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dovrei capire meglio la tua idea per poter fare delle considerazioni. La resina offre si il dettaglio migliore ma devi dipingerla per poterla usare o se non la dipingi devi tenerla in ambiente controllato. dovessi stampare degli occhiali io userei la sls, rivolgendoti ad un service,questo tipo di stampa è la piu' economica ma allo stesso tempo ha un ottima finitura superficiale e li oggetti stampati sono ad uso definitivo. Il Pla non è adattissimo ma con la fdm puoi stampare altri materiali che sono piu' adatti a questi scopi tipo petg o con dovute modifiche alla stampante abs o alcuni filamenti caricati che sono ancora piu' adatti.

puoi premerlo con le mani e vedere se l'asse Z arresta la sua corsa. se lo hai puoi usare un tester per vedere se sta funzionando dopo aaverlo smontato

sembra che non stia funzionando l-end stop di Z, da come scrivi sembra cheanche se l'interruttore venga premuto il contatto non c'è o forse l'interruttore non viene premuto proprio...

perche' hai dei driver che lavorano in spread cycle aumentando il rumore dei motori anche di 10 volte rispetto allo stealth chop, prendi i tmc ed il rumore scompare

photocenteric fa elle resine a prezzi umani che possono entrare in contatto con la pelle. se ci fai degli occhiali da sole devi considerare che 1 giorno li porti in spiaggia e per ora di pranzo sono bruciati dal sole

non esiste niente di tutto cio', le resina è sensibile alla luce solare,alcune un po' meno ma comuqnue ,farci un vestito è impossibile. fare un accessorio per un vestito è un conto ma un vestito no poi una resina certificata costerebbe almeno 250€ sse ci fai un vestito ti costa come un armani 😅 p.s. formlab ne fa una ma oltre il prezzo ed il fatto che non puoi stamparla con la stampante hobbystica è pensata per prototipi funzionali e non per pezzi finiti

dipende da che tipo di rumore senti. puoi cambiare i ddriver con dei tmc 2209 che sono piu' silenziosi se il problema sono i motori e se la tua schedda madre lo consente. puoi cambiare le ventole con modelli piu' silenziosi tipo le noctua. stesso discorso con la ventola dell'ali spesso molto rumorosa, puoi aprirlo e cambiare la ventola

non ci sono soluzioni, è una stampante da 200 euro con una resina da 20?40? stai guardando a difetti che avresti anche con una cnc da 200.000 euro. la stampa 3d è una tencologia che lavora con materiali con densita' relativa, un difetto microscopico grande in quel modo devi accettarlo, hai poco con cui combatterlo... secondo me hai sbagliato l'orientamento di stampa, lo stampavi con la faccia piatta poggiata in bassa, ci mettevi 1\3 del tempo, non usavi supporti e non avevi problemi. con parametri ottimali come questi che stai usando un impercettibile compressione in Z e niente di piu', sicuramente niente di visibile ad occhio nudo

non ho mai visto una stampante con superficie di stampa in plastica, forse era vetro dipinto o qualche tipo di tappetino. secondo me la migliore soluzione è il vetro, costa niente dura in eterno e con un velo di lacca ci stampi di tutto

non so che slicer usi ma su cura puoi decidere dove metterla

Hai scelto una cosa molto difficile, hanno un rapporto qualita' prezzo devastante. Nelle fdm "peccano" un po' dal lato firmware, di solito vecchiotto e parzialmente bloccato (comandi M500 e simili) Sempre nelle fdm usano schede madri proprietarie non esattamente di qualita' eccelsa, spesso con driver proprietari che in realta' sono driver commerciali ribrandizzati. Gli alimentatori delle stampanti fdm sono quasi sempre il minimo indispensabile per il funzionamento, quando se fossero il 20% piu' potenti la stampante ne guadagnerebbe tantissimo.(questo secondo me è l'unico problema vero anche se in alcuni modelli è stato risolto) Nelle stampanti a resina...son praticamente perfette 😅 per quello che costano... come ti ho detto i problemi son molto marginali, se prendi una stampante professionale a 50 volte il prezzo della anycubic ottieni solo miglioramenti marginali quindi è difficile criticare veramente un brand come anycubic che vive nel settore "hobbystico"

secondo me è warping, qualche grado in piu', un po' di lacca in piu' e un po' meno ventola e risolvi, lo fanno a anche a me gli aerei risolvo facendo cosi'

se non mi tagghi non leggo le risposte, bene che hai risolto 😅

che intendi per risoluzione, altezza layer?

nella chiavetta dovrebbe esserci solo il file da stampare senza altra roba. il file deve essere in formato .pwma prova anche un altra chiavetta quella anycubic è na porcheria

gli ugelli che hanno dato a me sono essenzialmente dei bulloni con un buco per il trapano 😅 questo è quello "tecnologicamente piu avanzato" che trovi in commercio https://www.filastruder.com/collections/filastruders-accessories/products/nozzle-die-with-integrated-melt-filter un dado in ottone 😅

sara' difficile ma dipende quanto vuoi sbatterci...alla fine potrebbe funzionare... due cose ti complicano la vita secondo me, la prima è la vite per legno e la seconda un materiale in ingresso poco uniforme. è tutta una questione "di regolazioni" per ottenere un diametro costante, quindi fossi in te troverei un modo abbastanza efficiente per rendere gli scarti piu' uniformi possibili in modo che l'estrusore sia alimentato nel modo piu' stabile possibile. la vite a legno come "compressore" forse investirei qualcosa in piu' per un controllo motore decente e metterei uno stepper.

serve per i filamenti caricati.gli ugelli in acciaio sono meno scorrevoli di quelli in ottone ed in oltre si consumano. se stampi molti filamenti caricati prendi un ugello in rubino e non ci pensi piu' "a vita", altrimenti spendere 90 euro per un ugello è una follia

non è’ che hai messo i driver al contrario? se non hai messo i driver al contrario I 4 cavi che vanno al motore sono invertiti. con delicatezza sfila i fili dal connettore e scambia i due fili centrali

non il tipo di barra ma gli step\mm di Z cosi come quelli di tutti gli altri assi. per il bltouch non ne so molto...

e di che, siamo qui a posta 😅 i piedini in piu' servono per sensorless e per lo stal detection nel tuo caso non servono, non hai i buchi dove metterli anche volendo, se non impicciano lasciali,senno' li tagli. non devi toccare niente su klipper ma devi guardare la scheda per il microstepping. hai impostato 1\16 di step in klipper e devi assicurarti che i cappucci sulla scheda siano nella posizione giusta per impostare 1\16 anche su i 2209

come sospettavo sono solo un cesso di driver ribrandizzati... su amazon trovi lo stesso driver: https://www.amazon.it/s?k=a4988&__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=23TIB60W853HB&sprefix=a4988%2Caps%2C136&ref=nb_sb_noss_1 questi driver sono i a4988 i peggiori ed i piu' vecchi driver... dal link che ti ho postato puoi prenderne 3 per 9euro o 5 per 12 se vuoi un driver migliore: https://www.amazon.it/BIQU-DIRECT-passo-passo-dissipatore-confezione/dp/B07ZCTRS6N/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1WRYDWTYI4RQ0&keywords=tmc+2209&qid=1680190327&sprefix=tmc+2209%2Caps%2C94&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1 non devi fare altro che inserirli nel verso giusto sulla scheda, non devi cambiare altro

che significa "originale"? che tipo di driver è? mi sembra strano che 3djake ci metta un mese... fossi in te scambierei i driver e su Estrusore ci metterei uno preso da amazon

ho provato la caffettiera...credo che il problema sia che è lucida...il risultao è "che non c'è risultato" viene una cosa senza senso... ho scansionato una benchi boat usando il tappetino da stampare edd un tavolo rotante girato a mano, che secondo è molto meglio che girare intorno all'oggeto... il risutlato era un in linea con gli altri..un 3\4 di schifo completo... purtroppo ho appena visto che è stato tutto cancellato perche' non ho l'abbonamento...quindi niente foto 😅

ad esempio su ultimaker cura ogni impostazione ha un minimo di "informazioni" che lo riguardano...guide vere e proprie non credo... son gusti, io uso cura ed ha profilli gia' "pronti" per molte stampanti.... non è l'ideale ma non cambia molto ma parli di fdm o resina?