FoNzY

potrebbe essere che le molle sono troppo strette e deformano il piano? la tensione sulle molle dovrebbe essere "giusta" ne troppa ne poca. se è proprio il piano ad essere deformato...b'è....smontalo e dagli una raddrizzata usando la "forza bruta" 😅 male che va costa 20euro....

che significa? hai aggiornato il firmware della stampante usando cura?

di solito dicono "spedito" quando preparano l'etichetta per il corriere il quale passa a ritirare il pacco il giorno successivo (o anche dopo 2 giorni) attivando il tracking 12ore dopo l'effetivo ritiro del pacco e quindi almeno 36 ore dopo l'invio della mail di spedizione. non vuol dire che debba essere il tuo caso per forza ma spesso succede questo.prima di pensare male fossi in te aspetterei almeno lunedi' parli sempre del corriere o del sito creality? sei sicuro che sia il sito creality e non uno "falso"? (non per spaventarti) p.s. quando traccio i pacchi dalla cina il migliore sito è 17track

infatti è piu' per comodita' che per altro ma visto che costa 15 euro tanto vale provare potrebbe, ti ho proposto un po' di soluzioni "estreme" perche' non c'è una soluzione semplice al tuo problema...levigare la piastra o mettere il pad magnetico sono tentativi limite (disperati sembrava brutto) ma sinceramente non capisco dove possa essere il problema e sono le poche soluzioni disponibili che potrebbero fare qualcosa a riguardo se la quantita' di resina è appena sufficiente o piena dal punto di vista della stampa non cambia niente. non hai parlato della calibrazione del punto 0, la fai? come la fai?

il set up è perfetto, gli off time sono insensatamente alti ma questo non causa problemi oltre alla perdita di tempo. potresti montare un piano magnetico alla piastra stampante. https://www.amazon.it/BIGTREETECH-stampante-costruzione-flessibile-magnetico/dp/B08QMSJFT9/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=61I6TCTM49SH&keywords=piastra+magnetica+sonic+mini&qid=1677674103&sprefix=piastra+magnetica+sonic+mini%2Caps%2C103&sr=8-1 potresti passare della carta vetrata sulla piastra per creare una superficie meno uniforme che aumenta l'adesione. puoi postare un immagine di un oggetto che provi a stampare? vorrei vedere il rapporto tra oggetto e base

non si fa' cosi il test step\mm, non puoi vedere a vista se sta estrudendo 10 o 18mm... costano pochi euro, dda 3djake un e3d spedito lo paghi 14euro, un cht 30euro in entrambi questi casi l'estrusione è piu' lenta di quella durante la stampa

io ho tenuto filamenti in ambienti estremi e posso assicurarti che l'umidita' non crea questi problemi. che test hai fatto? sembra quasi che tu abbia fatto un test visivo.... secondo me è l'ugello il maggiore indiziato... la vref del motore quanto è? io ho avuto problemi simili quando ho usato un ugello in ottone per stampare filamenti caricati,si inceppava a tratti senza mai aver capito se fosse parzialmente otturato...non so' ,forse puo' aiutarti a riflettere 😅

la differenza è che le linee di spurgo vengono stampate molto piu' lentamente, forse stampi ad una velocita' troppo alta. forse hai una ritrazione troppo lunga?

che intendi? se c'è il ptfe rimane: step\mm sballati e tenti di estrudere piu' del dovuto. ugello sfondato\ostruito v ref troppo bassa (improbabile) quualcosa di lento nello spingifilo non è questione di sensori, al massimo ricevi una lettura sballata di qualche grado. p.s. per sensori e ugelli io preferisco sempre prendere robe di marca, soprattutto i sensori quelli cinesi fanno schifissimo

gli step\mm estrusore sono giusti? all'interno del nuovo hot end c'è il tubo in ptfe?

È’ sicuramente la cosa più sensata da fare, ti ho chiesto del raspberry perché andava chiesto ma non ci sono dubbi che vada messo sul punto 1

i rele' elettromeccanici come questi che hai scelto hanno solo due regole da tenere a mente. la prima regola è l'alimentazione della bobina tu sai gia' come alimentare la bobina attraverso il raspberry.(vuole 5v dc) l'altra regola è la potenza massima sopportabile dai contatti e nel tuo caso è 10A a 250volt e 15A a 125volt se questa tensione è ac o dc al rele' poco importa in quanto da questo lato il rele' è un pezzo di metallo che tocca su un altro pezzo di metallo e non c'è elettronica. 10A è molto di piu' di quanto la tua stampante possa mai assorbire mentre la bobina vuole che la corrente sia in ac o dc e che la tensione sia quella specificata altrimenti si brucia all'istante i contatti di uscita\ingresso sono "universali". nel punto 1 per spegnere tutto alimentatore compreso, nel punto 2 spegneresti solo la stampante lasciando l'alimentatore acceso. se spegni nel punto 1 chi lo alimenta il raspberry? puoi metterli lungo il cavo a basso voltaggio ma sembrano un po' sproporzionati per lo scopo 😅

se con lo stesso valore di step\mm hai due spostamenti di diversa misura secondo me è un problema meccanico, anche perche' un problema software di sto tipo è impossibile,forse hai un problema al ddriver di E (alquanto improbabile) forse lo spingifilo slitta e non sempre estrude come deve... forse l'ugello (che credo sia cinese) è sfondato\ostruito se usi ugelli di scarsa qualita' è abbastanza normale

quella di provare la scheda senza cavi è un tentativo disperato ma tanto vale provarlo. se la scheda fosse andata in corto purtroppo non credo ci sia possibilita' di rimediare... rifletti bene quando "giochi" con l'elettronica. sai che quel jumper decide da che parte la scheda viene alimentata llasciarlo su usb (5v) e poi dargliene 12 non è cosa buona. molto probabilmente c'è comunque una protezione pero' è un errore che non andrebbe fatto. senza offesa 😄

scusa il ritard,o ma se non mi citi nella risposta non ritrovo la discussione. ovviamente il jumper lo hai spostato su psu quando la hai collegata ai 12volt giusto? comunque la scheda sembra che sia andata a farsi benedire, forse un difetto di fabbricazione o tu che hai commesso qualche errore (cavi psu invertiti, jumper etc..) fai una prova collegando solo i cavi di alimentazione alla scheda,senza lcd e senza nessun altro cavo (ventola,motori,etc..) per vedere se ci fosse un corto esterno alla scheda... no😅 le schermate che vedi sul lcd è il firmware del lcd...praticamente sono dei pulsanti senza niente dietro, dei pulsanti che puntano al niente... il firmware devi metterlo tu o trovarne uno in rete gia' fatto da usare come base di partenza, è rarissimo trovare un firmware funzionante al 100% fatto da altri e disponibile in rete

ho dimenticato di scriverlo, anche io ricevo lo stesso errore ma senza s1 solo "unknown command g5"

è venuto benino, ma direi che è molto diverso dal tuo. il tuo )o questo blu che vedo in foto) sembra stampato con un ugello 10volte piu' grande del mio 😅 i primi layer appaiono cosi: dal lato sinistro la curva nella parte interna rimane sopra al perimetro di base mentre nella parte destra "sporge" da entrambi i lati in modo uguale e da quello che ho capito è questa l'intenzione. quello cerchiato è l'unico "difetto" della stampa, solo in quel punto. la stampa termina vista da entrambi i lati, sono molto diversi infatti è stato mantenuto il trend del primo layer, tra destra e sinistra il filo viene depositato in modo diverso ma sicuramente è colpa della stampante anche se trovo interessante capire da cosa dipenda esattamente... PLA Bianco, 0.4mm, 220gradi😆,70bed,ventola off

domanda strana... la piu' economica è la sinterit lisa2 20k poi c'è la fuse1 40k poi vai sulle hp e parliamo di cifre a cinque zeri

c'è un jumper sulla scheda per decidere se alimentare la scheda da usb o da psu è proprio accanto al connettore usb p.s. ma il firmware chi te lo ha dato?

@Alessandro Tassinari ho provato a stamparlo ma la stampante prova a stamparlo fuori dal piano 😅 (è la pagina a girarla, la foto io la vedo dritta) sembra come che il centro dell'oggetto venga stampato a x0 y0 la parte che va su X negativa prova comunque a stamparla (forse perche' X ha un limite negativo e quindi la stampante sa' che puo' andare anche in x negativo?! ) mentre sembra che la parte in Y negativa venga ignorata e rimpiazzata da una linea centrale... il primo layer sembrava fosse cosi'...

il bed della prusa è un pcb con dei "tagli" per consentire un espansione indipendente. secondo me la tua idea di bed è solo molto complicata...tanti pezzi e tanto peso...nel senso che ci sono soluzioni piu' semplici e poi che usi per fare il singolo bed? parliamo di 100gradi al massimo, male che va il calore si distribuisce in giro perdendo efficienza è vero che la guida sia overkill in questo caso ma lasciala come sta... il dramma è montarla centrata nel profilo, avere 2\3decimi tra inizio e fine è facile. ti basta usare una guida anche stampata in plastica ed i dadi a martello (non quelli a T) che sono "autocentranti" sarebbe da provare, non è male come idea...il mio unico dubbio è se la massa inferiore del hot block possa ridurre le prestazioni

io messo l'asse X in carbonio sulla core xy ed è stata la singola modifca piu' efficace mai fatta. su una 350mm ho risparmiato 300 grammi che è il 40% del peso dell'asse spendendo 30euro. non sono per niente convinto di questa cosa, 3x4 letti separati 😰 spessi solo 4mm...ti ritrovi con dislivelli anche di 1mm visto che è molto grande ti consiglio un telaio esterno fatto con il 2020 con sopra una lastra in acciaio da 10\10 e sotto 4 pad siliconici se vuoi il riscaldamento multizona mi ritengo offeso 😅. vuoi forare la guida? 🤯 il problema di quando usi hiwin è montare la guida dritta sul profilo (se non è dritta a che serve spendere), crearsi una guida per montarla dritta è una buona idea. puoi prendere le guide cinesi per Z che teoricamente è dove soffrono meno... anche troppo tosti, non so' la differenza di prezzo ma se è tanta anche i 2040 vanno benone stefan, non ho capito perche' non ha messo il biquh2 nel test 😈 io prenderei un dragonfly, nella versione super highflow costa 90 euro che sono molti meno del mosquito magnum da 210euro ma rimangono praticamente lo stesso hot end. oppure aanche il buon vecchio v6 con vulcano block che si trova anche non all metal.

A1,A2,B1,B2 sono i cavi che vanno al motore, le lettere indicano la coppia dei cavi che va alla stessa bobina del motore. A e B sono solo "nomi" sono tutti pin con lo stesso output e quindi intercambiabili tra loro(rispettando le coppie) altrimenti avrebbero avuto un nome univoco. l'unica cosa che puo' accadere vista la differenza nella sequenza dei nomi(e non per forza di output) dei pin è che il motore giri al contrario ( viene energizzata A prima di B mentre co il vecchio driver B prima di A). il senso di rotazione del motore puoi cambiarlo dal firmware o invertendo i cavi al quale è collegato. se guardi al connettore del motore ed i cavi sono in posizione 1234 ti basta scambiarli 4321 per invertire il senso di rotazione

Hai solo due uscite per le ventole è da quello che ho capito funzionano entrambe in modalità temperatura. le skr sono delicate e le uscite ventole si rompono facilmente. questo è il pin out, sei sicuro di aver impostato correttamente il firmware?

20 son troppi, puoi prenderlo da 8/10 se il prezzo è ragionevole ho detto 5 ma forse son pochi, dipende anche dal numero dei motori e da quanta potenza gli fornisci...