FoNzY

in alto sulla tab vai su "gestione stampanti"->impostazione stampante->origine al centro la normalita' è avere l'origine nell'angolo e di default è impostato cosi.

Risolto, per qualche ragione il gcode era incompatibile con la duet, rifatta la stessa identica stampante custom e adesso funziona...bah....

il mio rapporto con questa scheda è iniziato con il piede sbagliato... usando il configuratore duet ho impostato il firmware settando come velocita' massima 300mm\s (la foto proviene dal file che è nella stampante e quindi è questo ad essere stato caricato) se la muovo da lcd tutto ok, le velocita' sono giuste.... su cura ho impostato una velocita' di stampa di 50mm\s (giusto per fare una primissima prova) la stampante si riscalda ed inizia a stampare....peccato che: vada in home alla velocita' di 1mm\s e poi inizi a stampare sempre alla velocita' di 1mm\s visto che va usato un plug-in per inviare il gcode da cura alla stampante potrebbe essere un problema del plug-in?

prima sono andato a prendere una lampadina e mi sono ritrovato davanti a dei "feltrini per sedie" ho pensato che potessero fare al caso tuo 😅

no, sono piu' evidenti perche' stai stampando una cupula (una superficie sferica nella direzione di Z) con qualsiasi altra forma o con la stessa forma orientata in modo differente questo effetto si riduce la stampante è super ok

con 16€ qui da me porti via un camion di gomma 😅 se vai in una merceria e prendi una stoffa un po' spessa? tipo ecopelle...

non è un "problema" , è il limite tecnologico. i layers che fa la stampante sono essenzialmente dei mattoncini con i lati perpendicolari alla base e tu li stai usando per creare una "cupola". non importa quanto tu possa fare sottile questo "mattone" ,ad un certo punto dovrai per forza approssimare l'angolo. l'approssimazione dell'angolo è la "linea" che vedi ma stiamo parlando di un imperfezione grande come un capello inevitabile per qualsiasi macchina che crea un oggetto con delle curve usando movimenti lineari. (mamma mia quanto l'ho fatta difficile 😅) P.s. per dirla tutta anche il formato .stl è approssimato in fatto di curve, per non creare un file grande molti giga i cerchi vengono ridotti ad un numero finito di segmenti con la stessa inclinazione. pps. è talmente sottile l'imperfezione che con cartavetra da 1000 la togli in 1 passata

qui da me ci sono negozi che vendono materiale plastico e spesso quando non ho le idee chiare mi faccio un giro nel loro magazzino per trovare qualcosa "che possa fare al caso mio" comunque direi che la gomma in questo caso è la scelta ideale, tutti i spessori che possano venirti in mente e si vende al metro...con una striscia da 10cm sai quanti piedini...per tagliarla puoi usare una fustella

ti propongo una sfida che credo verra' vinta dal revopoint,ho uno scanner "professionale" proviamo a scansionare lo stesso oggetto e vediamo chi ottiene i risultati migliori...sarei curiosissimo di comparare i risultati perche' credo che il mio sia una fregatura spaziale 😆 dovrei avere ancora una porsche 1:32 da poter scansionare....

eh si, se l'ambiente è freddo e umido la resina si addensa e la stampante che ha una meccanica che si tiene per scommessa ne risente, non è che diventa impossibile stampare ma ti fara' penare piu' del dovuto

non mi mai successa una cosa del genere, se rimangono appiccicosi è perche' sono stati lavati male ma poi al secondo lavaggio dovrebbero essere ok.... secondo me il motivo è da ricercarsi nella resina...se sei sicuro dei tempi di esposizione (e non puoi aumentare) forse è la resina ad essere "difettosa"

si, lo penso anche io ma non è la dimensione dell'ugello, ho provato e sembra che al variare della dimensione dell'ugello non cambia "il limite" di velocita' di ritrazione per il mio profilo...quindi dipende da qualcos'altro

Ho provato con il mio profilo e l’unica cosa differente e’ la dimensione dell’ugello (che io ho 0,4) quindi scommetto su questo…poi non so’ adesso non posso provare

infatti piu' si aumenta il diametro e minore è la pressione interna e di conseguenza serve meno ritrazione almeno sulla carta ti confermo che è legato al profilo, ho appena provato con il mio cura e posso inserire valori fino a 70mm\s da 71 in poi diventa arancione da 99 in poi rosso

secondo me piuttosto che far spingere il filo vecchio dal nuovo va tolto il filo vecchio. credo che ci sia una concreta possibilita' che i due filamenti si incastrino in prossimita' dell'hot end...poi boh magari sbaglio...

non è che c'è una procedura specifica, la cosa migliore sarebbe evitare che finisca considerando che è una bella rottura di scatole stappare hot-end. togli la clip che blocca il tubo del bowden in posizione premi verso il la molla del connettore che tiene il tubo fai scorrere il tubo in alto in modo da liberare il filo rimasto all'interno scalda hot end e tira via il filo a mano

perche' la base dell'oggetto è storta o non poggia parallela al piano, ci mette 6 layer perche' tra la parte stampata al primo layer e quella stampata al 6 ci sono 1,2mm di differenza in altezza

non vorrei che calcoli la velocita' in base alla lunghezza di ritrazione, del tipo: visto che in 8mm non riesco ad andare a piu' di 40 tanto vale che la segno in rosso.... 40mm\s è ancora un valore ragionevole...non capisco perche' dovrebbe segnartela... 8mm di ritrazione invece mi sembrano tanti per un 0.6

di solito sono appena sballati ma visto che è un hobby tanto vale essere pignoli, se lui sta modificando il flusso o sbaglia lui qualcosa o la stampante è piu' "sballata" di quel poco che lo sono un po' tutte

capisco "la voglia" di stampare comunque ma prima regola i parametri come di dovere e vedrai che poi tutto verra' stampato meglio. quando modifichi il flow significa o che hai un ugello fasullo o che la stampante sta sbagliando a calcolare il volume del filo estruso. prima di stampare devi: step\mm estrusore. tower temp thin wall (solo adesso regolare eventualmente il flusso) cubo di prova regolare step\mm assi. cubo di prova test di ritrazione benchi boat per regolare il profilo slicer puoi iniziare a stampare!

ma prima di smanettare il flusso hai controllato: step\mm estrusore? temperatura di stampa per il tuo filamento? test sulla ritrazione e sul thin wall? etc... il flusso va toccato quando ottieni un estrusione non conforme al diametro dell'ugello ma solo aver provato in tutti i modi possibili a sistemarlo....

mi hanno detto che comunque bloccherebbe la connessione perche' il pc non è collegato al router....alla fine non ne capisco un tubo di sta roba e se mi sto fermo è meglio 😅

ho contattato il produttore del router che mi ha detto: (rullo di tamburi)..... NON è possibile farlo..... mi metto l'anima in pace e cambio rete.... Grazie a tutti per l'interesse ☺️

io vorrei qualche milione di euro senza lavorare...tu che dici? mentre potrebbe essere possibile vincere qualche milione di euro con la lotteria e non lavorare mettere il firmware della a8 su la ctc non è possibile...almeno non è possibile pretendere che funzioni bene.... a livello hardware è sicuramente compatibile ma il firmware è sicuramente diverso.... quella scheda a 20 euro è puro ciarpame, non son nemmeno sicuro che abbia il boot loader (dovrebbe averlo) io prenderei la skr o la skr mini...ed ovviamente devi metterci il firmware

il primo motivo potrebbe essere un profilo sbagliato, stai dando poca (piu' probabile) o troppa esposizione alla resina e quindi non viene polimerizzata a dovere. il secondo motivo potrebbe essere una mancanza di supporti alla stampa.... il terzo motivo è che ripulendo la vasca tu abbia rovinato il fondo, è un errore molto comune, bastano pochi graffi anche con la carta per rovinare la superficie del fep ...poi ci sarebbe che la stampante sia rotta ma non credo sia questo...