Killrob

Posta la foto che io ne ho visti parecchi conciati male

Lo puoi fare anche collegando la stampante al pc con repetier host

Se ti esce plastica da tutte le parti non è detto che sia rotto ma solo male assemblato se vai nella sezione tutorial trovi un post che si chiama "conosciamo la nostra stampante" il socondo post tratta dell'asseblaggio corretto dell'hotend, segui quella guida prima di spendere soldi in un hotend nuovo

centrato in pieno, per questo ti avevo detto di fare una prova collegando tutto l'hotend direttamente alla MB, anche con cavi volanti. Io ho sempre considerato tutto ciò che interrompe un cavo (sia riscaldatore che termistore che sonda che endstop) un collo di bottiglia ed un problema in attesa di verificarsi. Come effettivamente avviene. E' vero che è molto più comodo quando devi fare delle sostituzioni ma, come in questo caso, se la sostituzione non risolve il problema, ci sbatti la testa un sacco di volte prima di arrivare a pensare che sia quel "cavolo di schedino" 😉

sostanzialmente il collegamento di octoprint è una cosa buona, ma non capisco cosa intendi per...

dovresti provare a controllare che la schedina da dove parte la piattina che va alla scheda madre sia a posto

Se hai cambiato il piatto vuol dire che sostanzialmente hai modificato la stampante, e le dimensioni del piatto le devi per forza indicare nel firmware. E questo vuol dire che il firmware lo hai compilato e caricato tu sulla stampante. Nelle cartesiane in commercio (ma non solo quelle) il piatto può essere cambiato solo se midifichi le dimensioni di tutta la stampante sostanzialmente hai detto meglio tu di come l'ho fatto io.... 😉

io non uso prusa slicer mi spiace, ma non avrei preso un microswiss avrei preso un altro hotend uguale e gli avrei messo la gola full metal in titanio (come in effetti ho fatto per la mia Ender 3)

Fai questa prova per favore, allenta tutte le molle del piatto fino a lasciarle completamente libere, praticamente il piatto ci deve solo appoggiare sulle molle, poi avvicina Z a mano fino ad arrivare a 0.2 decimi sugli angoli e poi prova a spostare il piatto a mano, piano piano, in direzione e di Y. E dimmi se ancora tocca

riapri "creality slicer" (che altro non è che un vecchio Cura) e copi lo start gcode oppure, nel nuovo slicer che usi trovi lo start gcode e ci copi queste righe G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder che fanno quello che chiedi e comunque lo Z offset non c'entra nulla con lo slicer se hai problemi di offset di Z segui questo post

che io sappia da repetier host o da pronterface non è possibile cambiare le dimensioni di stampa con i comandi "M", certo pui cambiare le dimensioni nel programma stesso (ed intendo proprio in repetier host) ma di certo non le puoi salvare nel firmware. Io ne ho 3 di autocostruite e fidati che so quel che dico, d'altra parte puoi controllare tu stesso da questa pagina https://marlinfw.org/docs/gcode/M000-M001.html da li in giù ci sono tutti i comandi "M" che puoi dare alla stampante, puoi modificare stepmm, accellerazione, jerk, puoi cambiare la corrente degli stepper driver, ma di certo non cambiare l'area di stampa

Ci credo senza dubbio ma il fatto è... di che marca è? Perché se è una marca nota tipo Amazonbasics o Sunlu o Giantarm o molte altre che adesso non cito, hanno parecchio smercio e le bobine sono sempre nuove, se invece l'hai presa di una marca sconosciuta ai più è probabile che loro l'avessero in casa da chissà quanto tempo, ma giustamente per te, che l'hai appena presa, risulta "nuova". Per questo io diffido abbastanza delle super offerte, anche su Amazon, di marche tipo "salcazzodadovevieneechiloproduce". Non so se mi sono spiegato. Ok ho fatto una ricerca veloce e ho visto che la Jayo, che hai indicato all'inizio come marca del tuo PETG, è una sottomarca di Sunlu, e per questo dovrebbe essere affidabile... dico dovrebbe perché vuol dire che non la produce direttamente Sunlu ma credo l'abbia data in subappalto. Io a questo punto prendo direttamente Sunlu (il cui PETG uso da oramai parecchi anni con soddisfazione)

io sto seguendo questo

Non avendo quella stampante io proprio non lo so, ma non c'erano le istruzioni? Guarda nella chiavetta in dotazione alla stampante, di solito il manuale è lì.

Se si parla di modifiche al firmware non si possono fare se non si hanno i sorgenti, se invece si parla di modifiche dei parametri della stampante, tipo gli stepmm o la velocità o il jerk è possibe farlo da repetier Host senza problemi, basta poi rendere effettive le modifiche con un M500 Dimmi come che io non lo so, non mi è mai stato necessario, voglio dire, l'area di stampa è quella, l'unico parametro che potrebbe cambiare è Z altrimenti stai cambiando stampante.

Dipende, io non lo uso in ambiente ventilato perché ho una sala stampanti/laser dedicata e quando lancio una stampa o una lasersata me ne vado dalla stanza e controllo tutto via telecamere di sorveglianza (soprattutto per i laser), ma se la tua stampante è in un ambiente in cui soggiornate allora si, meglio ventilare. Il petg non è come l'abs, certo non fa bene respirare nulla dal Pla all'asa però non è che schiatti il giorno dopo se resti nello stesso ambiente per un po'.

Con ordine, se ci riesco. Quello che nella scheda è definito come fan0, nel firmware è il fan_pin che è la ventola del materiale e quindi non puoi usarlo per la scheda madre, per quella puoi usare fan2 o fan3. Per il resto mi sembra tutto giusto, ma ora sono al lavoro e sto guardando da cellulare, stasera posso essere più preciso da pc.

E cambiare anche filamento, quello mi sembra che abbia preso troppa umidità

no le bolle non sono affatto normali, non ci devono proprio essere... che materiale hai detto che è, e a che temperatura lo estrudi?

le immagini non si vedono, puoi caricarle direttamente dal tuo pc o dal telefono selezionando "scegli file"

non ho mica capito... e comunque sul sito Anycubic la resina trasparente come credo tu la intenda la chiamano "chiara" o "clear"

un notebook è un po' troppo generico, Cura è uno slicer che ha bisogno di un po' di risorse per avviarsi. Che processore? quanta RAM? essendo un portatile la RAM sarà anche condivisa con la scheda video. Quindi se hai 4Gb RAM mi sa che Cura non ce la fai a farlo partire...

aspetta vediamo di capirci bene, le 2 ventole su FAN0 e FAN2 sono le ventole materiale, non la ventola hotend, senno qui si fa solo confusione. Quello che intendevo io qui è che se colleghi la ventola dell'hotend (non le 2 del materiale) all'uscita E1 (dove normalmente ci dovrebbe essere il riscaldatore del secondo hotend) puoi dichiarare #define E0_AUTO_FAN_PIN PB4 dove PB4 è il pin di E1 ed ottieni che la ventola dell'hotend quando accendi la stampante è ferma e parte solo dopo che la temperatura dell'hotend stesso ha raggiunto e superato i 50°. il ventolone allora lo puoi collegare a FAN1 e poi dichiarare #define COOLER_AUTO_FAN_PIN PB6 dove PB6 è il pin di FAN1

blender è complicato e se non lo studi ci diventi matto, ci sono su youtube delle lezioni gratuite in italiano che dovresti proprio seguire.

allora... FAN0/1/2 sono tre connettori che possono essere gestiti, tu su FAN1 ci hai collegato il ventolone che spara sulla mb, sbagliato quella la devi collegare a FAN3 o FAN4 che sono sempre sotto tensione no, E0 è la ventola che spara sul dissipatore dell'hotend Gli auto fan pin servono per far partire la ventola dell'hotend ad una determinata temperatura e spegnerla quando non serve più, però per usarla devi collegarla, per esempio, al secondo riscaldatore e poi dichiararla li dove hai indicato.