Killrob

io sto usando quello stock, ma i 2 che hai linkato sono molto interessanti. E ho un link che potrebbe interessarti 😉 https://www.thingiverse.com/thing:4170231

il laser funziona a meraviglia e lo uso con i verdoni che ho

si funziona

Certo io ho preso questi https://www.amazon.it/dp/B01MPYB16J/ref=cm_sw_r_cp_apap_z7JJtVMkFtoFT

Mi richiameranno dopo le 17.30... E mi chiedo che cazzo mi vogliono chiamare a fare.... O me lo puoi attivare o non puoi...

Dubito che sia un problema di sovraestrusione a questo punto, lo slittamento è troppo pronunciato, deve essere un problema meccanico

Beato te io ho una miserrima 20mb in rame.... Ma rifarò la richiesta...

No devi smontare tutto e pulire e se necessario cambiare nozzle. Controlla anche il ptfe, se sei in bowden, che non sia deformato, se lo è taglia perfettamente dritto di un cm

Potrei essere d'accordo con te se questo problema lo avesse avuto dall'inizio, ma dice che prima le stampe erano corrette, accelerazioni e jerk non si starano da soli. Altro discorso è se inavvertitamente lui ha attivato accelerazioni e jerk sullo slicer (che tra parentesi non sappiamo quale usa), in questo caso si, avresti ragione.

Si potrebbe essere, ma slitta troppo per essere dovuto ad una sovraestrusione, al massimo si sarebbe spostata di qualche mm non di cm come ha fatto. Poi stava facendo un movimento diagonale quindi anche i caso di sovraestrusione avrebbe slittato dal layer successivo non alla fine del primo, ci devo pensare. Intanto lancia un'altra stampa e quando slitterà metti una mano sul motore di Y e senti se scalda troppo In condizioni normali di lavoro deve essere tiepido.

Nemmeno a me

Si ma te lo fanno pagare... Lo avevo già chiesto...

Potrebbe si.

Vai tranquillo 😉

il mio problema in questo caso è..... fastweb hanno il fottuto ip nattato sulla loro rete qui da me e quindi non potrei vederla dall'esterno della rete di casa mia....

oppure tagliare la testa al toro e cambiare scheda madre che ti permetterebbe di caricare un firmware open 😉

tensionare troppo la cinghia è controproducente così come tensionarla troppo poco, la giusta tensione dovresti averla quando con indice e pollice riesci a farla toccare nel punto mediano quando il piatto è tutto spostato in avanti o tutto indietro e che il piatto scorra libero quando lo muovi a mano. Occhio a quando muovi a mano il piatto, fallo scorrere molto lentamente perché il motore è anche un generatore di corrente e rischi di far arrivare corrente spuria ai drivers della scheda con la possibilità di friggerli, o di friggere il pannello LCD. Da quello che vedo poterbbe esserci un problema di sovraestrusione con conseguente eccesso di deposito di materiale che raggrumandosi fa "sbattere" il nozzle e fa perdere passi alla stampante. Per essere sicuro invece che la cinghia NON sia danneggiata (piedini mancanti per lo più) posiziona il pezzo da stampare tutto avanti o tutto indietro e vedi se il difetto te lo fa ancora. Altra cosa controlla che i grani che dovresti avere sulla puleggia dentata sull'alberino del motore di Y siano ben stretti.

i piani in alluminio si piegano se sono poco sottili, normalmente quelli dai 3mm in su non fanno una piega, a meno che siano stati fatti da un cinese ubriaco, ma il piatto in vetro normalmente migliora le cose

nessun problema, non è pubblicità occulta, qui tutti compriamo su Amazon, dai filamenti ai ricambi e compriamo anche su aliexpress, banggood, gearbest... e chi più ne ha più ne metta vai tranquillo. non ti blocchiamo ne banniamo 😉 questa è la pagina dello staff di questo forum https://www.stampa3d-forum.it/staff/ attualmente attivi sono @Alessandro Tassinari che è l'amministratore @marcottt che è un moderatore ed io che sono l'altro moderatore @Alep è un po' che non lo vedo collegato @Alice e @Fabio Bersani non li conosco per contattarci o ci mandi un messaggio privato o ci citi anteponendo @ al nostro nome utente

io ho un occhio solo da quando sono nato... non ci faccio caso più di tanto altrimenti avrei dovuto passare la mia vita sotto una campana di vetro.... di certo non mi vado a sparare raggi laser negli occhi, le incisioni le avvio sempre con i verdoni sul naso, ma poi li tolgo e lascio il garage, e vado a controllare ogni tanto come incide....

iniziale e parziale intasamento dell'hotend, devi smontarlo, ripulirlo e controllare che sia tutto in ordine, soprattutto che il ptfe non sia deformato e che il connettore rapido trattenga il ptfe in sede

se vuoi prendere le BTT per la Ender 3 base allora prendi la SKR mini E3 V2.0 che ha le stesse dimensioni e posizionamenti di viti e di uscite usb e microsd e quindi ti basta togliere queela stock e mettere questa. Se cominci a prendere una SKR 1.3 o 1.4 ti dovrai stampare un case da mettere nella Ender al posto di quello stock non si stampa direttamente sul piatto di alluminio, o c'è il vetro o il magnetico o il pei

in ogni caso sono ottime stampanti, io prenderei la V2, ma faccio poco testo, la Ender 3 base ce l'ho e se la vai a vedere in firma è già tutta modificata

fai attenzione però che da quanto vedo non sono gli stessi drivers e potrebbero dare troppi, o troppo pochi ampere al motore, con conseguenza che, in caso di troppi ampere scaldi il motore, perdi passi e accorci la vita del motore, se invece sono troppo pochi perdi passi e basta.

Non esattamente, ci sono diverse versioni in relazione all'heatblock che si sta usando. Tanto per essere più chiari possibile questo heatblock per il j-head V6 monta questi termistori che, come vedi, sono a cilindro. Questo heatblock invece, per la Ender 3 e similari, monta questo termistore, che è a goccia. Adirittura, per la Ender 3 e similari sempre, c'è questa versione di termistore che si avvita al posto della vite che tiene fermo quello a goccia