dnasini

il tuo problema e' hw nn sw, un esempio di gola all-metal e' quella che ti ha suggerito @eaman

Se hai una una Ender 3 stock, tra Bowden con PTFE in battuta e hotend stock, stampare ABS lo vedo pressoché impossibile. Con PTFE in battuta e temperatura a 230C (abs poi necessita temp più alte), il tuo hotend durerà come un gatto in tangenziale. Se vuoi sperare di poterlo stampare con la config stock, almeno devi passare dalla gola bore ad una all metal.

che cosa intendi x "srotolare a mano"? il filamento dovrebbe essere trascinato nell'hotend dall'estrusore..... anche qui, che intendi x "si impasta subito"? se sollevi l'hotend di 10cm e fai estrudere a vuoto del filamento (es 100mm) con hotend a 200C, il filamento esce regolare senza difficolta' e senza fare riccioli o che altro?

ma quale guru (almeno x quanto mi riguarda ) e' che avendone gia' pestate diverse di cacche..... poi o sei grullo o le cose le impari 😄 Unica nota, solo x info: questo sembra essere uno di quegli alimentatori di ultima generazione in grado di "negoziare" tensione e corrente a seconda del carico che colleghi. Questo significa che se dall'altra parte della presa ti ritrovi un carico "stupido" (che nn negozia x intenderci) l'alimentatore dovrebbe erogare il minimo sindacale previsto (5V e 3A che cmq dovrebbero fare al tuo caso)

Le SBC, come gia' specificato in qualche post precedente, sono piuttosto puzzone in quanto ad alimentazione. A meno di soluzioni in cui vengono montate sulla MB della stampante, "vogliono" la loro alimentazione dedicate e non una qualunque: - deve essere stabile - almeno 5.1V - almeno nel range 2-4A A seconda delle SBC, i requisito minimi possono leggermente cambiare, ad es raspi 4 richiede almeno 3A mentre BTT pi si accontenta di 2A (sulla carta). A mio avviso un powerbank non e' la soluzione ideale, a spanne nn soddisfa la prima condizione ed nutro qualche dubbio anche per la terza. Detto questo, fino a che devi configurare ed installare sw sulla SBC, il rischio usando il powerbank te lo puoi anche prendere. Tutto un altro discorso quando devi flashare un firmware. Se il powerbank ti abbandona o ha un glich di tensione/corrente durante il flash di un firmware, rischi il brick della scheda flashata e puoi dirle ciaone, rischi bellamente di giocartela.

Quella nn la puoi copiare da nessuna parte se non dalla tua SBC una volta configurata. Quella stringa rappresenta il link alla seriale che utilizzera' la tua SBC per collegarsi alla tua scheda una volta che ci avrai flashato il suo fw.

fintanto che smanaggi i .cfg x prepararli, la SKR puo' stare serena nella scatola con le paperelle, ma una volta che darai corrente x vedere se quel file .cfg funziona correttamente o hai haca connessione WIFI ultraterrena o non credo che dalla scatola riuscirai a installarci molto 😄 Anche xche' adesso tu stai lavorando lat SBC quindi la scheda SKR nn ti serve, il passo successivo sara' compilare il fw da installare sulla SKR per pilotarla e quindi si, a quel punto, dovrai installarla o quintomeno nella prima fase alimentarla

io sul mio raspi ho montato questa da 2mm + ventolina lepecosa a bassi giri

Se sei ancora in Marlin come fw e hai strusato con i settaggi o fatto un upgrade di release del fw, potrebbe essere utile anche fare una reinizializzazione dei valori in EEPROM. Questo ti elimina l'eventualita' di impostazioni vecchie farlocche che ti incasinano il fw.

Onestamente Klippy nn sono mai riuscito a leggerlo come log 😞 sull'interfaccia di fluidd, se guardi in alto a dx trovi delle iconcine tra le quali dovrebbe esserci una campanella mi sembra. Premendo (a memoria) mi era uscita una notifica che riportava qualcosa stile Power Throttling. Cercando in giro ho trovato questa spiega Klipper power throttling generally refers to two scenarios: power loss resume and undervoltage/throttling warnings. Power loss resume allows Klipper to recover a print after a power outage, while undervoltage warnings indicate insufficient power to the Raspberry Pi, potentially causing print failures. e per il mio caso specifico (il secondo) Undervoltage/Throttling Warnings: - These warnings indicate that the Raspberry Pi is not receiving sufficient voltage, which can lead to print failures. - Common causes include a weak power supply, a bad USB cable, or using an extension cable. - Troubleshooting steps: - Check the voltage of your power supply. - Use a reliable, high-quality power supply (e.g., the official Raspberry Pi power supply). - Ensure the USB cable is in good condition and consider using a thicker, stiffer cable. - If using an extension cable, ensure it's a high-quality one, or consider powering the Pi directly from the main power supply using the 5V/GND GPIO pins. - Lowering the processor frequency can also help if the issue is related to power draw. Disabling the warning entirely is not recommended as it indicates a potential problem that could lead to print failures. Come detto, usando io un cavo di estensione, la causa piu' probabile era quello. l'ho sostituito con uno qualitativamente migliore e nn ho piu' avuto i fail di prima anche se, qualche volta, appare ancora il warning. Volendo potrei creare una presa a 220V dentro il case per alimentare direttamente il Raspi con il suo alimentatore diretto, ma continuando a funzionare cosi' com'e' mi evito eventuali ulteriori rogne 🙂

Premetto che non sono una persona esperta in materia, ad ogni modo, sulle stampanti 3D consumer ho sempre visto e sentito parlare di motori Nema 17 che possono variare in dimensioni a seconda della funzione. Se dovessi imbarcarmi io in un progetto come il tuo, guarderei i ricambi tipici delle stampanti esistenti e cercherei motori equivalenti. Questo a patto che tu per il tuo progetto nn voglia motori con caratteristiche in corrente e coppia particolari, ma se e' solo la challenge di costruirti una stampate da 0 equiparabile ad una stampante consumer, io nn mi complicherei troppo la vita con motori esoterici 🙂 Se vai nella sezione "nuove idee e progetti" e cerchi la discussione "Progetto una core XY che "se mi ispira poi la costruisco davvero", consigli molto graditi !" puoi rendere qualche spunto da chi ci e' gia' passato e si e' realizzato la sua stampante

Io ho un Raspi come SBC ma ti posso dire che all'inizio ho avuto un problema analogo causato dal cavo di prolunga dell'alimentatore del raspi. Mi spiego meglio: nella mia config attuale, l'alimentatore originale del raspi non e' collegato direttamente alla USBC del raspi ma utilizza un cavo di "prolunga" tra la parte posteriore del mio case e la USB-C del raspi. Nella prima release del mio nuovo case, avevo usato una prolunga USB-C che avevo in giro e ogni tanto mi capitava reset del raspi o stampe fallite e nn capivo il motivo. Il tutto aggravato dalla randomicita' e irriproducibilita' del problema. Cercando meglio, ho notato che nei log veniva riportato un messaggio di errore relativo al throtteling dell'alimentazione sul raspi aka scarsa alimentazione. A quanto pare, la prolunga USB usata nn era di buona qualita' e ogni tanto nn riusciva a fornire la corrente richiesta dal raspi. Sostituendo la prolunga con una qualitativamente migliore il problema si e' "risolto" (ho virgolettato xche' qualche volta l'errore appare ancora ma senza conseguenze)

e dove mettiamo la possibilita' di fare modifiche al fw senza doverlo ogni volta ricompilare?

scalala o posta il link su come raggiungerla

ricontrolla le connessioni del termistore e assicurati che sia dello stesso tipo di quello originale. Se e' di tipo differente, devi impostarlo nel firmware altrimenti nn viene rilevato

Giusto per tua info, 100mm per questo genere di test e' troppo poco perche' un errore lieve non e' rilevabile durante la calibrazione ma impatta la stampa. io consiglio di fare il test con 200mm, porre i correttivi, ripeterlo con 200mm per verifica e una volta "sicuri" della calibrazione fare il test spingendo 300mm Piu' la lunghezza di estrusione durante la calibrazione e' lunga, piu' la taratura e' precisa. Con i valori sopra riportati io mi sono sempre trovato bene

La E5P nasce stock con estrusore single gear. Se tu l'hai presa con un BMG dual gear allora e' stato sostituito (in modo bizzarro da quanto racconti)

Se del caso, invece di smanaggiare il cavo del motore, creati un cavetto volante che ti incerta i fili così da poter tornare alla config originale in un attimo. Io sulla mia avevo fatto così prima di realizzare la config definitiva

Aka una regola di massima, se nn sai cosa fare, questa è una linea guida. Ad ogni modo, quello che ti ha suggerito @FoNzY e sicuramente l'approccio migliore, gira una foto della stampa x meglio capire la situazione

Questo nn è il modo in cui quell'estrusore e pensato... Come ti ha detto @FoNzY, o inverti i cavi (soluzione meccanica) o inverti la rotazione via firmware (soluzione sw a mio avviso molto più furba e pratica)

Devi lavorare sulla config dei supporti e sulla dimensione dei punti di contatto. Prediligo tanti supporti piccoli invece di pochi grandi, almeno come "regola del pollice "

Almeno sapere di che stampante si tratta e che fw aiuterebbe....

Mmmm se vuoi andare in direct, l'estrusore e il motore devono stare sul toolhead. Io ho (avevo) la tua stampante e trasformandola in direct, ho migrato tutto tutto il blocco estrusore sul toolhead, se cerchi nella sezione nuovi progetti, puoi trovare la mia trasformazione

Onestamente la qualità della stampa nn è buona gia dall'inizio, ma queste e cmq una buona notizia e cioè che dovrai correggerlo già da subito. Comincia con dirci di che materiale si tratta a che temperatura lo stampi, qual'e l'altezza layer e se hai calibrato il flusso. Inoltre, se hai cambiato l'estrusore, hai ricalibrato gli step/mm? Se nn lo hai fatto, questo è il primo passo altrimenti ciaone che riusciamo ad arrivare al un dunque

Prova con un'altra SD o formattala con il tool linkato nel primo messaggio in evidenza nelle sezione "problemi di stampa"