dnasini

riverifica la planarita' del piatto, ricalibra lo z-offset e riprova con la temptower. Lo slicer deve essere configurato in modo tale che ad ogni livello prestabilito della temptower, venga modificata la temperatura. per PLA+ parti da 230C del primo blocco per poi scendere di 5C per volta per ogni blocco fino ad arrivare a 205C

una vite trapezia storta nn schiccia i layer ma ti genera z wobble, cioe' layer non perfettamente sovrapposti. Ad ogni modo, se vouoi toglierti il dubbio, e' sufficiente smontare la vite trapezia e farla rotolare su una superficie liscia per vedere se e' piegata in qualche punto per sostituirla, e' fucfficiente capire quale e' il suo passo (di norma e' un T8) e comperarne una della stessa lunghezza

mmm quindi desumo che tu sia andato ad individuare i 195C facendo solo delle prove, corretto? Ora, io stampo PLA+ sunlu regolarmente e, nel mio caso, stampo a220C i primi 2 layer mentre i successivi a 215C, 195C mi sembrano troppo pochi. Per quanto riguarda il flusso, io individuerei la temperatura giusta con flusso a 100% e una volta trovata la temperatura corretta di stampa passerei a calibrare il flusso. A sentimento, 110% e' cmq tanto, io sono di poco sotto al 100% con una macchina simile alla tua

a che temperatura stampi il PLA+? Hai fatto una temptower per trovarla o sei andato a sentimento? Il 110% del flusso di stampa da dove esce, calibrazione o che altro?

Giusto per completezza di informazione, oggi o provato il kit compressore + aerografo lepecosi. Il primo feedback e' positivo, nel senso che essendo alle prime armi e nn sapendo in realta' di cosa ho bisogno, posso dire "poca spesa, tanta resa". Il compressore fa un lavoro adeguato per la stesura del primer, ha si la pressione paragonabile ad uno con l'enfisema, ad ogni modo, con le dovute accortezze, porta a termine il suo lavoro. La necessita' di un serbatoio si fa sentire (come immaginavamo), infatti, dopo la prima pressione sull'aerografo, la pressione del flusso d'aria cala visibilmente non permettendo di colorare grosse superfici in un'unica passata. Poco male, visto che io sto partendo da miniature e statuette, quindi in soldoni e' quasi un non problema. Il compressore e' sempre in tiro, nn fa pause, ad ogni modo il rumore prodotto a 50cm di distanza non e' troppo fastidioso Veniamo al mio primo risultato che, senza fare troppo lo sborone, mi sembra buono Vista l'inesperienza, mi sono accorto che in alcuni punti ho depositato piu' primer rispetto ad altri, ad ogni modo, la resa dell'aerografo permette di mitigare questi errori di gioventu' grazie ad un miglior controllo dell'erogazione ( @eaman avevi ragione, se avessi preso il primer spray avrei fatto una cazzata) In conclusione, non nascondo il panico del newbie nella pulizia dell'aerografo e delle sue componenti. Nonostante le decine di video visti in materia (ed il terrorismo fatto per alcuni dei passaggi) la cosa si e' rivelata nel complesso semplice. L'unica menata e' il tempo che questa operazione, necessaria e fondamentale, porta via e, per uno pigro come me, nn e' affatto scontata In conclusione, sono soddisfatto del kit e secondo me, nonostanti i suoi "limiti' e' piu' che adeguato per iniziare e per stendere il primer. Temo invece che per la verniciatura non sia proprio il massimo nn tanto per la qualita', quanto per la mancanza di una portata d'aria costante, ma lo verifichero' in un secondo momento Questo pomeriggio mi cimentero' nella colorazione a pennello del teschio per poi passare alla busto

Queste stampanti nn sono plug and play, sono piu' plug and pray...... Temp tower per la temperatura e calibrazione del flusso va fatto per ogni filamento che hai (PLA, PLA+, PETG, ABS,....). Visto che ci sei, fai anche la calibrazione degli step/mm dell'estrusore

Cosi' a primo impatto sembra tu abbia problemi di temperatura e flusso. Hai calibrato la temperatura del filamento con una temp tower e dopo calibrato il flusso di estrusione?

....mi rispondo da solo... E' il risultato di una non perfetta asciugatura del modello dopo il lavaggio e prima della cura. In effetti con questo modello ho avuto un po' di fretta, dopo averlo lavato, l'ho asciugato con della carta assorbente ma non l'ho soffiato come faccio di solito. All'apparenza sembrava completamente asciutto ma a quanto pare nn lo era completamente

Utilizzo una resina darkgray lavabile in acqua ABS-Like della sunlu (ma mi accaduto anche con resina grey di Elegoo) e in alcune stampe mi ritrovo delle parti biancastre spesso dopo il lavaggio in acqua. Se nn ancora curate, con uno spazzolino da denti le ripasso, sesso le elimino completamente, sembra quasi fossero un "residuo" di qualche tipo ma nn capisco di cosa. Qualcuno sa dirmi da cosa e' dovuto e come fare per rimediare? Allego un paio di foto giusto x chiarire (anche se nn si vede benissimo)

in soldoni hai bisogno di 2 componenti: 1 x SBC (rasberry pi o similari oppure un PC con linux) 1 x scheda x stampanti 3d Parti leggendoti la documentazione Klipper. Fatto questo, cerca su youtube un tutorial e guardalo per farti un'idea piu' chiara dei passaggi. Cercane uno che utilizzi KIAUH cosi' da semplificarti la vita nell'installazione e nella config dell'SBC

hai provato a sostituire la scheda SD o formattarla con il tool linkato in questo post?

io di queste ne ho 2 e sono molto soddisfatto. Ad ogni modo, devi fare i conti con quello che ti ha fatto notare @Killrob. Se tu dovessi decidere di installare Klipper, potresti benissimo fare a meno della SD e lanciare le tue stampe dal frontend (Fluidd o Mainsail), mentre per la connessione USB, devi in qualche modo replicarla perche' altrimenti nn potresti interfacciarla all'unita' di controllo (raspberry/similari o PC) In una delle mie 2 stampanti, sono riuscito a far coincidere USB e MicrSD con gli alloggiamenti della vecchia scheda, sulla CoreXY (Ex Ender 5 Plus modificata) ho ricostruito il case da 0 quindi ho messo raspberrz e scheda all'interno e nn uso neanche la SD

La risposta veloce e': No. Ed e' cosi' per 2 motivi: 1) fisicamente nn e' possibile farlo 2) il firmware montato sulla tua scheda e' specifico per quella scheda e per l'hw a corredo e quindi non "trasportabile" su altre schede Questa e' una bella domanda, diciamo non correttamente formulata. Tu non dovresti capire di quale fw "hai bisogno", piuttosto, "quale" fw e' piu' indicato per le tue esigenze attuali e future. La scelta non e' eccessivamente complicata in quanto devi scegliere solo tra due opzioni - Marlin (fw storico per la stampa 3d) - Klipper (fw di ultima generazione) Da quanto scrivi, desumo tu sia nuovo della stampa 3d ed essendo di fronte al bivio forzato di dover cambiare scheda, sei comunque obbligato ad imparare a compilarti e configurarti da 0 un firmware (Marlin) oppure ad impararne a configurarne da 0 un altro (Klipper). In entrambi i casi uno sforzo di apprendimento lo devi fare. per darti un'idea della principale differenza tra i 2: - Marlin: devi compilarlo per la tua scheda ed il tuo hw e ad ogni modifica che vuoi apportare ai file di config, devi cmq ricompilare il fw per ricaricarlo sulla macchina - Klipper: devi compilare il fw per la scheda di controllo (solitamente raspberry pi o similare oppure un PC con linux) ed uno per la scheda della stampante. Fatta questa operazione (una volta sola) configuri il file dei parametri e tutte le successive modifiche le fai in questo file senza ulteriori compilazioni. Klipper, oltre ad essere piu' pratico per le configurazioni, e' un fw di ultima generazione che introduce molto piu' velocemente (e con meno sforzi) le nuove funzionalita'. E' pensato per sfuttare al meglio le potenzialita' dell'hw e, tendenzialmente, passando da Marlin a Klipper sulla stessa stampante, le prestazione dello stesso hw migliorano sensibilmente (nn avviene x magia, devi fare fine tuning ma nulla di esoterico) Il suggerimento che mi sento di darti e' quello di valutare Klipper, documentati bene sulle cose che ti servono per metterlo in piedi a valuta se hai le competenze per poter mettere insieme le componenti aggiuntive e compilare i sw corrispondenti. Tieni conto che su internet ci sono tonnellate di tutorial che ti guidano passo passo in tutte le fasi. A differenza di qualche anno fa dove alcuni di nio hanno veramente fatto i pionieri, il passaggio a Klipper ora e' notevolemente semplificato. Una volta che hai capito il cosa fare, la scelta della scheda nuova sara' molto piu' semplice (consiglio sp[assionato, scegli una scheda conosciuta che abbia buona documentazione e per la quale puoi trovare supporto se qualcosa nn funziona)

Cambiato con uno uguale o con uno completamente diverso? Se sei nel primo caso, le possibili cause potrebbero essere: - termistore alloggiato male o traballante: controlla che sia ben alloggiato e fermo lato hotend - termistore lato MB scollegato: se lo hai maneggiato, verifica se lato MB il connettore e' inserito bene e nello slot corretto - Termistore guasto: sostituiscilo e verifica se si risolve il problema Se sei nel secondo caso, oltre tre possibilita' di cui sopra aggiungerei: - se il termistore non e' dello stesso tipo di quello che hai sostituito, devi riconfigurare il firmware specificando il termistore nuovo

Se avessi un giardino sarebbe una possibilita'. Dove abito io ho un unico balcone esposto a est che vede sole diretto solo per poche ore la mattina quindi i tempi rischierebbero di allungarsi. Inoltre ho due gatti pirla che, me lo vedo gia', ci si farebbero il bagno o peggio ancora ... poi oltre l'acqua, devo curare anche loro il che mi costerebbe anche un botto 😩

Mi sono informato un attimino x i LED singoli da 3W o 5W, oltre al costo che nn sarebbe proprio indifferente mettendone almeno 2 x ogni striscia prevista, lo sbatti e' tutta la parte elettrica e di dissipazione che rende l'intero progetto piu' complesso di quello che mi ero prefissato. Avendo gia' una postazione Wash & Cure di Elegoo, mi disegno un raiser della copertura gialla del Mercury cosi' da poter usare la postazione di cura delle stampe anche x le bottiglie di acqua da smaltire 😉

immagino proprio sia come lo descrivi tu perche' ho preso questo kit e per il prezzo che e' nn mi aspetto chissa quante sofisticazioni. Ora faccio la prova con l'air tank DIY e comincio a farmi un'idea di come usare l'aerografo e nel caso la pistola per soffiare. Poi mi conosco, se ci prendo gusto l'investimento lo faccio e ho gia' addocchiato questo, il prezzo e' interessante e mi ruga solo lo spazio che occupa visto che lo dovro' tenere in casa (gli ho gia' trovato il posto papabile 😉 ) la mia idea e' collegarla subito dopo il compressore con nn piu' di 1m di tubo e tenere lungo il tubo dalla bottiglia all'aerografo, poi vediamo come va. La soluzione con l'adattatore a 4 vie nn e' male, io forse userei quello a 3 vie visto che il manometro con regolatore di pressione l'ho preso passante quindi a valle, mettendo un raccordo a T, potrei collegare sia air tank che aerografo.

hai un riferimento x questo led singolo? immagino sia un COB, corretto? inoltre dove lo posizioneresti? Il disegno che ho fatto e che era funzionale alla striscia led moscia e' il seguente su quelle "guide" verticale metterei le strisce led (in tutto 8 mentre la base ospiterebbe l'alimentatore 12V 12W

Grazie per il riscontro, quello che mi fa nascere il dubbio e' la dicitura "luce nera" ed il fatto che nel descrittivo delle applicazioni si parla solo di luci di decorazione o similari e null'altro Inoltre, le ho attaccate ad un alimentatore 12V e la luce e' "moscia" comparata alla lampada cinesata che ho preso appositamente per la cura dei modelli... vero anche che la lampada e' spacciata x 60W mentre sta striscia x 18W, che sia quello?

Come da titolo, per stampare uso resina lavabile in acqua. Dopo alcuni cicli di lavaggio, l'acqua utilizzata non risulta piu' efficace e va sostituita. Prima di smaltirla in discarica, la tengo un po di tempo in bottiglie PET trasparenti per far sedimentare i residui di resina. Per accelerare il processo, vorrei realizzare un cilindro in cui inserire le bottiglie e curarle con strisce LED UV. Ho in casa questa striscia LED ma non sono convinto che sia quella giusta per la cura della resina. Qui di seguito un sunto delle caratteristiche SMD 2835 60LED/m Lunghezza d'onda: 395-405 nm Colore: ‎Uv Luce Nera Voltaggio‎ 12 Volt Potenza‎ 18 watt Mi sapete dare un parere se possa andar bene o meno e nel caso consigliarmi ilprodotto corretto?

per la prima release contavo di inserirci direttamente il tubo in silicone e stringerlo con due di queste fascette per tenerlo fermo L'idea e' forare la bottiglia alla base e sul tappo cosi' da averse il serbatoio in serie. Poi pensavo di avvolgere l'intera bottiglia con nastro Tesa per aumentarne la resistenza ed evitare schegge se dovesse rompersi, ti sembra una minchiata? wow, ottima idea, nn ci avevo pensato ed onestamente mi darebbe un po' piu' di sicurezza. Come prodotto intendi qualcosa del genere? Questa costa una minchiata ed ha l'omologazione ONU che dovrebbe seere quella di cui accennavi

per la bottiglia ho preso questi ho preso questo ma mi sono accorto adesso che ho ordinato il bundle con i connettori sbagliati, mannaggia, x fortuna ho preso i connettori in doppio 🙂 e questi come connettori pneumatici e cazzatine varie come raccordi, tubi e tubo+pistola

tra l'altro ricordi il tread che avevo aperto sulla verniciatura? in quell'occasione ci hai condiviso il progetto della tua air tank con bottiglia PET. Visto che volevo usare il mio compressore lepecoso anche per soffiare via i residui di acqua dalle minuature dopo il lavaggio, ieri sera ho speso circa 50 euri di accessori, tubi, giunti pneumatici (presi in doppio) e pistola per realizzare il mio air tank.... mi manca solo di scolare 2L di cocacola e poi ho tutto

mmm dalla foto il principio sembra essere diverso..... tu hai l'intero nozzle in un altro materiale ed e' li che nasci il problema, in quelli linkati in precedenza e' solo la punta (quindi la parte finale) in acciaio e quindi il taglio termico e' notevolmente ridotto

lo sapevo... mi conosci meglio di quanto mi conosco io 😄 avevo solo bisogno di essere spronato, appena finiscono i monsoni, attrezzo il balcone e provo con l'aerografo 😉