Qualcuno mi può aiutare?

[Killrob]

I mosfet non fanno mai male, soprattutto se lasci l'alimentazione a 12V

E nel caso tu scelga la strada del cambio di scheda, cambia anche l'ambiente per caricare il firmware, si passa a VScode +platformio

[markee66]

Ciao non so come ringraziarti per tutte le info che mi stai dando.

Sai ho ripensato al cambio scheda perchè il mio scopo adesso è di ottimizzare al massimo la mia prima stampante 3D con tutte le modifiche possibili che intanto mi fanno da scuola e poi venderla come buon usato per acquistarne una più performante e così via.

Per questo motivo penso di apportare le modifiche più importanti e usarla un pò per costruirmi alcuni accessori.

Preferisco allora mantenere la scheda  magari con una versione firmware migliore ma niente di più!

Mi dicevi che una volta acquistata nuovamente diciamo Anet Rev. 1.7 vado a modificare i parametri che mi sono salvato e poi?

Mi sai dire dove posso trovare info sulla procedura ?

Grazie ancora e ciao

Fulvio

[Killrob]

Se cerchi su youtube e mastichi un po' di inglese ne trovi quante ne vuoi 😉

[Eddy72]

La scheda v1.5 è quella della Anet A8

La scheda v1.7 è quella della Anet A8 Plus

Marlin 1.1.9

https://youtu.be/wRODgnAqp1A

Marlin 2.x.x

https://youtu.be/38PkynA1uGI

 

Essendo una scheda a 8bit ha poca memoria, se vuoi attivare piu funzioni consigliano la 1.1.9

Se non ti interessa attivare altre funzioni oltre le classiche puoi provare anche la 2.x.x

Ciaoooo

[Whitedavil]

A parte tutto, tu pensi di riuscire a vendere una stampante usata, quando nuova sta a circa 100€... Auguri. 

Se in futuro la vuoi cambiare, allora cambiala subito con un modello un po' migliore e sistema quello... Che senso ha spendere soldi e tempo su una stampante da 100€, per poi rivenderla a quanto, 50€? 

Calcola comunque che anche se ne prendi un'altra, sei più o meno sempre li come qualità, a meno che tu non voglia spendere 2000€ dove la qualità della stampa è quella, cambia l'affidabilità. 

Spendere 60/70€ per elettronica e driver non ha senso, ce ne metti altri 120 e ti compri una ender3, almeno hai un telaio di alluminio (e non legno come la tua) hai la vite trapezia su Z( e non una barra filettata M8 come la tua), hai un estrusore tipo titan che funziona bene(e non una cacata che ogni 3x2 ti mangia il filo ecc). 

Anche se resusciti il Titanic, oggi sarebbe comunque un bidone rispetto alle navi odierne, senza calcolare il costo... 

Ps:i prezzi da me indicati sono riferiti al listino "amazon" 

[markee66]

Ciao Whitedavil!

Grazie per l intervento.

Quello che scrivi è perfettamente giusto e sicuramente non venderò, qualora riesca a rimetterla in funzione, quel bidone (onestamente) di CTC Prusa ProB, a più di 50€.

Il motivo per cui sto portando avanti tutta sta menata è che è la mia prima stampante e prima di essere incappato nel problema della

prematura morte del driver del motore dell' estrusore (che, ed è questo che mi fa incazzare, è stato provocato sicuramente dall acquisto di un estrusore nuovo della Redex, perchè come dici tu quello che mi è arrivato in Kit si inchiodava ogni 3x2!, il cui step motor sicuramente aveva dei grossi problemi e a parer mio al punto da bruciare il Chip driver sulla scheda madre).

Devi sapere infatti che lo stesso step motor nuovo non funziona nemmeno sul canale X della scheda madre mentre quello vecchio va perfettamente alimentato dal driver X.

E qui lasciamo perdere cosa gira sul mercato!

Comunque con tutta una serie di modifiche per eliminare grosse pecche che la cinesata che mi è arrivata aveva, la stampante aveva iniziato a stampare veramente bene. Mi sono rifatto i supporti delle 2 assi Z che erano in legno e vergognose, rifatto il carrello asse Y con supporto in alluminio perchè anche lì quello in legno era vergognoso!

Sostituito subito le due aste Z con aste in acciaio inox sempre da 8mm per non dover metter mano agli step/mm dei motori, perchè quelle del Kit sembravano due banane! Vergognoso!

Ho montato due MOSFET per l' HotEnd e Il Bed.

Tutto questo lo sto facendo solo per imparare masturbando passami il termine, uno strumento a basso costo e quindi al solo scopo didattico.

Chiaro che dal momento che la cosa mi ha preso non poco, successivamente farò una spesa un pò più mirata!

Adesso quello che desidero è imparare e riuscire a modificare il catorcio per renderlo il più possibile affidabile, diciamo che è una sfida!

Tutto qui!

🙂

Purtroppo quello che devo fare adesso è riuscire ad adattare una scheda madre che possa far muovere il catorcio nel modo corretto perchè il venditore sta facendo orecchio da mercante dopo le ripetute richieste di una scheda del tipo montata sul suo Kit (chiaro che a pagamento).

Ma sembra non sentirci! Continua a rispondermi di provare ad alimentare lo step motor dell' estrusore con il driver Asse-X cosa che ho ripetuto per tre volte ho già fatto all' inizio della sventura! Boh! Forse dovrei dirglielo in cinese!

Grazie e ciao

Fulvio

 

 

[markee66]

Mi è venuta in mente una domanda.

Ma non si può leggere il firmware dalla scheda vecchia (guasta per il driver estrusore) e passarlo pari pari su una nuova scheda per avere lo stesso firmware?

Non è così semplice la cosa?

Era un dubbio!
Scusate se ho detto una castroneria.

Segli strumenti su cui ho sempre lavorato (non stampanti 3D) la cosa avviene in questo modo per non modificare le performance dello strumento stesso).

 

Grazie e ciao a tutti

Fulvio

[Salvogi]

7 ore fa, markee66 dice:

Mi è venuta in mente una domanda.

Ma non si può leggere il firmware dalla scheda vecchia (guasta per il driver estrusore) e passarlo pari pari su una nuova scheda per avere lo stesso firmware?

Non è così semplice la cosa?

Era un dubbio!
Scusate se ho detto una castroneria.

Segli strumenti su cui ho sempre lavorato (non stampanti 3D) la cosa avviene in questo modo per non modificare le performance dello strumento stesso).

 

Grazie e ciao a tutti

Fulvio

Con AVRDUDE è possibile leggere la parte di EEPROM dove c'è il firmware e salvarlo come .hex che poi puoi flashare su altra scheda. I file .hex sono difficili da decifrare quindi non lo puoi usare per leggere i parametri.

Probabilmente cambia la definizione dei pin, ad esempio su una scheda il sensore di temperatura è collegato ad un piedino della CPU, sull'altra potrebbe essere collegato ad un altro piedino quindi è difficile che funzioni. Puoi provare ma non penso che sia una bella idea.

21 ore fa, Killrob dice:

Si tutti quei parametri è bene che li scrivi da qualche parte, effettuare downgrade? Meglio di no la 1.7 è un upgrade e ci si può mettere il marlin che preferiamo, l'ambiente Arduino IDE non è poi così difficile da capire. Seguendo poche istruzioni anche trovate in rete si riesce a fare tutto. Certo sarebbe meglio a questo punto fare un cambio anche di scheda, invece di rimanere sulla anet 1.7 puoi pensare di passare ad una Btt o ad una Mks, dacci un occhio che i costi sono equivalenti ma le schede sono tutt'altra cosa ed hanno il vantaggio che i drivers non sono integrati, e se se ne rompe uno sostituisci solo quello e non tutta la scheda. 

Ormai i parametri sono al sicuro, sono scritti nel forum 😁

Il 28/9/2020 at 18:52, markee66 dice:

Ciao a tutti.

 

Ho acquistato una stampante CTC Prusa Pro B DIY (versione Wood).

Dopo aver effettuato le prime stampe mi sono accorto che parecchie cose erano state fatte con non poca economia.

Il prgetto in se è ottimo e alle volte ha stampato anche troppo bene, ma è un terno al lotto.

Troppo imprecisa.

Ho iniziato come tanti penso a modificare le parti ritenute critiche fra le quali i supporti delle aste ASSE-Z che erano pietosi

con un gioco incredibile dell' asta stessa all interno delle sedi.

Pi decine di altre modifiche che hanno portato via via ad un miglioramento nella stampa.

Adesso che stavo per modificare anche il piano Y per ottimizzare la possibilità di calibrare il piatto di stampa (ancora pressochè

impossibile con riproducibilità) mi è successquello che non doveva succedere.

Lì estrusore non estrude più e que che è peggio è che dopo vari tests mi sono reso conto che il problema sta nell integrato che

alimenta lo step motor dell' estrusore stesso.

Se alimento lo step motor con la presa ASSE-X lo step avanza regolarmente.

E qui inizia il calvario.

Sulla scheda non esiste alcun riferimento al di fuori di un V 1 5 (suppongo sia la versione del firmware).

Il fornitore 3D-Kingdom (acquistato tramite Amazon) mi ha risposto tre volte di fila dicendomi di provare adalimentare lo step con presa ASSE-X che io avevo già fatto e comunicato.

Ho chiesto rpetutamente che scheda dovevo ordinare, con quali riferimenti e nessuna risposta.

Ho ordinato una scheda ANET A8 venduta con compatibilità CTC Prusa Pro B.

Quando mi è arrivata ho notato che sulla scheda era stampato riferimento ANET 3D V1.7.

Infatti come sospettavo i motori ASSE X e Y nonchè Z impazziscono e hanno direzione contraria a quello che dovrebbero oltre che il display si presenta diverso nei menù.

Amazon con molta cortesia mi ha rimborsato il costo della scheda e sto aspettando il corriere per la restituzione.

Ma come posso risolvere il problema se chi mi ha venduto la stampante non mi risponde a tono o non mi invia personalmente la scheda giusta?

E' corretto che si siano verificate queste inesattezze probabilmente dovute ad una differenza nel firmware?

Spero che qualcuno mi possa aiutare!
 

Grazie e cordiali saluti

Fulvio

Se il problema sono i motori che girano al contrario hai tre possibilità:

• Invertire i fili dei motori estraendoli con una pinzetta da uno dei due connettori.
• Provare a mettere tra i parametri -78,74 al osto di +78,74
• Modificare su Marlin le righe seguenti (cambiando true con false o viceversa) per i soli motori che girano al contrario:

#define INVERT_X_DIR true
#define INVERT_Y_DIR true
#define INVERT_Z_DIR false

#define INVERT_E0_DIR true

[Salvogi]

Poi che brutto quel 78,74 secondo me chi l'ha messo la ha fatto la prova a stampare un cubo 20x20x20mm, siccome l'extrusion width gli ha causato un aumento dei lati X ed Y di 0,32mm si è fatto questo calcolo.

80*20/(20+0,32)=78,74

Se avesse stampato un cubo 100x100x100, a causa dell'extrusion width avrebbe ottenuto un cubo di 100,32x100,32x100 ed il calcolo gli sarebbe venuto così

80*100/(100+0,32)=79,75

Se avesse provato a stampare una scatola, misurando le misure interne gli sarebbe venuto un numero maggiore di 80.

Secondo me non ha molto senso questo tipo di calibrazione se prima non si calibra l'extrusion width.

[markee66]

Purtroppo mi è arrivata così, con questi parametri direttamente dal venditore (cinese).

Ho notato in parecchie occasioni quanto queste cineserie sono approssimate, anche meccanicamente!

Spero di imparare in futuro con tutte queste disavventure in modo da poter essere un pò autonomo e poter risolvere

questo tipo di problematiche.

Questa era la mia prima stampante!

🙂

Grazie Salvogi!

Se puoi darmi delle dritte su come (se riesco ad avere una scheda funzionante) da ottimizzare in modo un pò più competente e logico questi parametri te ne sarei infinitamente grato!

Ciao e grazie ancora

Fulvio