dnasini

Sai che nn ho capito che problema hai descritto? Io ho il BLTouch collegato all'endstop di Z e sono passato settimana scorsa da Marlin a Klipper e la stampante continua a fare allegramente homing come la faceva con Marlin. Qui la mia config [stepper_z] step_pin: PB0 dir_pin: PC5 enable_pin: !PB1 microsteps: 16 rotation_distance: 8 endstop_pin: ^PC2 endstop_pin: probe:z_virtual_endstop #position_endstop: 0.0 position_max: 220 # Custom position to room Steathburner toolhead + DD Orbiter v2.0 homing_speed: 10.0 position_min: 0 [bltouch] sensor_pin: PC2 control_pin: PA1 x_offset: -41.5 # Stealthburner FanDuct Check y_offset: -13.5 # Stealthburner FanDuct Check #z_offset = 5.00 speed: 3.4 pin_up_touch_mode_reports_triggered: False

In attesa che mi arrivi il pad, sto curiosando tra vari tutorial e su uno in particolare ho trovato una info che non avevo trovato da nessuna altra parte. L'autore del tutorial ha condiviso una formula per identificare la potenza corretta del pad da acquistare a seconda delle dimensioni del piano. La formula recita in questo modo Larghezza_X(mm) x Larghezza_Y(mm) / 200 = Power in W se prendo il mio piatto e faccio 377mm x 370mm / 200 = 700W circa Ora, pensando di fare la genialata, io mi sono acquistato il pad 220V 1000W invece di quello da 750W.... Pensate abbia fatto una cazzata o che possa andare bene lo stesso? L'omino spiegava di nn esagerare con la potenza in quando, scaldandosi molto velocemente il pad, la differenza di temperatura tra il sotto ed il sopra del piatto potrebbe causarne una deformazione dovuta alle dilatazioni non uniformi dell'alluminio. Purtroppo non so valutare se quei 300W in piu' possano essere un power "eccessivo" da poter deformare il piatto, voi avete qualche idea in proposito?

Ecco un piccolo aggiornamento: Copertura del fondo con plexiglass nero satinato e copertura superiore applicata temporaneamente in modo posticcio (c'e' ancora il film protettivo antigraffio) Con gli ultimi componenti arrivati, i prossimi upgrades saranno: - installazione di U2C board e EBB36 per la connessione CanBus - installazione dell'hotend Rapido in sostituzione a quello stock Ender 5 Plus - installazione Pad in silicone 220V 1000W + SSR-40DA per riscaldamento piatto stock

Hai risolto come?

guarda, io di sta roba ci capisco il minimo indispensabile per non rimanere attaccato alla 220V, ad ogni modo la spiega di @dziobu (intendo la prima parte xche' la seconda parte nn l'ho capita x mia incompetenza 🙄) mi ha convinto e tanto mi basta... in piu' x 25 euri (che e' il costo che ho investitio io x il mio SSR-40DA Fotek) neanche mi pongo troppe domande e comunque, detto tra noi, un bel rele' meccanico ha sempre quel suo fascino di vintage industrial che fa sempre scena su una bella mensola in salotto 😄

Ehhhh ma ci sono arrivato dopo che il problema era lo slicer 😄 se tutto funziona e l'unica cosa che cambi e' il fw, il primo sospettato e' lui..... poi, dopo aver escluso tutte le cause piu' probabili, ho cominciato a ficcanasare su quelle meno probabili scoprendo che il colpevole nn era Klipper ma lo slicer

si se hai abilitato uno dei due algoritmi citati nella prima riga, se hai abilitato AUTO_BED_LEVELING_UBL (che e' quello che ho abilitato io quando ero in Marlin) devi considerare le righe di comando corrispondenti (piu' in basso)

su questo nn ci piove e concordo con te. Io nn pretendo che il profilo funzioni senza ricalibrazioni passando da Marlin a Klipper. Sono consapevole dei cambiamenti e che questi influiscono direttament sulle stampe. La cosa che nn mi torna e' che lo stesso identico profilo di Marlin provato x Klipper dia risultati disastrosi (e ci sta) ma se lo ricreo ricopiandolo parametro per parametro funzioni in modo accettabile. Se i due profili sono identici nn capisco come fa il primo a non funzionare ed il secondo si! Lo so, ed infatti ho due profili distinti per entrambi. Le prove che ho fatto prima, forse nn l'ho specificato dandolo per scontato, ma erano fatte stampando lo stesso oggetto con PLA+ e PETG ma facendo slicing uno con profilo PLA+ e l'altro con profilo PETG

ti darei ragione se avessi start gcode separati x filamento. In orcaslicer, ho impostato lo startgcode a livello di stampante e quindi e' comune a tutti i filamenti che stampo con quella stampante. Questo era l'aspetto che mi lasciava interdetto. i profili li avevo tarati su Orcaslicer quando avevo ancora Marlin. Ho migrato a Klipper e lasciato tutto invariato e fatto una prova sia con PETG che con PLA+. Con PETG e' risultato un disastro, mentre PLA+ era addirittura migliorata la finitura. Come scritto, per risolvere con il profilo PETG, ne he creato uno ex-novo partendo da uno predefinito per PETG e mi sono limitato a copiare (come una scimmia) i parametri del profilo originale in quello nuovo. Praticamente avevo due profili "identici" per PETG, con la differenza che con quello originale avevo problemi mentre con quello nuovo no. Lasciamo stare il fatto che, come hai osservato giustamente tu, non sono ottimali in quanto Klipper lavora in modo differente da Marlin e quindi dovro' cmq rifare le calibrazioni, il punto e', un conto e' stampare in modo non perfetto, un altro e' stampare in modo osceno. Questo e' quello che nn riuscivo a capire infine, ammetto che forse il titolo del post nn e' del tutto corretto, ma l'ho pensato in quel modo visto che la cosa piu' significativa che cambiava era il fw 🙂

le dimensioni del piatto e gli offset della sonda sono corretti?

Non fraintendermi, nn me la sto prendendo affatto 😄 Questa e' la vita degli "early-adopter", quando vuoi fare qualcosa fatto da pochi o addirittura da nessuno, ci sta che sono un po' tutti razzi tuoi. L'obiettivo dei miei post non e' solo risolvermi i problemi ma soprattutto documentarli per me (a futura memoria) e per chi puo' un domani sbatterci il naso 🙂 Anche solo condividerli mi aiuta a guardarli da un'altra angolazione e magari notare aspetti che nn avevo considerato BTW, giusto per fare chiacchiera, questa settimana mi sono arrivati l'hotend Rapido e le ultime componenti per il CanBus che conto di montare nel weekend sulla E5P. Ovviamente anche questa sara' un'occasione valida per lagnarmi 😋

leggendo tra le righe mi stai dicendo che sono tutti razzi miei e che la rogna me la devo grattare da solo? (la 'r' nn e' un typo) 😩 vabbe' sai che novita', gia' mi capita al lavoro di dover risolvere rogne generate da altri...... almeno mi sono gia' fatto un po' di spalle larghe 🙂 ad ogni modo, un problema analogo mi era capitato sempre sulla CR20 quando ho creato offline il file print.cfg con tutti i parametri e poi l'ho brutalmente importato in Fluidd. L'ho risolto praticamente allo stesso modo (vedi mio post sempre in questa sezione) partendo da un print.cfg vuoto creato da Fluidd e ricopiando pezzo per pezzo la config del file precedente. La cosa che mi lascia un po' stranito e' che nn accade sempre. Per la E5P, ho creato offline il file e l'ho importato senza problemi come fatto per la CR20, ma ottenendo due comportamenti differenti

bhe per cominciare farei 2 prove 1) controllerei se lato MB lo spinotto della ventola sia ben collegato e che i contatti non siano "sporchi" visto la lunga inattivita'. Magari prova a scollearla e ricollegarla 2) verifica se la ventola funziona. Se ne hai una di scorta, prova a sostituirla o se hai un alimentatore a 12/24V ( a seconda della tua ventola) prova ad alimentarla direttamente e vedi se va

Ma ditemi voi se uno non si deve incazz... come una belva!!!! 🤬 sparando nel mucchio, ho provato a ricreare il profilo per PETG in Orcaslicer. Sono partito da un profilo predefinito per PETG e ho copiato paro paro tutti i settaggi del mio profilo. Salvato, fatto slicing del solito pezzo, mandato in stampa e *puff* per magilla, adaptive bed mesh funziona e l'estrusore non sembra piu' indemoniato come prima.... ma uno straccio di ragione a sta cosa ci sara' pure.... 😩

ahhh dimenticavo, dopo aver tolto il filamento PETG, in effetti, al tatto il filamento nel PTFE risulta grattato dalle ruote godronate dell'estrusore, come se, effettivamente, l'estrusore spingesse?ritraesse il filamento troppo velocemente (da li il rumore anomalo) Ma, come detto, se fosse un problema della configurazione di Klipper, me lo sarei aspettato anche per altri filamenti. Invece accade con PETG ma nn con PLA+

Dopo aver migrato a Klipper la mia Ender 5 Plus, ho deciso di migrare anche la CR20 ma qui sono "cominciate" un po' di rognette. Come slicer utilizzo Orca e tutto quello che mi sono limitato a fare e' stato di modificare, sotto il profilo stampante, il G-Code Flavor da Marlin 2 a Klipper. Per il resto, i profili di stampa e filamento sono rimasti gli stessi. Ora, se stampo PLA+, la finitura del pezzo e' addirittura migliorata rispetto a prima, ma se stampo PETG il risultato e' un incubo. L'estrusore fa un casino indescrivibile ad ogni cambio direzione, dopo un tot di stampa, si sente la ruota godronata che slitta e non esce filamento per poi ricominciare ad estrudere poco dopo. Inutile dire che il risultato e' inguardabile con parti del pezzo mancanti e bucherelli di qua e di la. Ma che cavolo, cos'ho, il profilo PETG creato su base Marlin impermalosito perche' sono passato a Klipper? Ma come se nn bastasse, attivando l'Adaptive Bed Mesh a livello di stampante con il comando nello start gcode BED_MESH_CALIBRATE METHOD=automatic ADAPTIVE=1 Se stampo PLA+, funziona e fa bed mesh solo nella zona del piatto dove stampera' l'oggetto, se stampo PETG, invece, mi fa la mesh di tutto il piatto..... Che cavolo mi sono perso in questa migrazione?

mi sembra di avertelo scritto..... ad ogni modo, se e' considerevolmente ingrossato da non attraversare/incastrarsi nel ptfe, con buona probabilita' e' un problema di raffreddamento e la colpevole 9 volete su 10 e' la ventola. O la sostituisci con una uguale o la potenzi se il filamento risulta ingrossato ma non al punto di bloccarsi, non e' un grosso problema, ogni tanto capita anche a me. Se hai delle macro x scaricare il filamento, buona norma e' estrudere qualche millimetro di fila prima di estrarlo completamente

Se cambi estrusore con quello consigliato, permettimi di darti alcuni spunti per non avere "brutte sorprese". Quando ho acquistato la Ender 5 Plus, anche io avevo il tuo stesso estrusore con ruota godronata montata senza grano (🤬) 1) verifica la lunghezza dell'albero del motore stock, nel mio caso, una volta tolta ruota godronata, risultava troppo corto per poter ospitare la ruota godronata dell'estrusore dual gear e quindi ho dovuto acquistare un nuovo motore (e attendere altro tempo) 2) ho stampato anche io l'estrattore consigliato. Fai attenzione che, per poterlo utilizzare in modo efficace, hai bisogno di una vite M5 piuttosto lunga (se nn ricordo male), quindi leggi bene le specifiche e procurati le componenti per tempo 3) se comperi un motore sostitutivo "uguale" x dimensioni a quello esistente (es io ho comperato un motore creality con pronta consegna xche' ero altrimenti fermo)e con caratteristiche adatte, non hai problemi di cablaggio. Se opti per un motore differente, verifica il cablaggio perche' solitamente creality ha i due cavi centrali della piattina incrociati. Questo per renderti attento che i motori non hanno tutti il cablaggio ugiale e che potresti dover "adattare" il cavo (operazione cmq semplice da fare, ovviamente se sai in che ordine mettere i fili 🙂 )

Si ho visto, anche io attendo quella ufficiale, x scaramanzia almeno 😄 Ad ogni modo, dal primo avviso, sembra proprio che questa sia la versione in dirittura d'arrivo

Sono daccordo con @eaman che quell'estrusore e' imbarazzante e cusa di diverse rogne. Detto questo, il problema che hai puo' avere diverse origini tra le quali: - la molla dell'estrusore e' troppo tirata, devorma il filamento che fa attrito nel PTFE e tende a incastrarsi. Estrai il filamento e controlla se risulta segnato dai denti della ruota godronata, se e' cosi', allenta la molla e riprova - La ventola del dissipatore nn raffredda adeguatamente e quindi il filamento si sciognie nel dissipatore creando ostruzione. Estrai il filamento, se risulta piu' "cicciotto" sulla punta, questo puo' essere il problema. Sostituisci la ventola - PTFE devormato a contatto con il nozzle. In questo caso, se il PTFE si deforma, il materiale in pressione fuoriesce dalla gola creando un tappo. Estrai il PTFE lato hotend e contrallane l'estremita', tanto che ci sei, verifica che nn ci sia fuoriuscita nell'hotend di materiale. In questo caso, se hai avanzo di PTFE, taglia la parte rovinata a 90gradi e rimonta, altrimenti sostituiscilo (con un capricorn xche' quello bianco fa il pari con l'estrusore) Per l'ultimo punto...... sostituiscilo a prescindere!

Mi sono arrivate questa mattina..... cavolo quella grossa e' veramente enorme!!!!! e' grossa quasi quanto il mio phone 😱 Non ho idea di cosa farne ma per il momento e' qui. Parlando della 5020, invece, sembra essere tanta roba!!! la vorrei mettere per raffreddare la MB e l'SSR, collegata allo spinotto dell'enclosure della MB, a pieni giri spara un bel venticello e 0 rumore, dpo stampo il supporto e la monto ufficialmente

Allora, visto che sono a casa con un po' di influenza, ho deciso di scialaquare qualche danaro e ho preso 1 x pad silicone Ender 5 Plus 220V 1000W 1 x SSR-40DA Fotek (mi bastava un SSR-25DA e non originale ne ho trovati a cariolate ma nn me la sono sentita di "rischiare" e cosi' ho investito su quello groooooosso) 1 x Supporto in metallo x SSR su barra DIN (cosi' mi fa anche da dissipatore per poveracci) 4 x Fusibile termico 250V 15A 125C (contavo di mettere la doppia protezione, sw in Klipper impostando temp max 120C e hw con il fusibile) 1 x silicone termico, nn so se lo usero' ma mi stuzzicava l'idea di averne un tubetto a casa 😄 (in realta' contavo di usarlo x "incollare" il fusibile al pad

contralla che nn sia attivata la compensazione dell'Elephant Foot

Ciao, sto valutando di installare un pad a 220V sotto il mio piatto per ridurre i tempi di riscaldamento. Per poterlo installare, devo utilizzare un rele' a stato solido. Mi sono documentato un po' e SSR-25DA farebbe al caso mio. Ho inoltre scoperto che in giro ci sono anche un sacco di questi rele' fake che dichiarano 25A ma che in realta' gestiscono poco piu' della dell'amperaggio dichiarato. Dove sarebbe possibile trovare un SSR ad un prezzo onesto e che nn sia affidabile? Per il momento, la mia miglior scelta e' su www.dhm-online.com dove vendono un Fotek (non fasullo) ma da 40A

Non ci siamo capiti: io non riesco a scaricarlo da stampa3dforum.it Anche io nn sono riuscito