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Se stampi la stessa roba con gli stessi materiali dubito ci sarebbero grandi cambiamenti, magari la velocita'. Il volume cambia. Piuttosto se vuoi fare qualcosa di nuovo considera una stampante a resina o un taglio laser, i prezzi sono accessibili e fai cose diverse. Con quel budget puoi comunque fare un paio di macchine!

Quello che ti cambia rispetto al vecchio e' che questo non dovrebbe slittare, quindi e' ragionevole pensare che puoi retrarre meno, piu' piano, piu' spesso.

Cosi' a occhio potrebbe essere che le torsioni date da un cerchio fanno flettere e rendono romboidale la struttura, magari il carrello che tiene in gantry non sta dritto. Potresti prendere uno stecco lungo tipo 1 metro (oppure se sei fine un laser), fissarlo al gantry in modo che sia dritto e fargli stampare 'sto cerchio: se vedi che lo stecco si inclina vistosamente in determinate parti vuol dire che c'e' del gioco. Alla fine o non e stabile il movimento dei motori - cinghie oppure cambia il percorso che deve seguire il nozzle.

Se le chiedete a me, la soluzione per il futuro e' avere schede a 32bit sulle stampanti che leggono chiavette USB invece che SD, magari pure abilitate a WiFi. ...io pero' non cosidero il wifi una connessione stabile e adatta a stampe di molte ore, meglio usare il cavo.

Direi che e' piu' che accettabile.

La scheda della stampante ha un buffer per la lettura dei dati, quanto sia grande e veloce dipende dalla scheda della stampante. Dipende: alcune schede stampanti sono lofi per quanto riguarda la lettura dei supporti rimovibili (e le SD fanno schifo come supporti di storaggio dati), altre (tipicamente le 8bit) possono essere ancora peggio come chip per la connessione seriale quindi meglio farle andare via scheda SD, potrebbero non farcela a stampare ad alte velocita' / definizione tramite seriale - USB. Ma tenete presente che: Se la scheda SD ha dei problemi o no lo vedete usando un porogramma per la convalida della integrita' dei files, come MD5SUM. Non formattandola, potrebbe essere falsato anche il chip di controllo della scheda SD e segnalare dimensioni non veritiere. Bisogna che quando "salvate" un file da ~50MB su dette schede SD ASPETTATE qui ~20secondi necessari a scrivere su queste (a seconda del tipo di scheda e lettore e BUS) senza estrarle quando ne ha scritto solo una parte, che comporta proprio che vi si ferma a meta' la stampa.

In una stampante cartesiana un motore muove lungo un asse: X o Y. In una coreXY se muovi un singolo motore si muove lungo la diagonale tra i due assi. Quindi se hai un problema con gli step di un motore rispetto all'altro bisogna che stampi un quadrato a 45gradi rispetto al piano XY. Almeno cosi' io ho capito, provate voi che le avete a far girare un solo motore e vedete come si muove.

Prova a stampare il quadrato inclinato di 45" allora, se' e' una coreXY ogni motore non lavora su una diagonale?

Diavolo, stavo cercando una guida per tagliare al laser e il suo video e' il primo venuto fuori. quindi dici che bisogna fare una passata sola e forte?

Forse fare piu' passate andando piu' leggero e veloce? Il tizio del frame per il micro quadricottero faceva 4 passate a ~120mm/min: Be' insomma primo tentativo ha tagliato, ora bisogna perfezionare il taglio 🙂 Congratulazioni!

He in verticale hai probabilmente la massima definizione pero' risulta poi minore la superfice di contatto, a meno che non fare i supporti molto sparsi. Diciamo che la portiera e il fianco sembra piu' liscio del cofano, piu' facile da scartavetrare e meno delicato del tetto. Poi he, siamo km avanti rispetto a come sarebbe venuta in FDM quindi gia' piatta non c'e' da lamentarsi! Magari avrebbe senso prevedere la mascherina anteriore da stampare separata.

Per i poco coraggiosi ci sono anche i pennarelli a punta fine, ci sono anche proprio quelli fatti a vernice per seguire le panel line. (dico poco coraggiosi per esperienza personale: le righe sull'astronavina:

Complimenti! ...ma ora alza il volume e prova a tagliarlo, voliamo vederlo spiezzato in due il plexiglass nero!😁

Cosi' hai avuto una base di appoggio consistente e hai fatto relativamente presto ma non sarebbe stato meglio fare un zia di mezzo: allinearla su un fianco in modo da non avere i segni dei layers proprio sul cofano? Mica una critica, ti faccio i complimenti e spero in una conversazione interessante! Io sono niubbo con la resina 😛

La sparo: fare il contrario? Metterci proprio un mezzo cm di resina sopra, con magari un paio di punte per tirarla poi su. Un po' come si fa per togliere quella che resta sul FEP curando uno strato intero. Oppure se non te la senti metterlo in freezer e vedere se la contrazione del vetro lo cricca pari, da fare anche dopo aver aggiunto resine.

E delle soluzioni software che si usano ora per compensare le dinamiche avverse dell'hardware cose ne pensate? Tipo risonanza e linear advance, o tutti gli algoritmi applicati ad accelerazioni e cacloli preventivi che si fanno sulle 32bit. Siamo tutti d'accordo che anche macchine semplici ed economiche quando ben settate stampano bene, con velocita' adeguate. Pero' si cominciano a vedere delle macchine che vanno al doppio o quasi di quello che a qui eravamo abituati solo cambiando il firmware (si sto pensando a Klipper).

Ci sono anche le Delta che nascono con il bowden, ma sulle cartesiane si dovrebbe comunque orientare il pezzo in stampa che non e' mica sempre simmetrico, ad es. per far muovere meno Y. Non c'e' poi mica solo la velocita', piu' massa su X spesso porta a fenomeni di ringing. Oltre alla massa conta anche dove e' posizionata rispetto al centro di gravita, si vede meno ringing sull'asse Y e in genere se ne comincia a vedere su X quando si monta un direct al posto del bowden.

Va' si moda anche la TwoTree Sapphire Plus su quelle dimensioni, giusto per metterla nel gruppo.

Per l'altezza puoi comprimere un po' le molle e alzare l'end stop del piatto. La ventola a dx che soffia in basso parte dopo un po'.

IMHO sei sopra all'entry level se ti compri un buon estrusore - hotend after market, una scheda per far girare octapi. Quindi la domanda diventa: qual'e' la macchina piu semplice / conosciuta da upgradare e che ha una volume di stampa iniziale adeguato alle mie esigenze?

Be' si, e' un materiale economico e facile da lavorare. Altrimenti ci sono anche delle stoffe ignifughe sempre per qualcosa di passivo. Se sei in paranoia mettici uno di quei estintori automatici

Io darei subito un finischer per sigillare i piccoli buchi (se hai paura che il colore si diffonda per capillarita' lungo le estrusioni) e poi andrei di pennello, magri non diluirlo molto e non beccare un colore particolarmente liquido. Alla peggio usare uno smalto.

Io i Tamya li spruzzo, non li do a pennello. Che io sappia il loro diluente funziona.

Scusa ma che vuol dire qualcosa di liquido? Anzi non me lo dire, dimmi solo se vuoi spruzzare o andare a pennello.