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Killrob

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Tutti i contenuti di Killrob

  1. Killrob

    Drone Stampato in 3D (sls)

    Ma che bello, complimenti
  2. sono dei modelli di nozzles, io su hotend Ender 3 monto sia gli MK8 che gli MK10
  3. Killrob

    Drone Stampato in 3D (sls)

    io a malapena riesco a far venire bene le pareti di casa quando gli do il bianco con la pennellessa.......
  4. allora prima cambia la cartuccia, perché se non sei sicuro che quella che hai ora sia perfettamente funzionante probabile che sia un falso problema dato dalla cartuccia difettosa
  5. certo che una gola full metal o anche bi-metal ti risolverebbe un po' di cose, ma prima verifica se senza ritrazione le cose migliorino effettivamente
  6. io ho riguardato la foto, e mi par di vedere 2 problemi, estrusione scarsa e distanza piatto/nozzle eccessiva.
  7. Si parla di mk8 mk10 V6 riferito alla dimensione esterna dei nozzles, che hanno comunque tutti M6 come filettatura, cambia solo la lunghezza della medesima
  8. E temperature diverse? Magari più basse?
  9. 220 per il pla è decisamente alta, io stampo anche a 195
  10. Rifai le prove disabilitando completamente la ritrazione e vediamo che risultati hai
  11. Un MW da 15 ampere circa va più che bene, concordo con @FoNzY probabile che la scheda sia difettosa
  12. Può darsi che stampi a temperatura troppo alta
  13. Potrebbe essere di tutto, da quel che vedo non deposita il filamento all'inizio di ogni layer, quindi comincia con il disabilitare la retrazione e fai una prova.
  14. hai la retrazione attiva? e visto che dici che nella X1 non ti ha mai dato problemi con che stampante? o è sempre la stessa ma hai cambiato nozzle? il test del flusso l'hai fatto?
  15. proprio per quello, la troppa liquidità causa l'effetto opposto. Se così non fosse tutti i filamenti si stamperebbero alla stessa temperatura.
  16. Killrob

    Prima stampante

    allora scegli quella che ha un buona comunità alle spalle a cui chiedere aiuto in caso di necessità, in questo caso Creality o Artillery o Geeetech
  17. si vede ma è abbastanza sfuocato e non si capisce un granchè, solo che sembri troppo alto, le linee sono completamente disunite, il che fa pensare ad un errato livellamento del piatto. E non riesco nemmeno a capire su che superfice stai stampando
  18. lui lo spiega meglio con un video che puoi seguire passo passo
  19. se non ricordo male quando l'ho preso il mio 50W è un 7.5W reali che però, se ricordi l'altro post, mi permette di tagliare legno di pino da 7.5mm in 7 passate, ed io sono molto soddifatto di ciò 😄 Quindi se tanto mi da tanto, il suo 80W sarà un 15 o 20W reali.
  20. si ma, guarda bene il pcb di input Input A ha il jack Power separato ed il jst ha solo gnd e signal, e comunque scusami, userebbe il JST-xhp a 2 pin, gnd e signal, per l'appunto 😉
  21. guarda io faccio il primo layer a 55 e dal secondo in poi, fino al termine, va a 50, e quando mi si stacca o mi si solleva è solo perché sono pigro e non ho voluto pulire il piatto prima della stampa.
  22. e perché no? io ho il Neje da 50W con la stessa scheda di input, ho usato input C ma solo perché la scheda madre, una Eleksmaker Mana SE, va a 12V. Input A è la soluzione che cerca e visto che nel JST ci passerebbe solo il segnale perché l'alimentazione la prende da "fuori"....
  23. presentati nella sezione apposita "presentazioni" ma poi apri un topic tuo, anche in questa sezione se si tratta di configurare il firmware, per avere maggiore visibilità e possibilità di risposte
  24. retrazione sbagliata, fai il test, e se non sai di che parlo cerca su youtube il canale di help3d
  25. Io con pla e piatto originale in vetro ultrabase di Creality mai salito sopra i 55 usando skirt, se avete problemi di distaccamento o di warping diminuite la velocità di stampa del primo layer Per il warping diminuisci anche un po la ventola materiale
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