eaman

Forse sono blobs? - https://all3dp.com/2/3d-print-zits-tips-tricks-to-avoid-blobs/ - https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/blobs-and-zits/

...a parte il fatto che la stampante non va' 😉 Hai provato con un altra o a formattarla, collegare direttamente la stampante al pc senza usare la SD?

Be' puo' anche montarne tipo una direct e l'altra bowden e valutare bene le differenze. Cambiare una parte e avere un riferimento. Stessa cosa per i firmware: modificarne uno e confrontare come va' rispetto all'altro. IMHO si sottovaluta la comodita' del "tutto doppio". Comprare un'altra cartesiana sarebbe ripetitivo, avra' di nuovo le stesse brighe che ha dovuto mettere a posto sulla sua. Su un tipo diverso di stampante e' tutto nuovo ma per studiarlo per bene vale sempre che sarebbe meglio averne 2 🙂

Insomma e' un gran casino... Tanto per dire: io sulla mia Ender 3 ho le molle originali ma ben compresse, quelle esotiche after market non le uso 😉

Ma comprane un altra? - hai i ricambi uguali - hai gli stessi profili e puoi mandare lo stesso gcode su tutte - la conosci

La durezza dovrebbe essere la stessa, cambia la lunghezza (di pochi mm).

He vedi tu, e' difficile dirlo da remoto senza un riferimento dinamometrico 😉 Per altro io ho un set di quelle blu e non vorrei che siano diverse... Comunque fai conto che il problema sono le dilatazioni termiche e le vibrazioni, quello che vuoi e' che il piatto non vada fuori regolo spesso, il mio a parte le correzioni al volo sporadiche lo calibro probabilmente 2 volte l'anno... Ben inteso che tu tieni il piatto in vetro fisso e lasci raffreddare per sollevare le stampe senza sforzo, altrimenti parliamo di niente!

Allora saranno quelle blu che sono ancora piu' lunghe, dovrebbe andare bene. Nel senso che le molle devono essere molto compresse se non vuoi che il piatto si muova, risultato che ottieni anche comprimendo a palla le originali e abbassando l'end stop.

Per la via di fare qualcosa di "generabile" e che sia simmetrico: questa e' una griglia in 3 dimensioni per generare i piani con gli inset, in questa si possono specificare numero di righe e colonne, la allego a questo post. parametric grid for boxes v4.f3d

Per me la cosa piu' fantastica e' andare davanti a casa a pigliare il cartone gratis, vari pezzi di legno piu' o meno gratis che passano come scarti e poi tornare a casa e disegnare su misura le scatole per tutti i trilioni di roba che ho e i vari mobiletti per organizzarli. Unito al fatto che mentre io preparo la cena la macchina taglia per me 🙂

C'e' che gli inserti non sono completamente simmetrici quindi alcune parti non sono sempre scambiabili tipo da sx a dx, il che complica un po' il montaggio. Non che sia complicato solo con 3 colonne pero' in una piu' grande magari sarebbe meglio farlo piu' noioso mettendo gli inserti sempre nella stessa posizione, tipo multipli della lunghezza di una cella / 3 -> spazio - inserto - spazio. Si potrebbe arrivare a farlo completamente generabile, non so si puo' in fusion, altrove ci sono delle librerie per generare 'ste cose, es: https://florianfesti.github.io/boxes/html/generators.html . A me mi prende di piu' farlo "a mano" per cercare di fare un po' di analisi strutturale su dove posizionare inserti e incastri 😛

Oggi ho fatto fare un po' di cose a un nipote, dato che studia elettronica e making gli ho preparato in Fusion 360 una cassettiera porta roba tipo le solite: L'ho fatta un po' piu' piccola cosi' e' piu' facile da gestire come materiali e tutto, e' come base una 4x4 con le corsie al centro doppie: E parametrica, se guardate questi c'e' una shelf_height, shelf_widht che sono le dimensioni di una singola cella, la depth della cella e quindi di tutto il mobiletto, la thinck(ness) del materiale da usare. Il primo componente e' l'idea di base, il secondo Parts sono i body per ogni pezzo, il terzo Cuts sono gli sketch da esportare come vettoriali per il taglio. Vi lascio un link alla versione base che non ha ottimizzazioni per i fit (tight fit, tolleranze per incastri) e per gli overhangs per tagliare il brucino all'esterno, in modo che sia piu' semplice per capire come fare un bagaglio simile. Questo cosi' com'e' si puo' fare anche in cartone, come lo ha fatto oggi il bambino, e si puo' fare uno strato esterno adattivo in cartone (cioe' ricalcando la forma dell'oggetto e tagliandolo a mano per incollarlo "attorno"). Stessa cosa per un paio di fazzoletti di rinforzo verticali per la colonna centrale. Se me lo riporta vi faccio pure una foto per vedere come viene. Poi il bambino come esercizio deve disegnare i singoli cassetti e tagliarli (con il cartoncino) che sono un buon esercizio. Se volete anche quelli dovete aspettare che faccia i compiti. 😉 Io penso di farne uno per me un po' curvo, basta fare un'estrusione sopra: Oggi e' venuto fuori un bel esercizio da un paio d'ore per un bimbo di 10 anni, se volete provare vi lascio un link al file: https://a360.co/32EouZL e dato che Autodesk non lo fa scaricare questo e' il mio file: http://store.piffa.net/laser/multi_cabinet/multi box elettronica v7.f3d , ci sono anche i vettoriali e i *lightburn nella parent directory.

Se sei un principiante prendi la v2 a 185 che ha gia' scheda silenziata e 32bit, e' un bel prezzo. La base a 130 e' interessante per chi fa molto modding e upgrade, ci sono varie cose che vale la pena farci sopra... Oddio se non hai il budget per la v2 la base e' comunque valida ma se non vuoi stare a cambiare scheda, piatto e altro vai diretto di v2. - https://all3dp.com/1/creality-ender-3-pro-vs-ender-3-v2-the-differences/

Io ti posso dire che se ti sbrighi su Bangood ci sono gli sconti per il black friday, a ender base andava via a ~130e spedita, e c'era anche un paio di FLSUN delta in sconto. Per l'uso che ne fai tu meglio una cartesiana (forma del piatto, mantenimento proporzioni, possibilita' di montare direct), guarda su BG una Ender 3 o una Artillery Genius. Ma sbrigati per gli sconti!

Hai ragione, mi sembrava che il parent avesse il piatto in vetro. Non sono sicuro di che piatto monta quella stampante (vetro o normale) ma non credo esca col PEI.

I passi di E bisogna che li regoli, non e' una operazione difficile.

Si tolgono da freddi i pezzi. EDIT: se e' vetro!

Ma che stampante e'? Ci sono dei kit decenti hot-end + estrusore preconfezionati, tipo TriangleLab, costano un po' meno di 100e. Es. https://it.aliexpress.com/item/1005002029309577.html

So che ci sono due misure, quelle giale e quelle blu, una e' piu' lunga. Suppongo che comunque sia solo una questione di regolare opportunamente l'end stop. La cosa importante e' stare attenti a non segnare il vetro quando si lavora con le molle.

MA finitela con il PLA e usate il PLA+ che costa uguale.

Sono piu' rigide, quindi meno soggette a movimento, la regolazione del piatto non cambia pero' come detto e' piu' stabile. Se te comprimi al *massimo (...) quelle che hai ottieni un risultato analogo.

che sei a buon punto e puoi cominciare a provare con stampe vere, i test non sono mai come la roba che stampi realmente 😉 Io il PLA+ gray lo stampo dai 211 ai 225gradi (secondo il mio sensore)

Oh io te l'ho detto, poi vedi tu... Se riuscissi a fare con Cura le superfici come le faccio con S3D sarei contento anche io ma ci ho provato 2 volte a distanze di anni e _la_mia_ stampante non ne vuole sapere. Te hai detto che hai problemi di blob e io ti dico cosa funziona per me alla fine della fiera 🙂 http://store.piffa.net/3dprint/cura/cura.jpg Piace molto anche a me, peccato che non abbia i supporti ad albero, almeno si possono importare.

La prusa comunque ha il direct extruder che aiuta con le retrazioni, non so se a casa tu hai una stampante in bowden. Che peraltro anche se sembra antipatico farlo notare: se messa bene anche col bowden non fa stringhe: Nota: ci sono mille segni sul tappetino per tagli, non sono stringhe, sempre tante parti e bassi in una stampa sola fatta con il bowden e retrazione a 3mm.

Hai comprato una stampante 3D da 200e.