Cubo

Il primo video che ho visto era questo poi ne trovi molti altri: Qui usa altri materiali per rivestire l'oggetto: Ora che ricordo, ci sarebbero proprio i filamenti fatti apposta per le colate (che non lasciano residui), ti lascio un link qui sotto, però non saprei quanto necessari siano e vedo che costano più del doppio del pla. https://www.3djake.it/polymaker/polycast-natural Ci sono anche le resine credo, se vuoi stampare con la stampante a resina invece che con quella a filo (seconso me meglio a filo)

Estrusi ed angolari li ho presi proprio dalla Ratrig (anche quasi tutto il resto a dire il vero). Alla fine sarebbe il telaio un incrocio tra la Vcore e la Prusa XL. Pensavo di togliere i carrelli tenendoli "rovesciati" e basta... rischio di perdere sfere dappertutto ? 😬 I carrelli della mia kp3s hanno un "filo di ferro" che tiene le sfere però effettivamente magari non è così per tutti 🤔 Le guide sono pure quelle della ratrig.

Dai video che ho visto su youtube (ti basta cercare "lost pla") si possono fare tranquillamente le colate in PLA perso allo stesso modo di quelle in cera persa. Da quello che mi ricordo, a grandi linee: - facevano il modello in pla - lo "dipingevano" con sostanze specifiche che dovrebbero aiutare a preservare i dettagli - sepellivano il modello sotto la "sabbia" lasciando il buco per colarci il metallo e un altro buco per la "risalita" - colavano il metallo Da quello che avevo capito alla temperatura del metallo fuso, il pla scompare completamente... forse vaporizza addirittura o semplicemente risale in superficie.

Scusate, so che è una domanda già risposta ma non trovo più dove e non ricordo la risposta 😑 Per pulire le guide lineare nuove ed imbevute di olio cosa è meglio fare? Pensavo di: Pulire guide e carrelli con lo sgrassatore spry della wd40 (ho quello a casa) Infarcire i carrelli di grasso al litio o quello che è meglio (ho anche quello al ptfe, quello al molibdeno e pure quello al rame volendo 😋) Proteggere le guide passando le con lo spry secco al ptfe della wd40 (che in teoria non attira polvere, però non so quanto protegga) Potrebbe andare o è meglio fare altro?

Telaio montato! Non so se sono io, ma quei colori grigio e nero mi piacciono un sacco... Sembra quasi una cosa molto seria 😅 Mi verrebbe da rifare tutte le plastiche in asa grigio/argento invece che arancioni 🤔🙄 Rispetto al progetto c'è un estruso in meno alla base (non ne avevo più) ma ho rimediato lo stesso senza problemi credo.

Ho tagliato gli estrusi di alluminio, quindi posso finalmente smettere di tormentarmi sulle dimensioni/conformazioni del telaio 🤗 Ho anche stampato (su una x max 3) in ASA le staffe superiori, devo dire sono venute piuttosto bene. Forse c'è una leggera sovraestrusione, ma per pezzi "meccanici" e non estetici è meglio così. Qui ho fatto partire la stampa da remoto dimenticandomi di rimuovere i pezzi precedenti 😬 (ho stampato in due sessioni 3+3) la testa si è schiantata durante lo z home ma nulla di grave

I supporti vengono via meglio (anche) con linee più sottili. Quindi potresti metterci un nozzle più piccolo, oppure ridurre un po' la larghezza o il flusso delle linee della interfaccia. Su cura, metto sempre le linee dell'interfaccia all'80% del normale, ad esempio metto 0,33 se stampo con nozzle 0,4.

Banalmente, la frequenza della risonanza è determinata dalle masse in movimento reciproco e dall'elasticità del mezzo che le unisce. Per rimuoverla (o meglio spostarla dove non si arriva) basta cambiare una di quelle variabili. Aumentando la massa si riduce la frequenza in teoria. Con gli smorzatori più molli si riduce sempre ma si dissipa anche parte dell'energia sotto forma di calore con la deformazione della gomma riducendo quindi l'ampiezza e la forza (se ricordo bene). La cosa ideale penso sarebbe usare smorzatori ricavati dai paraschiena dei mtotociclisti perché quel materiale è studiato apposta per assorbire il più possibile qualsiasi deformazione (sia essa data da un'oscillazione periodica o un singolo impatto credo cambi poco).

Allora quello che mi viene da ipotizzare è che il tavolo entri in risonanza con la stampante ad una certa frequenza amplificandone l'ampiezza e quindi la forza sui motori. Soluzione semplice che mi viene in mente: ignorare la cosa perché in condizioni di stampa normali non hai quelle vibrazioni periodiche oppure mettere un blocco di cemento sotto la stampante, tipo una mattonella bella pesante però, oppure dei tappi di gomma più spessi in modo da smorzare le vibrazioni ed evitare la risonanza col tavolo.

Complimenti per l'inglese e l'organizzazione della esposizione 👍 Solo una cosa: "What we want is to reduce print time, yet what we talk about most of the tune is print speed." Penso ci vada scritto "time" Questo con i valori abbassati ?

Sembra improbabile ma potrebbe essere possibile. Messo 1.1.1.1 e alternativo 8.8.8.8 ma nulla 😞 Anche tolto l'adblocker senza successo. Vabbé, non voglio spammare questa conversazione troppo

Credo riduca l'accelerazione durante l'input shaping, così forse riesci a completarlo senza che perda passi il motore. Però dovrebbe funzionare da stock, quindi sistemare così la cosa non è che mi piacerebbe molto a me. Puoi provare ma io gli direi a prescindere che non è cambiato niente e che perde passi lo stesso, così devono sistemare il problema alla radice e non abbassando le accelerazioni che la stampante dovrebbe teoricamente reggere.

A me non apre il link, "tempo per la connessione esaurito" ☹️

Ricordo sulla mia ender 5 plus che il piatto era coibentato sotto solo al centro e warpava un sacco quando si scaldava... Temo sia lo stesso se non peggio con questo doppio bed 🤔 Apperò... comodo così. E io che pensavo che il massimo dell'integrazione fossero le schede tipo la mia manta m8p col posto per incastrarci il raspberry pi o equivalente 😅

Si vede che il piatto si muove avanti perdendo step durante la calibrazione... non è sicuramente normale.

Quale? Occhio che la velocità che imposti è quella massima, non è detto che la raggiunga per forza.

No no, nessuna battuta. A me (sulla mia stampantina da 200 euro cinese vabbé) una simile perfezione viene solo sul fondo quando uso il piano di vetro che allora livella tutte le linee uniformemente. Infatti credo si fosse ingannato anche Dnasini che aveva parlato di piatto sporco forse pensando anche lui al bottom layer 🤔😁 Si forse potrebbe essere anche questo che ti causa un po' di sovraestrusione.

Teoricamente, la velocità potrebbe essere anche molto elevata se i motori tengono (credo saranno loro il bottleneck nella tua configurazione). Alla fine se ci metti le cinghie da 9mm, la cinematica (core xy) è quella di una ratrig o voron trident. Però se la vuoi silenziosa, tocca cambiare scheda e driver, c'è poco da fare temo. Ho ancora il ronzio in testa della mia vecchia ed ex ender 5 plus 😅 Altro upgrade importante ma non certo necessario sarebbe l'asse x in carbonio... Ma se non è per andare andare veloci non serve.

Ah ok, sembrava troppo perfetta per essere il top layer 😅 Sembrerebbe, se è quello che vedo, una leggera sovraestrusione. Ti viene da quel lato perché probabilmente finisce il riempimento da quella parte. Oppure durante la stampa il letto si alza da quel lato di pochissimo oppure è la stampa che si stacca e si alza un minimo (ma col pla non credo). E' evidente perché tutto il resto è troppo perfetto come dicevo. Potresti provare a mettere nello slicer il flow (generale o solo del riempimento del top, vedi te) a 99.9-99.8%... In percentuale quella sovraestrusione rispetto a tutto il resto è davvero poca roba. Oppure anche a fare il bed leveling del piatto a 55 gradi dopo che è rimasto a quella temperatura per 5 minuti (per essere certi che il calore si è uniformato)

Quella è la faccia appoggiata al letto ?

Beh se vuoi qualcosa di già assemblato e ti basta il flow rate puoi prendere il microswiss. Come alternative a quello mi viene in mente solo il biqu h2 (più economico ma non so come sia come affidabilità). Per capire quanto flowrate ti serve basta che fai velocità massima di estrusione moltiplicato altezza layer moltiplicato larghezza layer. Per esempio se stampi a 0,25 di altezza con nozzle da 0,6 a velocità 100mm/s viene fuori 15mm cubici al secondo che è il limite dei v6 normali e forse un po oltre. Oppure fai lo slicing di un modello grande (così ha spazio per accelerare) e metti in evidenza il flowrate nella preview. Era una mia ipotesi, poi sta a te dire quanto veloce va. Per raggiungere velocità "elevate" servono anche accelerazioni importanti che se non hai input shaper ti rovinano la qualità... Per quello immaginavo che non andassi sopra i 100mm/s. Io con la mia kp3s non vado sopra ai 50 per esempio. Posso anche impostare 200 ma tanto non ha la rincorsa e l'accelerazione sufficiente ad arrivarci...

Ti consiglierei di fare anche una retraction tower. Sembra che hai molto stringing e magari anche quello non aiuta perché ti fa perdere materiale per strada e quindi sulle zone piccole ed isolate magari ti compaiono buchi

Io vedo 105 euro. Comunque sono cose diverse, quel microswiss farà 10-15mm cubici al secondo. Un volcano (o quello qidi stock) dovrebbe arrivare sui 25. Un volcano cht anche a 35. Poi dopende tutto da cosa ti serve. Per raggiungere i 10-15 mm cubici dello Swiss, se stampi a 0,2 di altezza e 0,4 larghezza, devi muoverti a 125-190mm/s. Probabilmente non ti avvicini mai a quelle velocità con la tua stampante, quindi è più che sufficiente anche il microswiss.

Ah ok ! 😄 Io avevo pensato a qualcosa del genere a suo tempo: E lo avevo pensato per mettere 4 motori sul core XY (ero abbastanza esaltato all'epoca), cioè per aggiungere due motori davanti, che è proprio dove li vuoi mettere tu se ho capito bene (solo che tu quello lo consideri il retro). Teoricamente, l'accoppiatore dovrebbe assorbire quel seppr minimo disallineamento che ci sarà tra gli assi.

Se ci monti sopra un orbiter o qualsiasi altro estrusore lo puoi usare in direct. Ovviamente bisogna farsi il supporto... Col microswiss invece hai già tutto in uno.