FoNzY

hai scritto su un post vecchio di 3 mesi....posta una nuova discussione e specifica che tipo di software cerchi ed ogni tuo dubbio

resine diverse vogliono tempi di esposizione diversi, la nera essendo appunto nera assorbe molta piu' luce e quindi necessita di tempi di esposizione piu' brevi anche i parametri "ritardo di cura" impostati a 0 non sono proprio ideali...almeno 1-2sec

non resisto piu', devo chiedertelo: ma come fai a fare i fori su i profilati? ti sei fatto 500+ fori a mano? non credo che tu abbia bisogno di suggerimenti perche' da quello che vedo sai il fatto tuo, ma ho una domanda riguardo la doppia guida, mettere due guide una sopra ed una sotto lo stesso asse non è inutile? il carico se lo prende tutto una delle due guide lasciando l'altra a fluttuare sopra la guida, una delle due guide dovrebbe avere un fissaggio elastico per funzionare come deve....

cinghie lente,step\mm sbagliati su uno degli assi, velocita' troppo alta rispetto alla temperatura di estrusione

esistono scanner con telecamere verticali, non cambia nulla tra verticale e orizzontale. se lo scanner "asus" lo metti in verticale avrai un oggetto virtuale con i riferimenti sballati (sopra\sotto\dx\sx non sarebbero corretti rispetto all'oggetto reale) ma potresti facilmente correggere il problema nel post-processing La casa 1 è scansionata con lo scanner nella maniera corretta. la casa2 è come penserebbe che sia la casa lo scanner "asus" se lo mettessi in verticale

Quelle “professionali” sono migliori rispetto a quelle hobbystiche ma hanno prezzi improponibili e comunque sono lontane dall’essere sostituti della plastica. Le abs hobbystiche sono solo un po’ più stabili delle normali, resistono meglio ed hanno una colorazione più’ stabile ( non fanno le macchie) ma meccanicamente secondo me non cambia niente rispetto alle normali

se vogliamo far durare le stampe dobbiamo dipingerle per proteggerle dalla luce. dopo essere state dipinte se il manufatto viene manipolato poco o non manipolato affatto (soprammobile) allora le stampe in resina possono durare nel tempo ma come prototipi funzionali la loro vita è molto breve. il problema è farlo impermeabile, come resistenza meccanica e durata nel tempo sarebbero anche ok. potresti considerare la stampa sls, anche qui il problema credo sia l' impermeabilità ma la finitura estetica è super rispetto al "filo" P.s. comunque un campione composto da 1pz in resina, 1 in sls ed 1 a filo li paghi una cifra molto ragionevole e puoi farci tutti i test che ritieni opportuni

mai provati nemmeno io, ma il il valore di una stampante brand è che selezioni z-flex dall'elenco e vai senza starci troppo a pensare (poi ovviamente il tipo di oggetto influisce molto ma è un altro discorso) per il 90% il profilo pre-caricato va benone

a grandi linee direi che se lo stacco tra la parte nera e quella illuminata e netto probabilmente è il display il problema...magari posta una foto

non so bene nel file cosa ti indica quando devi stampare in lw, suppongo ti indichi la densita'?! io concentrerei gli sforzi nell'ottenere una linea di 0,4 ponendo un target di temperatura. diciamo che vuoi stampare a 225 gradi fai un test dello spessore linea facendo una stampa a singolo perimetro ed imposti il valore suggerito nella tabella per 225gradi. in base ai risultati regoli il flusso di conseguenza. fare un test del flusso per ogni temperatura è da matti....

mi spiace ma la resina non è adatta a questo tipo di utilizzo, in generale le resine non sono adatte per prototipi funzionali in quanto sono fragili e degradano in fretta soprattutto se esposte alla luce. le resine per prototipi oltre che a costare tantissimo offrono prestazioni poco al di sopra di quelle normali. Secondo me in questo caso la soluzione migliore è trovare un prodotto gia' fatto o farti realizzare piccole produzioni con tecniche standard.

si, devi ridurre il flusso quando lo usi in "modalita'" lw. puoi stampare parti "normali" con "flusso normale" a temperature uguali o inferiori a 205 gradi, quando devi fare una parte con basso peso alzi la temperatura in base alla densita' richiesta per quella parte e di conseguenza riduci il flusso seguendo i dati riportati sulla tabella (io suggerisco un test indipendente che la tabella la vedo moto approssimativa) seguendo la tabella: per fare una parte con peso specifico di di 0,9g\cm3 devi stampare a 230gradi con flusso al 75% c'è anche il pla-lw della colorfabb: https://www.3djake.com/search?keyword=LW-PLA

la m200 è il modello vecchio e non è piu' in produzione dipende da chi la vende 😅 le zortrax hanno il conta ore quindi puoi vedere quanto è stata usata secondo me le prusa costano troppo, poco piu' di una stampante cinese al triplo del prezzo. cosi come viene fornita non stampa abs si, puoi stampare anche altre marche anche se non è la scelta ideale. i filamenti proprietari ti offrono un esperienza molto piu' facile nell'utilizzo della macchina con quelli di 3 parti fatichi parecchio stampare abs produce fumi mediamente "tossici" se la metti in un ambiente non troppo piccolo con la possibilita' di arieggiarlo di tanto in tanto non hai problemi, se metti il filtro puoi metterla dove ti pare... il filtro è solo per la m200+

Farlo presente prima che hai cambiato il gruppo estrusore?🤣 non per fare “la suocera” ma che cazz… se hai cambiato anche il sensore allora questo nuovo sensore e’ diverso dal vecchio e la stampante non sa più’ qual'e' la temperatura giusta perche' il nuovo sensore si comporta in modo diverso dal vecchio

Io presi le mie prime m200 a quella cifra poi i prezzi son alzati parecchio, la m200+ credo stia su i 2k se si trovasse a 1,2k sarebbe super come stampante

se il riscaldamento dell'estrusore non è lineare dovrebbe uscirti un errore (thermal runaway)...se non ti parte l'errore vuol dire che ti sta sfuggendo qualcosa.... le temperature mostrate sono veriterie?(non devi ustionarti, solo percepire se il calore c'è veramente o se lo sta inventando) quando accendi la stampante mostra la temperatura ambiente o valori sballati? la temperatura sale in modo uniforme? la temperatura è stabile? controlla che la cartuccia riscaldante e che il sensore siano ben saldi nella loro posizione e che i relativi cavi siano in buone condizioni cosi come i connettori.... scaldare a "tratti" è un problema strano, è molto probabile che sia solo una connessione ballerina

io gli avrei consigliato quella ma non credo sia nel budget, se si trovasse un buon usato nel budget sarebbe un ottima scelta

Non saprei cosa suggerirti di preciso, su questa fascia di prezzo sono tutte simili e tutte un po’ un cesso 😅 una vale l’altra magari cerca un modello “famoso” in modo da trovare più’ facilmente informazioni

con il tuo budget io opterei per una stampante aperta che poi chiuderei con una scatola fatta ad hoc. le due stampanti che hai nominato sono mediocri e vendute a prezzi alti per quello che offrono, anche se ti scrivono che sono adatte per "abs" in realta' sono piuttosto distanti dal poter stampare abs in modo affidabile. io prenderei la stampante X a 3-400 euro e poi cambierei piatto con uno a 220v,cambierei alimentatore e qualche altra cosetta ed infine la metterei in una bella scatola chiusa ottenendo cosi una stampante piu' solida ed affidabile rispetto alla qidi seppur mantenendo +o- lo stessa spesa

se usi cura c'è il parametro per il flusso del primo layer che puoi modificare in base alle tue esigenze

la macchina lo calcola in base al valore "ideale" impostato nello slicer ma se poi il livellamento è sbagliato la macchina non lo sa' se sei veramente a 0,2mm sul piano, lei si limita a dedurlo in base al punto 0 che gli hai detto (e se il punto 0 non è zero poi il primo layer è primolayer+\- punto 0)