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La ender 5 non e' propriamente un coreXY, se quello e' il fattore dirimente, comunque ha l'asse Y mobile che e' gia' interessante. BTW: non e' che le vecchie cartesiane siano poi tanto malvagie con Y. Dipende anche da quanto te sei in grado di debuggare una macchina, la Ghost e' molto sexy pero' se sei un principiante una Ender 3 base con piatto in vetro per me e' sempre l'ideale. Senza per questo dire che le altre siano da evitare, e' solo che la Ender stampa bene ed e' "conosciuta" e costa una fischiata.

Dogana all'interno della UE? E' la prima volta che lo sento 😞 Hai sentito qualcuno sul forum che ha pagato dogana da una warehouse in UE? Mi sembra strano, non ho mai visto un tracking interno all'europa passare dalla dogana, sdoganerranno il container quando gli arriva da fuori mica un pezzo alla volta quando esce da un magazzino...

Non dico mica di no' pero' sara' bene la stessa gente che risponde su Ali se sono Creality? Peraltro su Ali parlano certamente inglese. Al di la' di questo: se tu gli dici es. "la stampante non va' ", loro ti dicono "picche", tu puoi comunque aprire una contestazione su Ali che fa da intermediario. E Ali fa l'interesse dell'acquirente, come PayPal. Posto che io la Ender l'ho gia' comprata 🙂 , ma non costa meno da Ali? * 227e https://it.aliexpress.com/item/4001237918693.html?spm=a2g0y.12010612.8148356.1.4bfc35efEoVAkO * 275e https://www.creality3dshop.de/products/creality3d-upgraded-ender-3-v2-3d-printer Poi se mi dite che e' una questione di scaricare IVA e fatture da un venditore europeo: capisco. Mica per polemica eh, giusto per capire. Io a breve dovro' comprare una stampante e contavo di prenderla su Ali alla prima offerta.

Be' non esagerare, bisogna anche che si muova perche' se no la roba si raffredda per aria! Cioe' non e' che puoi rallentare all'infinito e la qualita' migliora sempre 😉 Comunque puoi anche stampare _solo_ il primo layer e poi andare a guardare per bene come e' venuto: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=first+layer+example E' quello che conta, piu' che il foglio di carta. ...puoi anche guardarlo mentre stampa e correggere (di poco) al volo, tipo guardare lo skirt. E assicurati che le molle siano ben tirate se no' devi livellare continuamente.

Puoi anche fare il codardo e senza dirlo a nessuno abbassare la velocita' del primo layer di un 30% da console ;), poi rimetterla a 100%

Be' considerando che Ali ti da' qualche garanzia in piu' (pagano il venditore solo quando ricevi), puoi pagare con PayPal, dietro c'e' sempre Creality che risponde alle mail e ha i ricambi... Non sono sicuro di apprezzare la differenza! Creality in direct mode ti puo' mandare a cagare, invece se tramite Ali gli dai un feedback negativo invece per loro e' un casino... Hai un intermediario in piu' che ti puo' risolvere una controversia se Creality ti manda a pesci 🙂

Dovrebbe, ti diro': l'ho comprata perche' e' essere un rimpiazzo diretto di quella della ender 3 (c'e' anche gia' il firmware calibrato sopra) ma non l'ho ancora montata... Dovrebbe cambiare uno spinotto di alimentazione, poca roba...

Se ti interessa ancora ho provato a farla in Cura: la cosa notevole e' che l'ha fatta in molto meno tempo: 1:40 (un ora e 40 minuti). La prima l'ho stampata pure io in ~3:30. Non e' venuta manco male, il bowden un po' paga 🙂 Sempre con l'altezza layer con cui e' partito Killrob eh, 0.12mm - http://store.piffa.net/3dprint/

Ma dici che quello su Ali non e' lo shop di Creality? https://creality3d.aliexpress.com/store/seller-store-story/2846085.html?spm=2114.12010616.pcShopHead_6431160.6 Hanno solo i prodotti Creality, sono quelli che vendono di piu', hanno tutti i marchi e certificati... Io pensavo che fosse lo store di Creality.

Durano all'infinito 😉 ma diventano sempre piu' elastiche e imprecise. Ricordati di tanto in tanto di muovere singolarmente a random manualmente in modo che non siano sempre compresse nello stesso modo. Una scheda tipo la MKS Robin per me ha senso per 18e: hai un backup, fai tutte le prove sul firmware a 32bit sapendo che hai sempre la scheda originale pronta da montare. Poi se ci dovesse mollare non stai fermo.

Ma comprarla dalla Creality? https://it.aliexpress.com/item/32918302452.html

Ho provato a pitturarla: si riesce a togliere un po' di salmon skin ma butta fuori di piu' i difetti di superficie. Bho magari usare un colore a smalto o qualcosa di autolivellante Di buono c'e' che si riesce a darle un po' piu' di profondita' e togliere un po' di glare. Mi vien voglia di farla in blu e farle delle ombre piu' marcate. Ma poi ne vale la pena? 'Sta roba non converrebbe farla con una stampante a resina?

Be' insomma con l'ABS si usa tutto quello che si puo' usare, compresa la colla PRITT... Ma finche fai PLA+ o PETG su vetro secondo me te la cavi con al massimo un bel BRIM. Ehhh se no' vai anche piu' piano! 😉

https://3dchimera.com/blogs/connecting-the-dots/3d-printing-tolerances-fits https://www.instructables.com/Fit-Tests/ Chamfer/Fillet: https://support.3dverkstan.se/article/38-designing-for-3d-printing

@soldato Ue', non fare mica il tirchio, se hai roba molto alta e con poca base fagli un bel brim. ...ma il vetro sta bene pulito 🙂

Con il vetro non serve niente, lacca o altro. Quindi non c'e' niente da pulire 😉 Basta che aspetti che si raffreddi il piatto e la roba si stacca. Comunque se l'hai usata in genere si pulisce con l'isopropilico, l'alchol bianco del Conad. Mi ricordo dei video di una youtuber francese che usava non so cosa per avere una texture sul primo layer, se la trovo te la posto. Sara' stato un qualche materiale sintetico. Magari si puo' anche riscaldare per contatto la superficie e poi pressarla su un materiale con una texture, oppure chesso: una sorta di pentola o un piano che hai scaldato...

Yep, e magari l'hot end non riusciva a scaldarne abbastanza in fretta. Il PLA ti da' meno problemi (io quello uso, anche perche' per andare "forte" meglio stare in bowden). Sulle delta si usa il flyng estruder 😛

Io c'ho pure un strumento di plastica fantastico: lo Xaphoon! ...certamente si potrebbe stampare in PETG o in un qualche materiale che tolleri l'umido. Poi vabbe', il clarinetto e' in plastica. La cassa di quella chitarra roundback e' in ABS. Se me lo regalate questo io lo piglio volentieri!

Ma non sta mica insieme, sono tutti layer piu' le parti incollate... Piglia del depron o un aereo in qualche espanso, gli dai una laminata con lo scotch da pacchi o se proprio vuoi fare il fine con la fibra di vetro sottile e sei a posto. Se poi vuoi fare il fenomeno: carbonio o kevlar. Che poi il PLA io voglio vedere cosa gli succede a stare al sole o atterrare sull'erba bagnata... 😉

Be' l'idea e' che vase mode torna comodo per fare cose grosse che richiedono tempo, quindi se gli dai un layer piu' alto ci metti meno tempo. Dato che la stesura del materiale e' sempre nello stesso verso fa in tempo a raffreddarsi, puoi usare anche un Extrusion Width superiore a 0.65mm senza dover usare per forza un Volcano, per quanto penso che la mia delta che deve fare piu' che altro vasi andra' con nozzle da 0.6 e un hot end ciccione. Godspeed!

Be' senza lo stucco io non li vedo i difetti, non li vedi mica tutti. Poi dai lo "stucco vero" (quello giallino nella mia astronave al centro, dove sono state unite le due parti, sul motore) poi carteggi fino al liscio. Poi se non basta (con le stampe 3d) lo puoi fare di nuovo. E' uno stucco primer carteggiabile, bisognera' darlo prima di carteggiare 😉

Se lo vuoi vedere c'e' il mio profilo per S3D nella sezione del forum dei profili, in coda al thread dell'Ender 3. Thanks, quella di Killrob e' proprio piu' bella, al di la' della salmon skin il filamento ha un che' di *liquido* e liscio mentre il mio e' piu "low poly", sintetico. Mo' provo a cambiare la scheda quando ho tempo e magari lo ristampo con una ruzzola di PLA nuova e asciutta. I complimenti io li farei alla Ender 3 che costa poco e con calma stampa bene, invece che andare a impelagarsi in strutture complesse e macchine che costano il triplo per poi magari stampare con un 25% di tempo in meno... Ti compri 2 ender e c'hai i ricambi e la ridondanza! :D

Be' quell'IMPA comincia a essere costoso, sui 13e. A quel punto potreste anche guardare le cose per modellismo che sono probabilmente piu' fini e di varie carature. Che io sappia il migliore e' il Mr Surfacer, io uso il Gray ad aerografo ed e' carteggiabile (c'e' in 3 pesature) ed e' ottimo per evidenziare i difetti. A spray in bomboletta molti usano il Tamya. Questo e' un PLA grigio con con Mr Surfacer carteggiato sopra:

Ma sei sicuro che sia proprio under extrusion e che tu non abbia gli assi che un po' ballano e quindi un po' si separano? A volte sembra che ti manchi proprio un intero layer in Y, non tanto che tu abbia delle macchie di leopardo di mancanza di materiale sparse un po' ovunque. Sempra che quando un layer e' al posto giusto vada tutto bene, altri siano un po' spostati, pero' la deriva non e' incrementale e' come se avessi un po' di gioco su dove e' montato l'estrusore e talvolta la roba si sposta di po' ma stai sempre attorno alla posizione corretta. Bho.

Si e' la tipica "testina" di una china K40: https://www.k40lasercutter.com/k40-laser-cutter-air-assist/ . Non vedo perche' si dovrebbe sporcare la lente dato che butta aria sotto...