto per principianti che non sanno nulla di stampa 3d. Se non puoi: - accantonala e comprane un'altra per principianti, con quella ci riprovi poi tra qualche mese quando sarai piu' esperto... - Metterti a studiarti i nomi delle varie parti e qualche guida introduttiva cosi' almeno puoi chiedere aiuto.
  16. eaman

    Ender 3 V3 KE

    eaman ha risposto a Big_Lele nella discussione Creality

    He funziona cosi' sai, dopo aver fatto lo slicing puoi solo modificare il feedrate in %.
  17. eaman
    Ci sono guide per la calibrazione della stampante, es: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/index_tuning.html Quando pensi di essere a posto magari stampa una Benchy sia in quality mode che in speedboat mode (piu' veloce che puoi) per avere un riferimento, poi fai qualche stampa per valutare le superfici, tipo CaliDragon. ...ma per calibrare prima fai le stampe di calibrazione.
  18. eaman
    Metti lo slicer in inglese, questi sono i miei:
  19. eaman
    Be' almeno con la retrazione sei a posto. Per Stitch puoi guardare se hai [slow down for overhangs] abilitato e con che valori.
  20. eaman

    Ender 3 V3 KE

    eaman ha risposto a Big_Lele nella discussione Creality

    Suppongo tu possa usare quello che ti pare.
  21. eaman

    CR10-S Pro

    eaman ha risposto a CALVI GIUSEPPE nella discussione Hardware e componenti

    Occhio che devi invertire anche gli end stop
  22. eaman
    Allora bisogna fare una cosa alla volta, prima mi hai fatto vedere delle stampe alte con stringing: prima mettiamo a posto quelle che vuol dire regolare la retrazione e le velocita'. Poi quelle piatte sono meramente una questione di flow posto che la retrazione sia a posto, pero' quelle sono stampe particolari basate sul primo layer, il solid infill e il top layer: ti dovrai fare un profilo dedicato. Io fossi in te prima cercherei di fare stampa normali a un colore e poi quelle particolari.
  23. eaman
    Parti dal preset originale e magari migliora poi quello. Metti lo z-hop a 0.2mm su auto o slope. Retrazione a 0.6mm Il jerk non piu' di 10mm/s, poi vedi tu se tiene o va in layer shitfing.
  24. eaman
    3mm di retrazione sono troppi, una direct drive in genere ne usa un decimo. Le accelerazioni sono ridicole, dovresti avere tipo 8000 normale e chesso 3000 per le pareti, la velocita' di travel non la vedo ma dovrebbe essere ~400mm/s. Se non la fai muovere ci credo che fa' oozing da tutte le parti... Ma quei profili di strampa li hai fatti tu o sono "ufficiali"? La mia N4 che e' anche lei nativa Klipper gira' cosi': Ora se tu non l'hai settata la tua stampante magari e' un po' tanto ma i tuoi valori sono bassi.
  25. eaman
    Per me devi fare la misurazione del flusso di Orcaslicer se vuoi il top layer fatto bene. Ovviamente per ogni filamento. Ok comincia a dire quanto usi ora di ritrazione, che velocita' e accelerazione hai di travel. Anche per la stampa. Che sia oozing? Sicuramente hai dei problemi di stringing, a parte la ritrazione che temperatura e filamento usi? Se fai una stampa con un solo colore e' a posto?
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