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Killrob

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  1. moto strano a me da la tua stessa indicazione, ma a me si vede, anche se è in italiano
  2. non riesco a vedere il video ma qui ci vuole @marcottt che ha una delta
  3. se hai gli strati superiori ad 8 allora ti consiglio di fare una calibrazione del flusso, se cerchi sul canale youtube di @Help3d vedrai come fare
  4. Killrob

    Voron 2.4

    qui c'è una discussione a riguardo delle corexy https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/9378-kit-corexy/
  5. e anche della stampante se puoi che gli diamo un occhiata 😉
  6. Devi fare le prove come abbiamo fatto tutti noi, aumenta o diminuisci la velocità fino a quando non trovi la giusta taratura
  7. Un po'meglio rispetto a prima, aumenta ancora un po' la velocità
  8. Questa è innovativa rispetto a tutto quanto fatto da Creality fino ad ora https://m.all3dp.com/1/creality-cr-30-3dprintmill-specs-price-release-reviews/
  9. Se cerchi su youtube e mastichi un po' di inglese ne trovi quante ne vuoi 😉
  10. Il link all'essiccatore è il seguente https://www.amazon.it/dp/B00LP45BNG/ref=cm_sw_r_cp_apa_fab_ThXCFbA9T48PP
  11. I mosfet non fanno mai male, soprattutto se lasci l'alimentazione a 12V E nel caso tu scelga la strada del cambio di scheda, cambia anche l'ambiente per caricare il firmware, si passa a VScode +platformio
  12. Si tutti quei parametri è bene che li scrivi da qualche parte, effettuare downgrade? Meglio di no la 1.7 è un upgrade e ci si può mettere il marlin che preferiamo, l'ambiente Arduino IDE non è poi così difficile da capire. Seguendo poche istruzioni anche trovate in rete si riesce a fare tutto. Certo sarebbe meglio a questo punto fare un cambio anche di scheda, invece di rimanere sulla anet 1.7 puoi pensare di passare ad una Btt o ad una Mks, dacci un occhio che i costi sono equivalenti ma le schede sono tutt'altra cosa ed hanno il vantaggio che i drivers non sono integrati, e se se ne rompe uno sostituisci solo quello e non tutta la scheda.
  13. 4mm il diametro esterno e 1.9 quello interno, la differenza col capricorn è che loro certificano il diametro interno per tutta la lunghezza del tubo e gli altri no.
  14. Grazie ad una dritta di @Whitedavil posto qui una tabella per l'essiccazione dei filamenti utilizzando un essiccatore per alimenti in cui, con poche e semplici modifiche, è possibile mettere una bobina intera. Ecco la tabella temperature di essiccazione.xlsx
  15. de nada 😉 ma quando dici che è più stabile perchè tende a salire e scendere di uno o due gradi?
  16. si capisco cosa vuoi dire ma non mi sono mai posto il problema della trasparenza non faccio mai pezzi così sottili quindi non saprei cosa consigliarti, tranne che provarli un po' tutti quelli che ti capitano sotto mano. Capisco che è dispendiosa e noiosa ma ci sono dei produttori che ne vendono anche solo 10mt che per fare una prova dovrebbero esserti più che sufficienti 😉
  17. sinceramente non so come è fatto il termistore della V2, se è come quello della Ender prima serie viene un tanto a chilo e di migliori.... non credo ne valga la pena. io ho appena preso questi per la Ender https://www.amazon.it/gp/product/B08GK3T3FS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 e arrivano domani ho la stampante da più di un anno e ho cambiato il termistore 2 volte, e la prima volta è stata colpa mia, per inesperienza volevo togliere la plastica dal nozzle freddo e ci sono andato col taglierino, che mi è scappato e ho tagliato di netto tutti e 2 i cavi del termistore.... 😄
  18. Dai su poche storie Carsco ha ragione.... il ptfe su una stampante in bowden direttamente a contatto con il nozzle, in dipendenza dalle temperature di stampa, ogni circa 100 ore di stampa andrebbe controllato e, se del caso, accorciato di 5mm o se proprio necessario, sostituito 🙂
  19. non è detto che non partirebbe nemmeno, se il corto lo fa solo in determinate posizioni, quando la testina si sposta e arriva a quella posizione, scatta il corto. Non credo possibile che il fatto che non abbia la calza in silicone dia questi problemi, per me è un falso contatto del termistore, e l'ho sperimentato sabato direttamente sulla mia Ender 3 che stava stampando normalmente da 3 ore ed è andata in thermal runaway come è successo a te, ho scoperto subito dopo che il filo del termistore si era rotto all'interno della guaina e che, con lo spostamento della testina, perdeva il contatto, morale della favola... ho cambiato il termistore 😄
  20. forse perché hai la visione dei parametri ancora su custom, dovresti impostarla su personalizzata per vedere tutti i parametri, o almeno la maggior parte
  21. cambia solo la versione della scheda che per il resto è identica, ne ho avute un paio sottomano. Che io ricordi gli stepmm riesci a vederli dal pannello lcd oppure collegando la stampante al PC e da repetier host, o pronterface/printrun dare il comando M503. E se non ricordo ancora male la prima scheda, quella che non ti funziona ha il bootloader bloccato ma la v1.7 no e ci si può caricare un firmware tramite arduino IDE molto semplicemente
  22. in assistenza? e dove la trovi l'assistenza? controlla piuttosto che i fili del termistore sull'hotend non siano in corto
  23. marooooooooo stai scrivendo su un pc e non un sms su cellulare... potresti cortesemente non violentare l'italiano in questo modo???? e ha ragione @FoNzY aumenta i top layer
  24. hai provato con le mie impostazioni? ma poi aspetta... 4,5mms di velocità? volevi dire 45mms e non quattro millimetri e mezzo vero? con una velocità di 4,5mms praticamente non hai retrazione, tanto vale che non la usi proprio 😄
  25. ok si potrebbe fare, solo che il corpo dovrebbe essere già un solido e non un importazione da un stl in fusion perché la trasformazione in b-rep lo suddivide in triangoli che non sono gestibili
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