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Cosi' al volo: fai l'eject della scheda SD prima ti tirarla fuori dal PC? Fai il tuo STL, salvalo sul disco rigido, fai un MD5SUM, copialo sulla scheda SD e poi fai l'MD5 del file su SD, comparali.

Bella Bella, Brovo Bravo! La sto stampando pure io con la Ender base, scheda 8 bit, bowden e asse Y singolo... Vediamo come viene, ho un rimasuglio della vecchia ruzzola di PLA+ e devo finirla 😛 Ero partito con il profilo per vasi per S3D che ho pubblicato ma quello e' per roba grossa e va' a una velocita' galattica: senza BRIM glia ha dato subito una sculacciata che s'e' presa paura ed e' scappata dal letto!

Io invece voglio provare a disegnare in 2D in modalita' sheet metal su fusion 360 e poi provare a "srotolare" e tagliare su carta / cartone. Col cartone non mi serve fare gli inset come sul legno, e' un materiale troppo flessibile. Poi ho un botto di colla a caldo schifosa che non mi serve a niente, la potrei giusto usare per far scatole. Devo giusto stamparmi un attrezzo per trimmare il cartone a 45" cosi' ci faccio gli angoli... > Devo imparare bene come creare un stl da un'immagine, in modo da ricrearmi i pezzi che mi servono.

Magari il direct drive fatto in casa e' arrivato dove poteva e adesso fa attrito? Prova un po' a rimetterla in bowden, per quanto se l'estrusore e' sempre quello...

https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/not-sticking-to-the-bed/

Massimo lo fai una volta, poi usi colori oppure stampare e incollare parti colorate ;)

Be' su come stampare in due colori su Cura: Pause at Height, change filament pause Non ti costa niente, prova a farlo! Avere invece due estrusori / filamenti contemporaneamente e' una mega menata e tipicamente funzionano "male" o con grande spreco di tempo, filamento, qualita'...

Scusa ma prima hai cercato su google qualche risposta? Ci sono un sacco di video e tutorial...

Be' se prima "andavi bene" e le poi le prestazioni si sono deteriorate: - gioco tra le parti, rivedere il serraggio / montaggio - parti consumabili: cinghie, rotelle, ingranaggi dell'estrusore in particolare ruota godronata - materiale che ha preso umidita'

Le stampanti della Creality su Ali le compri direttamente dallo store di Creality e te le fai spedire dall'Europa, niente dogana e una settimana scarsa di spedizione. La Ender Pro e' gia' "upgradata" dalla Ender base, per me puoi tenerla cosi per cominciare. A patto che ci sia un bundle con il piatto in vetro e il bowden Capriocorn. Se vuoi darti al modding ti compri la Ender 3 base (X) e poi ti monti quello che ti pare... Lascia perdere Sketchup e studia Fusion se ti interessa la meccanica, per solo design anche Blender e' valido. OK per Cura.

Piuttosto ovunque la compri pagala con PayPal, tutelano sempre prima l'acquirente. Io la comprerei su Aliexpress, non da Gearbest. Da BG non ho mai avuto problemi ma in genere sono piu' cari.

Le stampanti piu' sono grosse e piu' hanno rogne, sono masse piu' pesanti che si muovono, piu' vibrazioni e risonanze, robe elastiche che si allungano di piu'. Ma c'e' una soluzione che dovrebbe fare al caso tuo: farle andare piu' piano. Tutte quelle rogne sono in genere anche in funzione del tempo. Se poi ci vogliamo allargare allora guarda anche questa: https://www.aliexpress.com/item/4001163144202.html?spm=2114.12010612.8148356.1.5fd54732JUyIqc Ottima per fare missili direi 🙂 Comunque per tornare sul pezzo: io conosco un po' la Pro e te la consiglierei, della Max non saprei dire per conoscenza diretta.

Fatta. Anche per oggi un colpo contro l'entropia, l'universo ha ancora un po' di tempo 😛 Oddio e' il prototipo in cartone troppo spesso, mo' si puo' tagliare quella in legno...

Be' la soluzione ci sarebbe... Bisogna dotarsi dei giocattoli giusti 🙂 Fai vedere a tua moglie quante belle scatoline potrebbe fare: https://3axis.co/laser-cut/jewelry-box/ Bisogna combattere l'entropia, costruire scatole e vasi! Pensa ai bambini! Hehe😈

Quanto tempo ci vuole per stampare un oggetto 30x30x40cm?

Be' se ti si sono arrotolati - warp dargli un emboss in XY aiuta, bisogna cercare di non lavorare contro al materiale e al processo produttivo. Poi ve': se te di warping non ne hai... C'e' poi da dire che la stampa 3D ha di bello che e' multidimensionale, se devi fare un parallelepipedo ma pigliati una squadra, riga e un pezzo di cartone! Cosa stai a impegnare la 3D per ore... Prova a fare le curve costruendo a mano, se lavori con una CNC almeno che si noti!

Again: non comprate robe grandi se non ne avete sistematicamente bisogno. Dopodiche' evitate di comprare robe grandi che costano poco! Le stampe grandi impegnano giorni, non sono per i principianti. Le stampe in genere si possono anche suddividere.

Posso consigliari riga di metallo, squadra, seghetto + cutter e un po' di legno o acrilico? Oppure se proprio vuoi la porta usb prendi una taglio laser, o almeno una engrever per incidere il progetto sul materiale. Le stampanti 3D non vanno bene per fare scatole.

BTW: dato che ho un accrocchio con frame aperto ho montato una IP CAMERA usando lo smartphone e controllo remoto della macchina usando il REMOTE DESKTOP di Windows (o altra VNC su Linux / Mac). Cosi' posso stare a tagliare da un'altra stanza e non rischio di accecarmi 😎

Piuttosto fagli un BRIM deciso, cosi' non ti warpa negli angoli. Ancora meglio: smussali quegli angoli! Stai a stampare in 3D, tondeggia, smussa, arrotonda! La sfera io la farei in due parti.

Se vuoi spendere poco e sei un neofita pigliati una stampante piu' piccola. Per altro lo sai che per stampare a quelle dimensioni ci vogliono giorni? Quanto spesso lo faresti realisticamente? Se invece sai che devi poter stampare solo ed esclusivamente cose piu' grandi dei soliti 220 allora come non detto 🙂

Be' a me interessa meccanica in generale, cioe' come costruire strutture, come e dove mettere viti e giunture, come funzionano viti - cerniere - incastri... Ma direi che in modo informale il testo Brian Bunnell, Samer Najia - Mechanical Engineering for Makers_ A Hands-on Guide to Designing and Making Physical Things (2020) copre i miei bisogni. Anche Clifford Smyth - Functional Design for 3d Printing sembra carino, ho guardato solo il primo capitolo. Per altro il processo produttivo della stampa 3D e' molto particolare (oddio lo sono poi tutti in fondo...) quindi ci sta' che ci siano questi format specifici per *makers*.

Magari 🙂 Comunque sappi che gli aerei hanno una intrinseca attitudine al volo, non sono come gli elicotteri che hanno la tendenza all'autodistruzione o i multi-cosi che si attorcigliano se salta qualcosa (che poi voi volate con GPS e auto level 😉 ). Un aereo se ci molla il motore o la radio o lo parcheggi in quota su una termica mentre vai a prendere un birra se la vola felice e beato finché qualcosa non si mette in mezzo 🙂

Be' si' la lente e' regolabile e quindi posso spostare il focal point, ma mi sembra di capire ce al di la' di quello ci dovrebbe essere anche una altezza ottimale. Partendo dal fatto che la potenza del laser dovrebbe essere inversa alla distanza tra il punto di contatto, per questo le lenti G2 sono quelle che permettono di tirar fuori di piu' da un laser. Comunque bisogna essere paratici: quando ho comprato il mio kit ho preso il laser meno potente proprio per questo, almeno non ho sprecato soldi per un diodo overdriven e alla peggio posso sempre usarlo per incisioni dato che ha un fascio molto contenuto. L'idea era di non spenderci sopra un 20-30e per comprare una lente "buona" e usarlo cosi' com'e', alla bisogna comprare direttamente uno di quei nuovi modelli che spacciano come 30W di input da ~100e. Tipo il neje 30w, quello dovrebbe tagliare 4-5mm di legno e anche un po' di acrilico. Magari su quello varrebbe la pena investire un po' di piu' per una buona lente. La "sfiga" e' che anche il mio 2.5w riesce a tagliare il legno che ho in casa (con tutti gli aiuti possibili, per eccheccacchio il pioppo lo taglia!), per tagliare gli espansi basta e avanza. Bho per il momento sto come sto, piuttosto mo' allargo il telaio per tagliare aerei RC.

@arringhio: -