eaman

Si', per un euro poi... Io ci ho appena stampato una benchy in 18 minuti sulla Ender3, 21mc di flow, un Cali Dragon in 8 minuti venuto bene e uno in 6 minuti un po' sottoestruso. Cambia il tipo di connettore pneumatico.

Si lo puoi montare anche a lato col bowden, ma per metterlo in DD ti basta stampare un adattatore.

https://print.piffa.net/#extruders

Be' no io indico proprio il nozzle, che costerebbe meno di 1 euro ma Bambu ti vende tutto un blocco con l'hotend... Potresti comprarlo su Aliexpress, quello avrebbe il nozzle intercambiabile senza buttar via l'hotend ogni volta. Il piatto se no lo sbraghi non c'e' ragione di cambiarlo, per altro anche quelli su Ali costano meno di 10e di quella misura... Io comprerei piuttosto un asciugatore di filamento e un pacco da 6k di filamento, vedi poi tu...

Il *.bin , che e' quello evidenziato di 258KB

Piglia un nozzle di scorta perche' non sono eterni, cosi' lo hai gia' in casa. Farebbe comodo un asciuga filamento, prima o poi serve, anche da Amazon. Poi compra qualche KG di PLA+ e magari uno di PETG, se vuoi un buon prezzo tipo SUNLU da aliexpress o sul loro sito. Oppure compra quello che trovi in offerta su Amazon, preferibilmente PLA+.

Confermo, e' configurato il bltouch e l'auto bed levelling #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR Quindi se quel firmware e' fatto con quella config dovrebbe funzionare.

No, no. Z va' bene com'e' sulla Mini. Costeranno un botto, saranno probabilmente le corexy prima. Il ragionamento e' che con nuovi modelli che possono uscire presto non conviene oggi comprare i piu' costosi, la Mini e' la piu' economica, e' quella in cui ci perderesti meno a rivendere. Ma e' anche quella che continua ad avere senso perche' la caratteristica principale e' che e' piccola e costa meno delle altre. Poi 350e per una bedslinger come la A1 per me sono tanti soldi, 217e e' gia' piu' accettabile.

Vai di Mini, prende meno spazio e come qualita' di stampa e' un filo meglio perche' ci sono meno masse in movimento. Se guardi i prezzi su Subito il tuo ragionamento non e' del tutto campato in aria, mal che vada tra 6 mesi la rivendi piu' o meno allo stesso prezzo se tra un paio di settimane torna a salire. Per altro e' facile immaginare che Bambu stia facendo la svendita per vuotare i magazzini, se tra un mese o a Settembre escono i nuovi modelli quelli saranno un investimento migliore per piu' soldi, bene o male la Mini costa meno e prende poco spazio, anche se poi ti viene voglia di comprarne una grande e' sempre utile di fianco al computer.

Eh ma hai fatto una testi sulla prototipizzazione e hai paura a spendere 200e per una stampante? Se non la usi per un po' mica va a male, al massimo la rivendi...

Il max flow lo puoi determinare con una stampa: https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/Calibration#Max-Volumetric-speed Ma per capirci: 25mm³/s -> 350mm/s , dubito che la tua macchina riesca a farli. 15mm³/s e' gia' piu' umano. Devi anche calibrare il flow rate, se non vuoi farlo un valore base potrebbe essere 0.94

Disegnare vuol dire fare vari prototipi, il bello e lo scopo delle stampanti 3d e' proprio quello di fare prototipizzazione rapida con una stampante anche economica di fianco mentre disegno. Se vai con un service ci metti giorni invece che mezzore e con 5 prototipi spendi piu' che a comprarti una stampante.

Se volete vedere come lavora pressure advance su klipper: https://www.klipper3d.org/Kinematics.html#extruder-kinematics

Il PEI e' migliore, quello vecchio sono anni che non si usa piu'.

30% e' tantissimo, in genere basta un 7-10%, l'infill serve solo a supportare il top layer. Anche 1mm di z-hop e troppo, basta lo stesso dell'altezza layer o al massimo un po' di piu' fino al doppio, quando serve. anche 2mm di retrazione sono tanti, e' in direct drive vero? Potrebbe bastare 0.3-1.0 mm

Guarda che non e' in PEI, cercane uno in PEI.

Con la temp tower troci la temperatura giusta per la tua stampante alla velocita' a cui stampi.

Piu' facile di cosi'... Vuoi scriverti a mano il make file per STM32 o ATMEL dopo aver installato a mano tutte le GCC? Tl trovo un tutorial per Arch Linux se vuoi...

Ma che infill usi? Z-hop?

He pure io, dovrei migrare una vecchia stampante da Marlin a Klipper, sono curioso di vedere quanto fa di accelerazione con Klipper.

Klipper calcola le rotte a monte sul SBC, con una CPU e RAM che sono tot volte piu' prestanti di quelle di un MC che deve contemporaneamente gestire pure interfaccia utente e gcode e connesioni. Poi manda in formato compresso solo i comandi dei motori al MC in binario (tipo 4byte a comando) che cosi' ha una risoluzione molto superiore di quello che potrebbe essere tipo una Octapi connessa a un microcontroller Marlin. He lo so', c'era un thread di anni fa in cui avevo provato a fare miniature con il nozzle piccolo e poi presi un photon, gia' allora non c'era storia. Piu' che altro per i supporti per quanto mi riguarda, poi la verniciatura.

La mia Ender3 di tanto in tanto sballa lo z-offset di un buon millimetro verso l'alto, stampa per aria. Fermo la stampa, la rilancio: torna perfetta, primo layer da manuale. Ho provato a spolverare l'end stop ma non e' bastato, quindi l'ho cambiato. E' tutto stretto adeguatamente anche perche' dopo uno stop torna perfetta senza nessuna modifica hardware, mi verrebbe da pensare a un problema software tipo la mesh che non viene caricata a random o qualcosa di simile, proprio del firmware. Ricompilato il firmware imponendo sempre l'uso della mesh, il gcode delle stampe ovviamente non cambia da una stampa sballata all'altra. Dual Z, niente ABL. Vi e' mai capitato?

Ti serve visual studio code + auto build: https://marlinfw.org/docs/basics/auto_build_marlin.html

https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/

Dipende da che competenze hai e se vuoi imparare: se ti pigli una Bambu e' una macchina completamente chiusa, una K1 e' un po' modificabile, poi ci sono vie di mezzo tipo dalla SV06, la SV08, fino ad arrivare alle Voron / Ratrig in base al prezzo. Cioe' puoi costruire di meglio di una Bambu se vuoi, oppure prendere una macchina "media" tipo una SV08 e modificarla per quello che ti serve senza spendere 2k e metterci 1 anno. Ma per risparmiare: compra refurbished e falle andare a bomba con 30e 😛 Marlin e' piu' vecchio ed e' meno performante, e' una briga da tenere insieme dato che a ogni modifica devi ricompilare e ri uploadare e sostanzialmente resettare tutta la baracca. Ma se non devi andare al limite funziona, quando non si inchioda senza che si capisca perche'... Be' cerca un tutorial per marlin visual code autobuild e comincia a preparare l'ultima release patchata per la scheda che hai. Per Klipper se non hai Linux installato fai una macchina virtuale e cerca klipper kiauh install