FoNzY

lancia una stampa senza mettere la vaschetta, in modo che tu possa guardare direttamente allo schermo, se le immagini appaiano alterate hai il tuo colpevole.
se è la stessa stampante probabilmente si, il secondo mi sembra parecchio messo male in fatto di pulizia ed il primo è anche peggio
questi lcd dovrebbero non aver alcun tipo di graffio o di sporcizia
anche quel nastro giallo alto 1mm non è che sia il massimo, ogni spessore tra lcd e vaschetta deforma il concetto ideale del sistema, magari sostituiscilo con scotch meno "Industriale"
ma sei un odontotecnico per caso? un artigiano? scommetto di si 😅

ma che stampante hai? puoi fare il test dello schermo?
facendo il test dello schermo eventuali danni saranno subito chiari.
come sta messo il fep della vaschetta?
puoi fare una foto dello schermo e della vaschetta?
 

#define Do_funny_things_with_Heaters// this will set your house in flames🔥
😈La famosa riga 666 di Marlin 😈
ti è saltato il mosfet sulla scheda madre, non è piu' un "interruttore" ma una palla di metallo conduttivo.
Ripararlo non è semplice, credo che convenga cambiare scheda madre...ripararlo richiede un ricambio che potrebbe essere introvabile e delle discrete abilita' con il saldatore
 

se la temperatura di stampa è la stessa, sicuramente è stato un caso altrimenti è dovuto dalla temperatura differente.
è un errore che indica una inaspettata perdita di temperatura dall'ugello e la stampante si ferma per sicurezza.
credo che lo faccia su questo oggetto perche' la sua forma crea turbolenza nel flusso d'aria che lo raffredda facendo raffreddare l'ugello.
fai un pid autotune con la ventola accesa e rirpova. in alternativa stampa 2 oggetti invece che 1

stampa un cubo piu' grande 😅
prova un parallelepipedo  da 50x50x1 (z non importa) e vedi se qui c'è un errore
piu' probabile che sia una diversita' meccanica tra X e Y

certo che si, sono cavi normalissimi, il sensore è solo una resistenza, puoi saldarli senza problemi

risposta breve non puoi fare cio' che chiedi.
per prima cosa servirebbe una stampante "low force", sono stampanti professionali che non usano il fep e quindi non inducono stress da trazione nel pezzo stampato. cosi' a  sensazione se vuoi uno strumento ottico il fep non aiuta, poi boh non posso giiurarci.
servirebbe una resina completamente cristallina adatta a questo scopo che non esiste.
dovrebbe essere una resina resistente nel tempo ma le resine non sono fatte per durare nel tempo, in primis e soprattutto la cosa che maltollerano di piu' in assoluto è la luce uv...e per un paio di occhiali...bè' 😅
la risposta lunga è che forse trovando una resina abbastanza adatta forse potresti creare una sorta di prototipo molto lontano da un uso pratico

scambia il cavo del motore E con uno degli altri cavi motore.
questo invece indica che il sensore si è allenato nella sua sede

sono un po' pochini per il pla, tra 210 e 215 sono valori giusti per il pla con ventola al 100%.
controllerei gli step\mm estrusore e poi farei un test del flusso con un thin wall.
 
il gruppo hot end che hai preso probabilmente è peggio del vecchio cosi' come l'ugello, è probabile che pulendolo si sia sfondato. quando vorrai cambiare un ugello in futuro prendilo di marca e3d o bondtech, sono 10 euro ben spesi.
se vuoi un consiglio piu' generale fai il test del flusso e poi stampa un benchi e ancorr poi 🤣 posta una foto

se ho capito bene fai due domande:
La prima è: Posso ottenere la stessa qualita' spendendo meno?
Assolutamente si, le stampanti fdm sono tutte uguali, non esistono stampanti fdm piu' precise o meno precise.
nelle stampanti professionali il 90% del prezzo lo fanno i software, ricevi un software direttamente pronto all'uso, colleghi la spina e stampi.(che poi il prezzo sia sproporzionato\ al limite della truffa è un altro discorso 😂)
nella stampante hobbystica hai un software di 3ze parti con mille parametri da dover ritoccare in base al materiale, al tipo di oggetto ed al tipo della stampante, una volta trovati quelli giusti non devi piu' cambiarli ma dovrai ritoccarli di tanto in tanto.
Inoltre essendo la meccanica della stampante hobbystica molto essenziale per poter stampare bene dovrai mettere mano alla meccanica facendo qualche aggiustamento qua' e la' ogni tanto.viti,cinghie,rotelle etc.. cose da poco...
dipende da che materiali hai usato, non tutti i materiali possono essere stampati da tutte le fdm.
cosa non puoi stampare con la fdm da 600 euro?
tutti i materiali che richiedono alte temperature e camera riscaldata. l'elenco sarebbe lungo e scorderei qualcosa.
sono in vacanza e a memoria mi pare che il catalogo stratasys comprenda per la maggior parte abs,asa,pla e tpu.
puoi stamparli tutti, solo con abs avresti qualche difficolta' in piu' e necessiteresti di una stampante con camera chiusa. semmai entro piu' nel dettaglio...
se mi dici che materiale hai usato o verrresti usare posso essere piu' preciso.
infine va detto che il materiale che hai usato per la stratasys  è lo stesso che trovi su amazon a 25-40eur senza l'etichetta stratasys quindi non cadere nella "trappola" della qualita' fantomatica 😂
voglio parlare male di stratasys? non in particolare, un po' di tutte le stampanti "brand" professionali con cifre a 4 zeri
c'è una stampante che si chiama "bambulab x1 carbon" costa 1300€, se riesci ad arrivare a questa cifra hai una stratasys ad 1\20 del prezzo. nettamente superiore e non di poco tutte le fdm professionali di questo mondo(senza camera riscaldata),
come per la stratasys, colleghi la spina e stampi, software proprietario dove non devi mettere mano a niente, poca o nessuna manutenzione e per 4\5k ore stampi senza problemi.
c'è anche la creality k1 che promette di essere uguale a questa bambulab ma costa 700 euro.la differenza sta nel fatto che la bambulab ha una storia ed ha dimostrato che è efffettivamente cosi', questa k1 dovrebbe ma non è certo (probabilmente si è solo che non ha una storia da raccontare ancora)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
usa i supporti solubili?

il voltaggio per un istante scende al punto che i componenti piu' energivori sulla scheda madre si spengono mentre molti altri riescono a "superare questo momento" senza spegnersi e cosi' entra in quello "stato" di "semi coma", puoi farlo anche manualmente staccando la spina e riattaccandola subito dopo (non che sia una cosa utile)
 
 

le "palle" hanno pochi supporti, un solo supporto sulla "palla" principale è ottimistico, in questo caso devi mettereli super sottili e tantissimi (tipo una spazzola). il tetto storto è il risultato della "palla" mancante e ancora pochi supporti, qui son veramente super pochi, non tanto per "dare supporto alla primissima linea del tetto" ma per sostenerla.
immagina di aver stampato la prima "linea" del tetto, praticamente un "ago" che viene sollevato e poi rispinto nella resina, si flette in una direzione mentre va su' e nell'altra mentre torna giu'.
poi non so' che valori stai usando, per una stampa cosi piccola puoi anche aumentare l'esposizione di un 30\40% rispetto ad una valore normale di 2\3sec
p.s. la chiamo "palla" perche' è una palla ma lo so' che è "fumo"

ma che fa il motore? vibra e non gira o non si muove proprio?
in che modo hai controllato? seguendo i colori o seguendo le fasi?
hai cambiato gli stepp\mm?
 

sicuro, se spediscono da ue (no inghilterra perche li la dogana ti stronca) non va pagata ne iva ne dazi, la dogana praticamente non c'è. 
te l'ho detto, con un po' di pazienza dalla cina risparmi 50-100 euro. se non hai pazienza o credi non ne valga la pena amazon

hai intuito bene, fai qualcosa di molto sbagliato ossia pulire il fep. basta una passata di scottex ed il fep va al diavolo.
la cosa migliore che puoi fare è non pulire mai la vaschetta, solo quando hai una stampa fallita puoi rimuovere la resina per verificare un eventuale presenza di frammenti solidi i quali vanno tolti versando un po' d'acqua (resina ad acqua, alcol per resina normale) in modo che vengano "trasportati" via dal liquido quando "capovolgi" la vaschetta, insomma non toccare il fep, al massimo con la punta del dito usando un guanto senza calcare.
 
a rischio di essere melenso, il fep è una plastica anti aderente ogni imperfezione rovina la superficie quindi quando ci strusci qualcosa inevitabilmente si graffia perdendo le sue proprieta'
 

prendi una resina abs like di anycubic,elegoo o chi che sia... stanno a 40eur\kg.
una resina professionale ti costa come la calcinabile ma non ne vale la pena dato che la differenza sarebbe poca.
devi pero' considerare di dipingere questi oggetti altrimenti la luce naturale con il tempo li rovina.
la stazione di cura non serve, al massimo metti le stampe al sole per 1\2minuti (non di piu' senno diventano polvere)
oppure le metti alla luce indiretta per 1\2giorni.
 
 
 

La formula è questa V: I x 8 x R
I è la potenza che assorbe il motore. ed R è la resistenza posta sul pin sense del driver, per i tuoi driver dovrebbe essere 0,05ohm

scusa ma da questa preview di cura ti dice proprio che la parte rossa è mancante...praticamente ste lettere non hanno profondita', anche io se faccio lo slice non le stampa.
 
sketchup è un cesso per esportare stl comunque come ho detto sopra ti manca la faccia finale delle lettere, la lettera inizia va nell'oggetto per 2mm poi c'è il vuoto e la faccia sottostante dell'oggetto.
questo puoi vederlo anche in sketchup se guardi all'interno.
comunque i file puoi verificarli ed eventualmente ripararli usando 3d builder gratuito e molto buono.
in 3d builder puoi anche effettuare lavorazioni come testi 3d direttamente su stl. importi un rettangolo, usi l'editor di testo e lo estrudi o "scavi".
 
il tuo file riparato usando 3d builder:
 
prova_3d_incassato riparato.stl

se è un problema di alimentatore fai subito a scoprirlo stampando con piano spento. la potenza che risparmi dal piano è il 50% di quella totale richiesta per una stampa quindi se a piano spento non hai problemi è l'ali.
comunque dubito che possa essere un problema di questo tipo, l'estrusore consuma sempre lo stesso, è praticamente sempre acceso durante la stampa e non basta 1mm di piu' di filo per mandarlo in crisi...tanto stava acceso sempre comunque anche prima...
non che in klipper hai impostato una lettura troppo lenta del sensore o qualcosa del genere....non è che hai aggiunto il "tablet" di klipper?
 

acetone, l'acetone scioglie l'abs fondendo le due parti insieme, quando asciuga non ne rimane traccia e poi comunque lavare la parte in modo da rimuovere ogni improbabile residuo in quanto non essendo una colla non rischi di indebolire la giunzione che di fatto è meccanica.

piu' che consigliata è l'unica strada disponibile 😅
se stasera apri ed hai una gran botta di c trovi un cavo rovinato e la risolvi cambiando 1 cavo, se i cavi sono ok l'unica cosa è la mb. la mb non è facile da riparare perche' molti componenti sono solo su mercato cinese quindi anche volendo l'unica soluzione è cambiarla e pazienza.
 
quella mini vite sulla schedina che hai messo le foto a che serve?(cerchiata in blu)

 
aspetta un attimo: guardando alle foto che hai postato....
 
quei due contatti sono sicuramente staccati, non sono entrati nel buco e sono stati spinti indietro, che non sia solo questo il problema?

quindi se ho capito bene gli hai detto di estrudere 100 ma ha:
estruso 88.5 (11.5) poi 77,5 (22,5) poi 84,8 (11,2) ?
 
 
eh ma allora grazie al piffero che estrudi a caspiolo di cane!!!
raggiungi la portata massima dell'estrusore cosi e quello perde passi inevitabilmente, ci credo che hai risultati completamente sballati....i primi 20mm gli estrudi poi il limite fisico di portata dell'hot end viene raggiunto, si blocca e tutto diventa "casuale"...
questo test va fatto senza sforzo sul motore, sto filo deve muoversi liberamente senno' non è un test

Hai perfettamente ragione, i fori aiutano. io non ho scritto niente a riguardo perche' non avevo visto che fosse sottosopra😅
il foro è utile se è nella parte bassa, se viene stampato solo alla fine, hai l'effetto "risacca" per tutta la stampa e solo alla fine la resina scola via a stampa finita. non ho capito dove stanno i fori ma ne servono almeno 2 anche in basso, in questo modo la resina non ristagna mai nella stampa. il foro non deve essere troppo piccolo altrimenti l'aria esce con troppa pressione eti rovina i bordi del foro.
 
exp. time da 3,5 a 4
rest time i due che sono a 0 a 0,5
le velocita' le due da 65mm\s portale a 50\55
quelle da 180 a 160
ovviamente aumentano un po' i tempi di stampa e per  altre  stampe puoi tornare su questi valori se vuoi
 
 

esattamente
la risoluzione è la stessa, la differenza la fa resina, le resine "hobbystiche" costano molto meno e valgono molto meno.se prendi una resina buona anche con le hobbystiche ottieni risultati uguali alle professionali

potrebbe essere poco supporto ma anche poca estrusione o altre mille cause... posta una foto di una stampa risucita almeno possiamo vedere se ci sono problemi