Salvogi

Ho appena notato che si trova facilmente anche su Amazon 1,6mm 100m €14,99--> https://www.amazon.it/dp/B07T413QQ8 2,7mm 100m €11,49--> https://www.amazon.it/dp/B0855HJWZY Il problema è che, almeno online, quello più sottile costa di più a parità di lunghezza. In base a quello che ho trovato su Amazon, quello da 1,6 verrebbe a costare 64 €/kg quindi con conviene mentre quello da 2,7 verrebbe a costare 18 €/kg. Tempo fa avevo comprato hotend ed estrusore da 3mm spendendo complessivamente 10 € perchè avevo trovato dei filamenti da 3mm scontati. A casa mi ritrovo un dissipatore V6 che posso utilizzare sia per 1.75 che per 3mm cambiando solo gola, nozzle ed attacco rapido.

Ho regolato un po' il flusso di stampa e lo stampata a dimensioni reali. Purtroppo fa molto stringing e tende a warpare ma tutti i filamenti al nylon che ho usato mi fanno molto stringing e tendono a warpare. Nella foto seguente ho rimosso lo stringing con una pinzetta. Sicuramente non è il massimo della bellezza ma in compenso è molto resintente. A casa ho una matassa di Taulman 645 trasparente, purtroppo anche con quello le stampe non mi vengono belle ma risultano molto resistenti, in pratica ottengo all'incirca lo stesso risultato. La resistenza del filo per tagliaerba mi è sembrata simile a quella del Taulman 645 che a parità peso costa quasi il triplo. Avevo pensato di prendere quello da 1,6mm per evitare di smontare estrusore ed hotend però nel negozio dove sono andato io era meno conveniente, in pratica più aumentava il diametro e meno costava al kg.

Non è colpa del filamento, in 4 anni di stampe ancora non me ne è venuta neanche una bella esteticamente 😂 mi consolo con il fatto che non uso la stampante per oggetti artistici.

Il filamento oscilla tra 2,55 e 2,7mm di diametro, veramente è un po' ovalizzato quindi la sezione la si può considerare costante a 2,6 mm. In totale sono 92 grammi quindi diciamo che va a 18,50 €/kg comunque sempre buono. A 240°C l'estrusore non ce la faceva a spingere il filo quindi sono dovuto andare a 280°C, veramente non ho fatto la torre di temperatura. Sicccome volevo stampare per forza qualcosa ho provato una 3DBenchy in miniatura (50%) ma mi è venuta sovraestrusa. Inoltre questo nylon warpa alla grande, la lacca non teneva e sono dovuto andare di colla vinilica, nonostante ciò a warpato così tanto che 3DBenchy dondolava durante la stampa. Ho provato a romperla con le pinze ed è mi è sembrata più resistente e tenace dal PETG e dell'ABS. Ottima anche l'adesione tra gli strati. Se riesco a perfezionare il problema del warping mi sa che faccio la scorta. Se volete vi lascio l'indirizzo del negozio cinese 🤣😂🤣

Ho appena acquistato questa matassa di nylon (PA) per tagliaerba per € 1,70 in un negozio cinese. Sono 100 grammi circa quindi 17 €/kg. Appena arrivo a casa monto hotend ed estrusore da 3mm e vediamo cosa esce. C'era anche da 3mm e sarebbe venuto a costare un pelo in meno ma avevo paura che, a causa della tolleranza dimensionale, avrei avuto problemi di intasamento.

La cremagliera è già stata brevettata da Roboze che è una ditta italiana che produce stampanti 3d professionali. Ovviamente se non si usano componenti ad altissima precisione (= altissimo costo) meglio le cinghie come dice @FoNzY Eventualmente puoi vedere che prezzo ti fanno per queste https://www.boschrexroth.com/en/xc/myrexroth/mediadirectory?language=it-IT&publication=NET&filterMediatype=1593&search_query=R3102217&search_action=submit&pi=F2B99261-AD2B-6FE4-AC81FD872A477DE6_ICS_82&edition_enum=R310DE2217

12V o 24V secondo l'impianto elettrico della tua stampante, comunque il valore corretto sta scritto sull'alimentatore. Normalmente gli alimentatori switching dovrebbero essere "stabilizzati" quindi la tensione sotto carico non dovrebbe diminuire neanche di 0,1V. Gli alimentatori economici non sono ben stabilizzati quindi sotto carico è normale che la tensione scenda un po' ma se scende di oltre 1V è un problema. Ho provato ora, nella mia stampante l'alimentatore (senza marca) segna 12,02V sia a vuoto che sotto carico.

Se hai la gola con il teflon, il fumo è il teflon che si sta decomponendo producendo fluorocarburi altamenti tossici e cancerogeni. Quello sfortunato hotend lo fai riscaldare senza sonda collegata? Secondo me il cavo della sonda non fa bene contatto.

La cartuccia dell'hotend solitamente assorbe 40W mentre il piatto almeno 120W quindi l'alimentatore dovrebbe presentare maggiori problemi con il piatto. Per essere sicuro che non si tratti dell'alimentatore dovresti collegare un voltmetro all'uscita dell'alimentatore e verificare se mantiene la corretta tensione di uscita anche durante il riscaldamento del piatto e della cartuccia. Potresti usare un tester impostato su Volt o un voltmetro come questo https://it.aliexpress.com/item/32825791816.html

Oltre alla coppia da trasmettere che deve essere non eccessiva come già detto da @NicoNico, occorre che i denti non siano troppo piccoli altrimenti la stampa diventa problematica. Normalmente gli ingranaggi da stampare sono progettati appositamente ed hanno un numero di denti minori ma più grandi.

Con 3D Builder (solitamente già presente in Windows 10 ma eventualmente scaricabile gratuitamente da Microsoft Store) è possibile importare delle foto bianco e nero da cui 3D Builder ricava una superficie piana che può essere "estrusa" per ottenere un solido. Con questo metodo, ad esempio, è possible trasformare una scritta in solido da poter stampare. Un'altra tecnica è la litofania, ad esempio puoi vedere questo sito http://3dp.rocks/lithophane/

Su Inventor Save as --> Stl Poi passi il file stl ad uno slicer

La Anet A8 plus è ottima e la trovi anche su Amazon https://www.amazon.it/Stampante-precisione-Funzionamento-Assemblaggio-dimensioni/dp/B07XRTCVZ4 Se vuoi spendere di più potresti andare su questa https://www.amazon.it/ANYCUBIC-Stampante-300x300x305mm-riscaldato-ULTRABase/dp/B082PJC56B che trovi anche a meno su Aliexpress https://it.aliexpress.com/item/4001245601044.html

Le flashforge non hanno piatto riscaldato, segui i consigli di @Killrob o sistemati la Reprap. Se poi il tuo budget è 450 euro la cosa cambia, avresti molta più scelta. IMPORTANTE: Se compri sui siti cinesi scegli spedizione dall'Italia (o un paese della Comunità Europea) o paghi la dogana.

Se puoi fai il reso, soprattutto se l'hai presa su Amazon a 130 € anche perchè in effetti ne vale 50 €. Questi sono i motori che monta https://it.aliexpress.com/item/32602045093.html in pratica 0,84 € l'uno modificati per poterli collegare ai driver A4899. Non ha il piatto riscaldato e neanche il display. Se proprio vuoi risparmiare vai minimo su questa https://it.aliexpress.com/item/32958272449.html O se vuoi comprare per forza su Amazon puoi considerare questa https://www.amazon.it/Geeetech®-Pro-stampante-acrilicocon-eccellente/dp/B01GJDO9I0 Di rendere la Labists è sicuro mentre attendi le risposte di altri utenti prima di comprare qualcos'altro magari un parere di @Killrob o di @FoNzY

La Labists 3D printer è costruita pensando alla massima economia possibile, addirittura al posto dei Nema17 ha i motori 28byj-48 che sono gli stessi della toyrep. Quindi la velocità di stampa deve essere moooolto lenta. Comunque non ho capito se riesci a stampare altre cose.

Si ferma sempre nello stesso punto? Prima funzionava? Hai provato anche altre stampe?

Bisogna vedere anche la precisione che vi occorre. Una soluzione potrebbe essere quella di acquistare una normale stampante e poi sostituire l'hotend con uno adatto ad alte temperature. In pratica andrebbero cambiati gola, heatblock, nozzle, termistore, cartuccia ed eventualmente anche dissipatore e ventola. E' una modifica semplice ma in questo caso occorre fare qualche piccola modifica anche nel firmware. Ad esempio qui https://it.aliexpress.com/item/4000054903441.html c'è un hotend per alte temperature.

Non ho stampanti a resina quindi non ho esprienza diretta ma da quello che ho capito hanno una qualità di stampa eccellente ma emettono forti odori per questo @Killrob ti suggeriva di avere uno spazio apposito (ad esempio un garage). Puoi dare uno sguardo a questo topic https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/5724-anycubic-photon/

Ho visto la configurazione che avevo quando usavo Marlin 1.1, io ho #define SDSUPPORT decommentato (alla riga 1427 di Configuration.h), non so se è giusto ma a me funziona così.

Io uso Marlin 2.0 su Arduino Mega con RAMPS. La versione Arduino di Marlin 2.0 ce la fa a girare su ATMEGA 2560 dell'Arduino Mega, anzi con Marlin 1.1 ho avuto problemi (durante la stampa di un gcode la stampante impazziva sempre nello stesso punto) che ho risolto passando a Marlin 2.0. La tua scheda però ha un ATMEGA 1284 quindi è da provare. Tuttavia @Killrob ha ragione, una volta che ti si è guastata la scheda potevi prendere qualcosa di migliore.

Manca una informazione importante, che materiale hai usato per stampare il pezzo? Alcune plastiche come il PETG non garantiscono una buona adesione e quindi occorre un aggrappante o primer. Altre plastiche come l'ABS si incollano più facilmente e non occorre aggrappante. P.S. ho letto ora che nel tuo ultimo messaggio parlavi di PLA.

Ho avuto lo stesso problema con Marlin 2.0 su scheda a 8 bit, hai settato SPI_SD_INIT_RATE su 6 ? Eventualmetnte nel file SDFatConfig.h ed intorno a riga 80 trovi SPI_SD_INIT_RATE, occorre cambiare da 5 a 6 quindi come segue. #define SPI_SD_INIT_RATE 6 Questo rende meno critico il funzionamento della MicroSD perchè con SPI_SD_INIT_RATE settato su 6 l'inizializzazione della microsd avviene con una frequenza inferiore. Con il settaggio su 5 occorrono collegamenti tra scheda madre e display corti o schermati.

Anche se il topic è vecchio lo ripiglio perchè probabilmente @Berax99 e @mrcamarium attendono ancora una soluzione ed anche perchè io ne ho altri di problemi con questo display. La scorsa settimana mi è arrivato il dispay 12864 comprato su Aliexpress, purtroppo non sono riuscito a farlo funzionare con Marlin 2.0 ed ho dovuto installare Marlin 1.1. Appena configurato Marlin 1.1 ho notato che i caratteri si vedevano male e che lampeggiavano come nel vostro caso. Ho risolto modificando il file "ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h", ho commentato le righe da 48 a 74 e dopo la riga 74 ho inserito le seguenti righe #define CPU_ST7920_DELAY_1 DELAY_NS(0) #define CPU_ST7920_DELAY_2 DELAY_NS(100) #define CPU_ST7920_DELAY_3 DELAY_NS(189) In pratica ho aumentato i ritardi con cui la CPU invia i comandi al display. Invece voi siete riusciti ad installare Marlin 2.0? A me da il seguente errore di compilazione avr-gcc: error: createprocess: no such file or directory Mentre con Marlin 1.1 funziona correttamente.

Mi sa che ho fatto una cavolata doppia ☠️, non avevo guardato su Amazon, all'incirca lo stesso prezzo: 20 staffe + 50 t-nut M5 e 100 bulloni M5x8 per 19 euro.