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il mosfet è l'integrato (chip) che sta sulla scheda madre. il suo compito è di funzionare come un interruttore dove invece di essere premuto da "Un dito" viene attivato da un segnale a bassa potenza generato dal processore e consente l'accensione della cartuccia...molto probabile che sia in corto e bloccato "su acceso"

secondo me ti è saltato il mosfet, se non hai controllo sulla cartuccia è sicuramente un problema di mobo, purtroppo le skr sono delicate e si rompono subito...sfortuna 😅 nel senso che deve essere un problema hardware, non c'è un impostazione software per dirgli di bruciarti casa quindi purtroppo non vedo possibili soluzioni al tuo problema.

secondo me non hai capito come funziona un firmware.... domanda scomoda: hai editato minimante il firmware?

la potenza della sorgente luminosa è molto alta nelle mono, ridurre l'intensita' di un 10-20% potrebbe tornare utile ad allungare la vita dei led. io ho trovato questo accorgimento utile nelle mono classiche e meno utile nelle mono 4k. puoi abbassare la potenza direttamente dal menu della stampante tramite lcd.

è una conversazione vecchia di anni, dovresti aprire una nuova discussione. comunque l'assistenza 3djake non è il massimo ma sicuramente non saranno 3settimane, vedrai che nel giro di 24h rispondono. l'unica cosa che puoi provare a fare è reinstallare il firmware il firmware lo trovi qui: https://www.creality.com/pages/download?spm=..page_1934481.header_1.1 oltre a selezionare il modello giusto dall'elenco devi anche selezionare la versione della scheda madre su alcuni tipi di eneder 3.

no, io non uso mai ventola al 100% perche' diventa troppo rumorosa. la uso all 100% solo per stampare i supporti ed i ponti. hai tentato di riparare il vecchio convogliatore? oppure lo hai stampato uno nuovo? su thingiverse trovi sicuramente il convogliatore da stampare

fallo con ventola al 100%, se qualcosa non va si interrompe da sola. al limite fai sto pid con ventolla come vuoi poi se funziona bene, se non funziona lo rifai

che slicer usi? come carichi il file? puoi caricare qui il gcode che tenti di stampare? (non tutto)

su amazon si trovano delle mezze porcherie a 30\40 euro. se ne vendono pochi ed essendo un prodotto rivolto a professionisti quelli buoni sono di ottima qualita', nel senso che manca la fascia consumer, si passa dall'entry level(40 euro) al pro (400) senza vie di mezzo

se viene da fuori l'unica è lasciare una fessura lunga nella parte dietro e lasciare che la parte alta del bowden strusci sul "soffito" della enclosure.

deve essere disattivata altrimenti succede proprio quello che succede a te p.s. 4m per un direct sono tantissssimissssimi 😅

il bi-metal sarebbe un all metal, e gli all metal hanno senso solo se stampi oltre i 260gradi e praticamente diventano una necessita', gli all metal sono molto piu' rognosi dei classici ptfe. gli high flow come il vulcano servono appunto per high flow, se stampi a velocita' normali faticano ad entrare in pressione e poi ti rubano svariati centimetri in altezza,una via di mezzo puo' essere quella di prendere un ugello cht bondtech

quanto differenza c'è tra le due posizioni?

è stata messa in pausa?

tranquillo le mie piastre hanno solchi grandi millimetri se sono troppo incollate riduci di 5sec l'esposizione layer base

certo che no, quelli che vedo sono dati potenzialmente buoni per la maggior parte delle resine in commercio, poi il tuning lo devi fare te.

per X ed Y 10 di jerk è alto, mi pare di capire che la meccanica è in plastica,staarei piu' su un 7. anche default_acc a 2000 è tanto....numeri sotto a mille, 600 o giu' di li', c'è anche chi lo tiene a 300

la cosa migliore sarebbe dividere il disegno prima di esportarlo in .stl ci sarebbe 3dbuilder e meshmixer che tagliano gli oggetti in stl ma un taglio netto non la cosa ideale, andrebbe create un punto di giunzione ad incastro. la colla a caldo?! superattack o visto che stiamo parlando di stampe in resina presumo anche la stessa resina indurita a mano usando unaa penna uv. la resina è una bomba come colla, facilmente carteggibile ed essendo come l'acqua fluisce in tutte le imperfezioni

non devi essere ossessivo, non serve. una cosa normale e sensata, senza esagerare. ni, è sconsigliabile ma io stampo anche in garage con una temperatura che di questo periodo sara' 10 gradi tutto il tempo.

hahahah, è successo a tutti, c'è chi lo ammette e chi mente a riguardo 😄

hahahahahahaha, spero che la tua esperienza con loro sia stata molto meno tragicomica della mia 😆 ed il rivenditore come era? il mio era una barzelletta, è finito con 3\4 denunce 😄 è un chiaro segnale di cattivo livellamento io ne ho divers, secondo me sbagliate il livellamento o rovinate il fep senza accorgervene. il fep non va toccato, nemmeno con lo scottex, basta una sfregatina ed il fep è andato al diavolo. i tempi di esposizioni della base sono intorno ai 45sec,6 starti di base, 5secondi di esposizioni, valori intorno a questi sono da considerare ok. se siete sicuri di aver fatto tutto bene l'unica cosa che posso consigliarvi è prendere un foglio di carta vetra da 280 dal brico e strofinarci sopra la piastra in modo da renderla piu' porosa. il foglio pocciato sul tavolo strofinate la piastra per 30\40sec senza applicare forte pressione, pulite bene la piastra con alcol e poi rifate lo 0 e provate una stampa....

fosse il calore a causare il layer shifting sarei a dir poco stupito ma che mobo hai?

nessuna controindicazione, considera che 2 pad saranno 400\500watt ma oltre alla bolletta nessun problema 😅 puoi mettere un sensore di temperatura al centro del piano tra i due pad, la lettura sarebbe buona. se usi uno dei due sensori avresti letture buone lo stesso(se sono uguali al massimo ci saranno 2 gradi differenza) ma tanto il sensore costa 1 euro tanto vale metterlo centrale... ne avevamo parlato qualche giorno fa', reprap firmware o klipper supportano il multi bed, in marlin devi aggiungere tu un bel po' di roba. l'unico slicer che supporta il multi bed è simplify (mi pare che sia lui)

o porca schifa, no! DEVI TOGLIERLA! è solo una protezione per la piastra durante il trasporto. se non la togli appena vai a stampare si incolla alla resina diventando tutt'uno con la stampa. secondo me ti perdi nel livellamento, sicuro che poi imposti il punto 0? non è che regoli il piano e ti scordi di dirgli che quello è il nuovo 0 da schermo? senza offesa ma questo dimostra che il problema sei tu, sbagli qualcosa, probabilmente la calibrazione del punto 0, è solo una questione di esperienza, tieni duro che poi diventa tutto piu' facile il fep sembra in buone condizioni, non è che lo hai sfregato con lo scottex?il fep non devi toccarlo,al massimo puoi sfregarlo con il dito gentilmente usando un guanto

hai scritto in una conversazione vecchia di 4 anni!!! forse è il caso che ne apri una nuova. comunque non puoi testare lo stato di salute del mosfet, al suo interno ci sono componenti grandi letteralmente qualche atomo o funziona o non funziona senza troppe vie di mezzo... non ho capito che vuoi fare....non puoi prendere 2 pin a caso per metterci l'estrusore, i pin devono essere adatti... se non hai un uscita dedicata ad un secondo estrusore anche usando un mosfet esterno non puoi mettere un secondo estrusore.