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per forza è 0,2 come fa stampare a 0? se l'ugello toccasse il piano (punto 0) non ci sarebbe lo spazio per estrudere il filamento. mm o cm? non ha troppo senso fare un test su uno spessore di 2mm. stampa il classico cubo di calibrazione e poi eventuali discrepanze sono da imputare ad un valore step\mm sbagliato. è normale che i valori step\mm siano leggermente fuori, quelli impostati di fabbrica sono basati su un calcolo perfetto scaricati cura originale, va molto meglio

ti basta inserire le dimensioni del piano 330,250,235 nei rispettivi assi. (rosso) in verde è la posizione dell'ugello nel punto di home, metterai 0,0 come min se l'ugello va in home nell'angolo del piano, se va in home fuori dal piano metterai dei valori negativi. ad esempio nella mia stampante l'ugello va in gome a x-30 (quindi sta 3cm fuori dal paino, prima del piano e Y-20.) come valori massimi metterai 250,235 che sono i punti massimi del piano. in verde il punto home con cordinate min 0,0 in blu il punto home con cordinate negative in rosso il punto massimo con cordinate 250,235 (vista dall'alto) gli estrusori puoi lasciare cosi il n1 e mettere "scostamento ugello" in base alla posizione tra il primo ed il secondo ugello.

fossi inte mi sbrigherei a togliere il numero di telefono da internet prima che cominciano a chiamarti dal guatemala per proporti un nuovo contratto telefonico

ho la sensazione che non sia facile stampare filamento decente, se aggiungi anche l'incognita del materiale in ingresso secondo me diventa molto difficile specialmente se mischi diversi filamenti. comunque è da tenere in considerazione, intanto guardo abs su ebay per fare una prova va bene anche quello quello delle bottiglie è pet, il pet senza G è molto difficile da stampare. ho guardato sembra un giocattolone molto costoso, con la cartuccia da stampante 3d estrudi lentissimooooo..... fosse costato 100eur poteva valere la pena provare... il sistema mi sembra molto giocattoloso e come ho detto il pet è un bel mostro da stampare, non credo che il gioco valga la candela...

i driver sono saldati hai ben poco da fare, puoi aprire per cercare un eventuale cavo danneggiato scervellarsi per cercare il guasto rischiando di spender giorni per poi scoprire che poi quel componente non esiste in commercio sarebbe una gran perdita di tempo... p.s. visto che la vite per la vref di E sta sulla scheda madre, quella vite che sta sulla schedina z2 v1.2 a che serve lo sai?

ahhhhhhh, e mica lo avevi detto... rimane da guardare alla scheda madre, se hai modo di scambiare i driver c'è questa possibilita' se i driver sono saldati la scheda va dritta nel secchio

dipende...molto probabilmente si io ho ancora dei dubbi su i cavi.... sicuro di aver provato tutte le combinazioni possibili? dei 4 cavi? sai usare un tester?

ho trovato una foto dove si vede chiaramente, è solo una prolunga.

ti confermo al 100% che quella scheda non ha driver montati sopra,puoi fare una foto alla scheda madre vera e propria? se guardi ai connettori chiamati E ed X su questa scheda puoi vedere che le piste passano da un connettore all'altro senza alcun componente nel mezzo quindi ogni eventuale problema è prima (scheda madre) o dopo motore\connettore. ogni eventuale danno su questa scheda dovrebbe essere anche visivo e non sembra esserci (integrati a parte) per quanto riguarda il motore X: il cavetto che entra nel motore ha 4 fili, prova a scambiare i fili nel connettore. prova a scambiare i due fili esterni se il problema rimane prova a scambiare i due fili centrali. guardando al cavo nella foto diventerebbe 1324 o 4231

secondo me dalle foto quella scheda non governa il motore, mai vista prima ma troppi cavi arrivano e partono...mettere il driver li non avrebbe troppo senso... le boolboard con driver integrati hanno solo 2 cavi in entrata... p.s. ho gurdato meglio c'è un driver su quella scheda ma dovrebbe essere per L’estrusore o no? cioè, spiega meglio... anche se cambi cavi o motore il problema rimane su quello stesso asse? (al motore collegato in X)

no, non è l'ugello è la stampa ad avere delle parti in piu' che a furia di strisciare contro l'ugello staccano la stampa. di solito la soluzione piu' semplice è diminuire la velcoita' un po'

hai capito da solo quale è stata la causa, dopo 14 ore qualsiasi mina sovraestrusione puo' causare questo problema quindi è difficile a dirsi....

i motori che girano al contrario: devi invertire i cavi nel connettore. se adesso guardando al connettore i cavi da sinistra a destra sono 1234 devi metterli in posizione 4321 girando i cavi nel connettore diventerebbero da sinistra nero rosso verde blu se non hai toccato il firmware o gli end stop questi motori non è che girano...singhiozzano... su questi devi scambiare i due cavi centrali o i due cavi esterni diventerebbe: blu rosso verde nero oppure: nero verde rosso blu p.s. sta scheda nel 2023 è buona come ferma carte 😅

sono ancora questi problemi?

per la mia esperienza si, ho una wanhao d9 con estrusore direct che ha uno spazietto di 2mm tra estrusore e hot end e tanto non riesce a stampare tpu,quindi senza un setup direct non credo sia possibile, l'alternativa è tenere l'hot end originale e montare il motore del bowden appena sopra avendo 2\3cm di tubo ma oltre ad essere complicato rischi che non funziona. microswiss fa un estrusore direct apposito per la creality...è solo per la cr10 o anche per la 20? una soluzione economica è il biqu h2\h2v2 con meno di 100 prendi estrusore ed hot end (combo piu' leggera al mondo) l'altra soluzione migliore secondo me è il classico e3d v6 ed estrusore bondtech (anche clone) o anche l'orbiter è una buona soluzione (è che non si adatta al v6)

non è cosi, klipper va di moda ma in realta' non vale la sofferenza che passi per metterlo...se hai solide basi di informatica ok ma senno' è solo un incubo che non porta a niente di pratico.... se vuoi un consiglio prendi una scheda duet (anche clone volendo) nel giro di due settimane le schede marlin ti faranno talmente schifo che ti domanderai come facevi prima 🤣

dipende...ma non è questione di estrusore è questione di bowden devi passare al direct.. e passando al direct devi quasi sicuramente cambiare l'intero hot end...

in preferenze- generali c'è una voce apposta che di default è abilitata

non puoi stampare tpu con estrusori bowden, e se sono cinesi è ancora piu' difficile... la resistenza che il filo trova per entrare nel tubo in ptfe è abbastanza per farlo aggrovigliare...il tpu non è difficile da stampare ma litiga parecchio con gli estrusori

puoi usare anche la lana di roccia, la trovi in ferramenta a pochi soldi

succede quando è di bassa qualita'...se non il filo il colore lo è 😅

che significa? io non ho capito se è la sonda a non rilevare il contatto o se il contatto viene rilevato ma comunque poi l''ugello va troppo in basso

quando finisce un percorso e ne inizia un altro ma il problema non è il punto di ritrazione ma il punto successivo. se la ritrazione è troppa l'ugello si svuota e perdi quei 2\3mm prima che torni ad estrudere e quindi la tua seconda riga gli "manca un pezzo"

cosa dovrebbe succedere: prima stampa i bordi perimetrali e poi l'infill. secondo me i tuoi bordi perimetrali non vengono stampati correttamente quindi l'infill non lo tocca inoltre a causa di una ritrazione eccessiva o poco "prime" dell'ugello la linea successiva non viene stampata per i primi 2\3mm... quindi hai una lina che non tocca e veine tirata indietro dall'ugello mentre quella successiva inizia troppo tardi... poi non son sicuro ma credo che il riempimento sarebbe meglio farlo a 45* e non a 90*....dico che non son sicuro perche sul top layer non ci giurerei che lo faccia a 45*

no, è caduto nel dimenticatoio a dire la verita'. ho ordinato per due volte un sacco di pellet di pla dalla cina e per due volte è stato "smarrito". dovrei acquistare del pla dall'europa per 18euro\kg e tanto vale comprare il filo gia' fatto a 20\kg con bobina,scatola e tutto il resto...