Salvogi

Neanche io riesco a scaricare. Nello start gcode hai inserito G92 E0 per resettare la posizione dell'estrusore?

La configurazione è all metal direct quindi senza PTFE. Ho provato a cambiare motorino, nozzle e gola. Penso che sia il sensore perchè Marlin aveva difficoltà a partire perchè la temperatura oscillava troppo, allora ho provato un PID autotune dopo 12 cicli continuava sempre a oscillare troppo e mi ha restituito valori strani. Comunque ho già smontato la stampante Prusa per convertirla in corexy quindi messo l'estrusore da 1,75 sulla stampante delta e sto riuscindo a stampare senza problemi. Sulla delta con configurazione bowden ho messo questo hotend https://it.aliexpress.com/item/32911028903.html con gola all-metal ma con heatblock e nozzle MK8.

Ancora il piatto non l'ho centrato quindi da un lato sporge 126mm e dall'altro 94mm. Comunque ho messo un peso di 2kg sull'estremo del lato sporgente 126mm e si è abbassato di 0,5mm. Bisogna vedere se aumenta dopo la prima stampa quando i cuscinetti si saranno assestati dentro le parti stampate.

Ho appena visto meglio altri schemi di corexy ed ho notato che l'endstop dell'asse Y è messo sul retro (quindi su Y max) io invece l'ho messo avanti (su Y min). Può andare o lo devo spostare?

Ho iniziato l'assemblaggio.

Non so, non estrude più. Ha iniziato una settimana fa a sottoestrudere, poi a poco a poco è andata a peggiorare. Ho provato a sostituire gola, nozzle e motore. A questo punto penso che sia la cartuccia o il sensore. Forse si sarà offesa perchè la devo smantellare per trasformarla in una corexy. Con questa scusa sto accelerando la costruzione della corexy.

Ulteriore aggiornamento. Mi sa che non è colpa del filamento, la mia stampante a poco a poco ha iniziato a non stampare più nessun tipo di filamento. Ancora devo capire dove sta il problema.

Aggiornamento importante, forse ho trovato il problema di @Bananafell3r Con la terza bobina di PETG Amazon ho iniziato ad avere problemi di intasamento sempre peggiori. Ho provato a cambiare gola, nozzle, estrusore e motore. Alla fine ho provato un'atra bobina di PETG e non ho avuto problemi. Quindi le prime due bobin di PETG Amazon (una gialla ed una grigia) nessun problema, con la terza (gialla) sono impazzito. Ora sto stampando con una bobina di PETG di altra marca senza problemi, come controprova proverò il PETG Amazon grigio che mi è rimasto e che non mi aveva dato problemi. Ho provato a fare passare il filo attraverso delle gole smontate ed ho visto che il filamento di questa terza bobina Amazon scorre a fatica anche attraverso una gola nuova. Intanto con il calibro misuto 1.75mm

Credo.... è un parolone 😂 Per prima cosa verifica con un qualcosa di perfettamente piatto tipo un righello o una squadretta.

Lo schema mi piace, non avevo pensato che servisse un raffreddamento tra tramoggia e zona di fusione, effettivamente è indispensabile. Dopo il sistema di raffreddamento all'uscita del nozzle metterei anche uno spingifilo (in questo caso usato come tira filo), ovviamente prima del feeder il filo dovrebbe essere raffreddato fino a scendere sotto la temperatura di transizione vetrosa. Come vite di estrusione @Marco-67 potrebbe provare con una punta da trapano elicoidale per legno come questa https://www.amazon.it/flintronic-Trapano-Esagonale-Acciaio-Diametro/dp/B07W73Q4CY o questa https://it.aliexpress.com/item/4000373233780.html

Ieri mi sono arrivate le staffe ed oggi le ho montate. Ne ho aggiunto giusto un paio in ogni angolo.

Ho appena provato Kisslicer, è fenomenale uno slicer da 2,6Mbyte (il download zippato poco più di 1Mbyte). Sembra uno slicer degli anni 80, peccato che la stampa 3D sia più recente. Ha poche opzioni se confrontato con Cura o Prusaslicer ma mi fa simpatia sicuramente proverò qualche stampa. Fosse per me lo candiderei mascotte del forum 🤣 Una cosa interessante è l'altezza del layer che Kisslicer fa variabile in funzione della geometria dell'oggetto. Purtroppo anche Kisslicer non esporta file x3g. Sono riuscito ad esportare solo gcode. Il download è gratuito ma se volete potete passare alla versione "Pro" con appena $42

Slic3r non mi sembra che esporta x3g. Anche se non lo uso più, ho ancora installato la versione 1.2.9, ho provato poco fa e mi sembra che non si possa selezionare x3g. Quindi mi sa che la lista che hai trovato non è affidabile.

Il trucco c'è ma non si vede (subito) 😂

Speriamo bene, se non ci sono errori dovrei essere quasi alla fine. Grazie, in realtà in 2 pezzi sono riuscito a fare warpare il PETG Amazon che non warpa (almeno io ci sono riuscito), per fortuna sono parti interne per cui li lascio così.

Ad esempio queste sono parti stampate con i filamento PETG Amazon grigio e giallo. Mentre queste parti (le parti della stampante) sono stampate con PETG Creozone trasparente

Oggi mi dovrebbero arrivare i bulloni ordinati su Aliexpress che ho atteso per quasi un mese e mezzo (ho fatto una cavolata perchè il negozio cinese vicino casa li vende ed anche a prezzo minore). Nel frattempo ho stampato tutte le parti in plastica (me ne manca una sola perchè penso di volerla modificare).

L'ho stampato senza problemi con le seguenti configurazioni. Bowden con estrusore BMG all-metal https://it.aliexpress.com/item/33051191430.html, e questo hotend https://it.aliexpress.com/item/32911028903.html con nozzle da 0,4 Diretto con estrusore BMG all-metal https://it.aliexpress.com/item/33051191430.html, gola chimera acciaio (no titanio) all-metal https://it.aliexpress.com/item/33028597454.html, heatblock rame https://it.aliexpress.com/item/32896383821.html e nozzle V6 https://it.aliexpress.com/item/32903164996.html Diretto con estrusore BMG all-metal https://it.aliexpress.com/item/33051191430.html, gola chimera acciaio (no titanio) all-metal https://it.aliexpress.com/item/33028597454.html, heatblock volcano https://www.banggood.com/Volcano-Hot-End-Eruption-Heater-Block-Aluminum-Alloy-Heating-Block-For-3D-Printer-p-1239348.html e nozzle volcano in acciaio https://www.banggood.com/TWO-TREES-8Pcs-Stainless-Steel-Volcano-Nozzle-0_2-or-0_3-or-0_4-or-0_5-or-0_6-or-0_8-or-1_0-or-1_2mm-M6-for-3D-Printer-p-1652571.html L'ultima bobina di PETG Amazon mi sta dando un po di problemi di sottoestrusione solo con il primo layer ma penso che sia dovuto al fatto che prima avevo provato a stampare il policarbonato senza esito positivo e siccome non riuscivo a tgliere il policarbonato dal nozzle ci sono andato con la lima.

Esiste un convertitore gratuito https://markwal.github.io/GpxUi/

Per questo a me esce molto lucida. Io ho finito 2 bobine (una grigia ed una gialla) e sono passato alla terza gialla. Le prime 2 bobine mi davano un po' di problemi di stringing mentre la terza no addirittura nessuno stringing a 290°C. Con la terza bobina ho avuto un solo problema di ostruzione dell'hotend ma penso che sia dovuto al fatto che prima avevo provato a stampare il policarbonato.

Arriva incellofanato, con una bustina di essiccatore ma non sottovuoto. Danno in omaggio un sacchetto con zip per conservare il filamento. Per adesso non ho avuto problemi. Le stampe sono resistenti. Come termini di paragone ho solo il PETG Creozone. Con quest'ultimo l'aspetto estetico è migliore ma le stampe sono meno resistenti. Oltretutto quello Creozone non è avvolto bene sulla bobina.

Il PETG Amazon e Creozone l'ho stampo con gola all-metal e nozzle volcano in acciaio o con gola all-metal e nozzle V6 in ottone senza problemi. Sia in configurazione diretta che bowden, in entrambi i casi con spingifilo BMG ridotto. Come temperatura uso 290°C/100°C (sebbene siano raccomandate temperature inferiori) ed i pezzi mi vengono molto resistenti. Ovviamente con temperature così alte i bridge e le parte a sbalzo vengono esteticamente una schifezza ed aumenta lo stringing con la configurazione bowden ma a me interessa di più la resistenza. Comunque, come raccomanda sempre @Killrob, fai la torre di temperatura.

Poi che brutto quel 78,74 secondo me chi l'ha messo la ha fatto la prova a stampare un cubo 20x20x20mm, siccome l'extrusion width gli ha causato un aumento dei lati X ed Y di 0,32mm si è fatto questo calcolo. 80*20/(20+0,32)=78,74 Se avesse stampato un cubo 100x100x100, a causa dell'extrusion width avrebbe ottenuto un cubo di 100,32x100,32x100 ed il calcolo gli sarebbe venuto così 80*100/(100+0,32)=79,75 Se avesse provato a stampare una scatola, misurando le misure interne gli sarebbe venuto un numero maggiore di 80. Secondo me non ha molto senso questo tipo di calibrazione se prima non si calibra l'extrusion width.

Con AVRDUDE è possibile leggere la parte di EEPROM dove c'è il firmware e salvarlo come .hex che poi puoi flashare su altra scheda. I file .hex sono difficili da decifrare quindi non lo puoi usare per leggere i parametri. Probabilmente cambia la definizione dei pin, ad esempio su una scheda il sensore di temperatura è collegato ad un piedino della CPU, sull'altra potrebbe essere collegato ad un altro piedino quindi è difficile che funzioni. Puoi provare ma non penso che sia una bella idea. Ormai i parametri sono al sicuro, sono scritti nel forum 😁 Se il problema sono i motori che girano al contrario hai tre possibilità: Invertire i fili dei motori estraendoli con una pinzetta da uno dei due connettori. Provare a mettere tra i parametri -78,74 al osto di +78,74 Modificare su Marlin le righe seguenti (cambiando true con false o viceversa) per i soli motori che girano al contrario: #define INVERT_X_DIR true #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR false #define INVERT_E0_DIR true

Gli stepper sono componenti elettromeccanici quindi sono affetti anche da guasti meccanici come lo grippaggio che si manifesta anche senza corrente. Potrebbe anche essere il cuscnetto di rinvio della cinghia. Potrebbe essere sporcizia sul binario in alluminio. E potrebbe essere come dici tu, un cuscinetto del carrello senza carico gira bene mentre sotto sforzo tende a bloccarsi.