dnasini

Ad ogni modo, per il futuro, evita di fare defrag di chiavette USB/SSD/SD e via discorrendo, quel tool nn e' pensato per supporti di memorizzazione a stato solido e rischia di fare piu' danno che altro. Come suggerito da @eaman, in cima alle discussioni di questa sezione c'e' un tool per formattare le SD, utilizza quello e riprova.

Grazie per l'offerta, al momento ho ordinato dal sito di Trevisoe dovrebbe arrivarmi il tutto settimana prossima

mmm io ho lo skirt impostato a 2mm dall'oggetto, mentre conto di mettere l'adaptive_margin a 5. In questo caso il secondo comando a me nn serve thx

@eaman non mi sono chiari i due parametri Adaptive=1 e Adaptive_margin=0. Il primo posso intuire che serva a specificare che vogliamo attivare la funzione di mesh adattiva, ma il secondo e' necessario se gia' imposto nel bed_mesh il valore ad es a 5mm?

questa e' la feature che avevo intenzione di implementare dopo l'exclude object. 🙂

Appena testato direi con successo. Ho una stampa da 11 ore con 9 oggetti distinti. Due di questi hanno avuto problemi al 2o e 3o layer con distaccamento di alcune parti. Da Fluidd, ho selezionato la visione GCODE e selezionato gli oggetti da escludere dalla stampa e dato conferma. Nel primo caso, ho atteso che la stampa dell'oggetto da eliminare finisse e poi l'ho escluso. Al layer successivo e' stato ignorato come mi sarei aspettato. Il secondo l'ho invece eliminato durante la sua stampa. Il toolhead non ha atteso di terminarlo mae' passato subito all'oggetto successivo Direi buona cosa 🙂 Unica cosa che nn ho ancora "risolto" e' accedere a questa funzionalita' da remoto. Nelle app che ho adesso nn ho trovato nulla che permetta di selezionarlo. L'unica sarebbe connettersi via fluidd da remoto, ma la cosa, x questioni di sicurezza, richiede di implementare uno user che pero' poi viene "richiesto" anche quando si e' in LAN e la cosa cosi' nn mi piace tanto 😕 Devo capire meglio come gestire la parthe di authentication in moonraker

e' arrivato il nuovo preventivo con la spedizione in Svizzera...... mi costa meno andare in macchina a ritirarlo a Treviso..... 😕

Spedisci pure via raccomandata..... Occhio che le spedizioni qui sono una legnata 😄 ....Attendo con ansia 🤣 PS. grazie per la dritta, adesso sento cosa mi chiedono x plexiglass nero o in alternativa plstica antigraffio + spedizione Elvetica (che so gia' sara' un salasso) poi, cmq, conto di ordinare a loro, a conti fatti nn sono piu' convenienti

Ho ricevuto un primo preventivo da Plexishop e devo dire che c'e' la sua differenza..... Stessi modelli da tagliare su plexiglass trasparente, inclusa spedizione e assicurazione (14 euro) per un totale di 116e Ho chiesto un paio di varianti e la spedizione in Svizzera e vediamo come cambia il preventivo, ma alla peggio lo faccio spedire in italia e lo recuro in qualche modo.....

non ancora, perche' tendenzialmente, da quello che ho capito, bisognerebbe registrarsi x poi contribuire alla parte di testing, cosa che al momento non sarei in grado di fare x questioni di tempo.

Una volta messo in piedi Visualstudio e Co, x BLTOUCH e TFT possiamo darti una mano noi

Con la SKRfai la stessa cosa ma utilizzi Visualstudio e platformIO. Scaricati l'ultima stable di Marlin e il file di esempio per la Ender3 v2 con SKR Mini E3 v3. Comincia con il compilare i file configuration.h e configuration_adv.h cosi' come sono. Se la compilazione va a buon fine, customizza i file sulla base delle tue esigenze (es il BLTouch) e ricompila. Una volta ottenuto il file firmware.bin, ti e' sufficiente metterla nella home della tua sd, inserire la sd nella scheda della stampante ed accenderla

Ehhh mi rendo conto che con quello schema si fa fatica e non poca, avresti bisogno di uno schema come questo BTT E3 SKR MINI V3.0_PIN.pdf ma non tutti i produttori documentano bene i loro prodotti 😞

Devi recuperare il pinout della tua scheda e verificare se i Pin impostati x i motori sono corretti

ma quando accedi a Klipper, riesci a collegarti alla stampante (Mainsail o fluidd)?

Hai compilato e messo il fw Klipper sulla scheda mcu della stampante?

Hai bisogno che venga attivato il comando M600 nel fw. Questo comando e' disabilitato di default in tutti i fw stock, nn chiedermi perche' ma e' cosi'. Non so se in giro ne trovi uno custom con questa feature abilitata, in ogni caso e' cmq un fw compilato da qualcun altro e nn e' detto che vada bene x la tua config hw. la cosa e' fattibile ma non "semplice". Qualcuno sul forum lo ha gia' fatto quindi magari ti puo' essere piu' utile di me. In linea di principio, dovresti avere 2 STL uno sopra l'altro. Innanzitutto non devi stampare al centro del piatto, altrimenti quando farai homing del secondo STL vai ad urtare il primo gia' stampato. Poi, devono essere perfettamente sovrapposti altrimenti il secondo potrebbe non aderire al primo o peggio andarsi a schiantare sul primo. Non e' impossibile ma neanche cosi' banale

..... forse una pezza potrai mettercela in un prossimo futuro con la funzionalita' di Scarf Joint al momento presente solo su alcune beta di Orca Slicer 😄

Vale la stessa considerazione fatta X l'altezza layer, dipende molto dalla tua configurazione. Io all'inizio tenevo ugello+12% per aumentare l'adesione tra i perimetri. Questo va bene ma devi tenere conto che ad esempio per i fori dovrai compensare a livello di disegno altrimenti ti escono più piccoli. Ora, con un po' più di esperienza, tengo lo stesso diametro del nozzle e praticamente nn compenso più i fori

Io su consiglio di @FoNzY ho fatto in questo modo: - ho dato una prima sgrassata alle guide senza smontarle con sgrassante x freni (ho il WD40) - ho smontato il carrello tramite apposita guida in plastica e lasciato in immersione in isopropilico per circa una mezz'ora - nel frattempo ho ripassato le guide con sgrassatore e asciugato x bene - con carrello in immersione, con un pennello ho ercato di far girare, delicatamente, le sfere nelle loro guide per cercare di rimuovere piu' grasso e olio possibile - tolti i carreggi dall'IPA, li ho ascigati e fatti sgocciolare e tenendo ferme con le dita, ho usato un soffiatore non troppo potente per cercare di eliminare piu' residui possibili di IPA. - ultimo passaggio, sempre con pennello, ho spalmato del grasso HIWIN sulle sfere cercando di farle girare il piu' possibile nelle loro sedi - poi ho rimontato il tutto

e provare con la cucitura "random"? magari l'effetto si nota meno e carteggiando risolvi.....

55mm/s non e' una velocita' alta. Sulla mia CR20 vecchia di 3 anni vado a 70mm/s. Ad ogni modo, la velocita' di stampa dipende da tanti fattori, primo tra tutti la capacita' di flusso del tuo hotend. Tu puoi anche impostare la stampa a 200mm/s ma se il tuo hotend nn e' in grado di sciogliere plastica velocemente, nn ci stampaerai mai. Per misurare il flusso dell'hotend puoi calcolarne il valore teorico tramite alcune prove che avevo visto su un filmato di teaching tech sull'argomento, altrimenti, Orca Slicer ha un test built in che puoi fare ecco.... se tu avessi postato prima mi evitavo la supercazzola 😄

Non so se conoscete, ma in Klipper (e nello slicer) si puo' configurare la la funzione di Exclude Object. Se ad esempio create un impiattamento con piu' oggetti nella stessa stampa, se uno di questi fallisce x qualsiasi motivo (es si stacca dal piatto), potete escludero dalla stampa nei layer successivi, salvaguardando in questo modo l'esito dell'intera stampa. Da configurare sono veramente due comandi in croce, io ho seguito questo video di pochi minuti Ovviamente anche lo slicer deve supportare questa feature, Prusa, Orca, Superslicer e Cura dovrebbero supportarla

Se ti si presenta il problema sempre alla stessa altezza, con buona probabilita' e' un problema meccanico. Prova a verificare se in corrispondenza dell'altezza dove hai il problema, sia le rotelle del carrello di Z che la vite trapezia non abbiano impedimenti o deformazioni. Per quanto riguarda i parametri che utilizzi nello slicer, x un classico PLA (non PLA+) 215C e' una temperatura piuttosto alta, hai fatto una temptower per trovare questo valore o che altro? Anche l'altezza layer mi sembra eccessiva. Tendenzialmente, con ugello da 0.6 dovresti tenere un layer da 0.3 + o - 20% popi e' ovvio che puoi aumentarlo, ma devi essere consapevole delle conseguenze. Altra cosa che verificherei, se nn lo hai gia' fatto, e' la calibrazione del flusso

L'azienda che ho trovato in Ticino mi ha infatti proposto il plexiglass nero da 4mm x 180e. Non me la dovrei neanche far spedire perche' sono a 30 min di strada. Ora ho chiesto loro se mi possono proporre un altro materiale piu' "economico" e sono in attesa di risposta. Nel frattempo ho girato i file DXF a plexishop e vediamo che mi propongono. Se pero' tra lavoro e spedizione nn ci discostiamo tanto dalla cifra che gia' ho credo lo faro' fare qui, tutto sta a capire di che cifre stiamo parlando