FoNzY

e fossi in te lascerei questo per i prossimi anni. (modo astratto per suggerirti di non toccare il firmware...piu' che suggerimento è un forte invito a non farlo..ma che dico forte, fortissimo!) che slicer usi? che profilo usi? secondo me è un problema di gocode c'è qualche pezzo di troppo o qualche pezzo di meno. come lo carichi sto gcode? usb? hai provato un altra chiavetta usb?

forse è il tipo di oggetto che soffre particolarmente il warping...se provi il brim?

vorrei provare pla, comunque il senso di questa cosa è che voleva essere un idea concreta, senza un canale affidabile dove prendere materie prime al prezzo giusto non ha senso portarla avanti

non credo sia il driver, sarebbe molto strano...estremamente poco probabile. sicuro che i cavi del motore siano collegati bene? con m119 adesso vedi open?

@madein3d_it TRIGGERED!!!!!!! gli edn stop risultano premuti anche se non lo sono, devi invertire la logica in marlin guarda sul sito della btt i v1.3 sono diversi da questi che ha lui, io credevo lui avesse un clone ma sembrano originali. pero' di driver fatti in questo modo sembra che non ne esistano, su btt il manuale non c'è, dove scrivono v 1.3 le foto sono dei 1.2

guarda al manuale della skr, è solo una questione di jumper, probabilmente sta scritto anche sotto la scheda... non dovrebbe essere difficile si in conclusione manderei una mail con toni pesanti a btt dicendogli che di questi driver non esiste un manuale, un pdf, un pinout o una minima informazione

allora imposta i jumper per 1\16 di step sulla scheda TAGLIA il pin diag del driver ed in marlin define tmc2209 standalone p.s. la mia sensazione è che devi fare cosi' per averli in uart: devi spostare quella resistenza dalla posizione attuale rossa a quella verde.magari verificando come credo che sia una resistenza da 0ohm ATTENZIONE non ti sto suggerendo di farlo, corri il rischio di bruciare tutto e se lo fai è a tuo rischio e pericolo. è una mia idea che ho avuto guardando le piste del driver, potrei sbagliare

devi tagliare i pin diagonali ma non è questo che causa il problema. manca una saldatura sul driver stesso, non so' quale ma la combinazione scheda+questo driver fa si che il driver non sia in uart. domandona: ma a te alla fine cosa importa ste stanno in uart o standalone? il tuo problema è questo: ma sebbene provenga dal sito biqu (aka btt) e faccia riferimento ai 1.3 questo layout appartiene ai 1.2, anche andando sul sito btt i v1.3 non esistono e manca il layout o pinout dei v1.3

puoi fare una foto al driver da sotto? che marca sono sti driver?

hai due modi per configurare questo tipo di driver. stand alone e uart. (in realta' c'è anche spi) in stand alone la potenza fornita al motore, il microstepping, il ciclo.... in uso sono gestiti dal driver stesso (usando i ponticelli e la vite posta sul driver) per attivare questa modalita' quando imposti il driver su marlin scrivi: define tmc2209 standalone in modalita' uart tutti i parametri sono gestiti dal firmware, nemmeno a dirlo...molto meglio cosi' è la modalita' predefinita quindi ti basta: define serial port -1 (questo vale solo per le skr) e define tmc 2209

credo che l'errore sia dato dal fatto che non riesce a comunicare in modalita' uart. jumper,pin diagonali e porte seriali controllate?

se non gli dici che schermo è o se ha uno schermo come fa ad utilizzarlo? in marlin trovi gli lcd supportati quindi supponendo che il tuo si chiama "fonzy" in marlin in config.h cerchi //define Fonzy_lcd e lo cambi in define Fonzy_lcd ora come si chiama il tuo lcd? forse sta scritto dietro lcd? cosi rischi di bruciare lcd e\o mb, pensa prima di agire 😅

il primo layer ha un problema di estrusione, probabilmente perche' vai abbastanza veloce con 200 gradi che sono pochini. le "linee" mancanti sono i punti di ritrazione\inizio layer, o hai troppa ritrazione o ancora una volta è la temperatura il top layer è ancora problema di estrusione, prova ad alzare la temperatura

collegala ad usb, selezioni la porta da visual studio e carici il fw. le volte successive ti bastera' mettere il firmware nella sd ed accendere

dipende perche' fallisce la build? ti consiglio seguendo la guida di cambiare una cosa alla volta ed ogni volta compilare in modo da capire dove sta l'errore. per prima cosa seleziona il processore,la board e compila, se fallisci sai da dove cominciare

avoglia a crearlo 😅...4`5 persone 6/12mesi e lo fai 😅 quella scheda usa il firmware marlin che puoi scaricare qui> https://marlinfw.org/ il firmware che scarichi è vergine e devi impostare tutto (tipo di scheda,tipo di driver,tipo di sensori,dimensioni stampante, etc..) se mastichi bene l'inglese questo video è una bomba:

non tanto il motore ma il driver dovrebbe avere la protezione termica

ma che cappero di hot end è 😅 posizioni l'oggetto sul piano, poi selezioni il secondo estrusore, vedrai l'oggetto cambiare colore in cura. premi "slice" e verra' stampato con il secondo estrusore. se invece hai problemi di natura meccanica, eletronica è piu' complicato p.s. tieni presente che c'è impostato l''estrusore 1 di default per supporti,skirt etc...

aggiungerei un paio di cosette: non è consigliabile superare i 250 con hot end standard perche' si consuma il ptfe all'interno del hot block. 140mm\s è realisticamente il limite al quale il tuo hot end puo' stampare, mi pare che per layer da 0,2 con ugello da 0,4 i 13mm3\s degli hot end normali sia 190mm\s ma è un calcolo puramente teorico quindi sei gia' molto vicino al limite

smette di girare? sei sicuro? è molto strano questo evento e sinceramente non saprei a cosa imputarlo...sicuro che semplicemente non si intasi l'estrusore e che il motore giri a vuoto\si incastra e non ce la fa a girare? fossi in te farei cosi: smonta hot end, cambia l'ugello con uno nuovo, cambia all'interno dell'hot end il tubicino di plastica ptfe con uno nuovo e rimonta tutto. smonta l'estrusore e puliscilo da ogni possibile residuo di plastica. è un po' senza senso questa affermazione, ovviamente se usi il profilo per una stampante direct avrai problemi con una bowden ma oltre alla ritrazione che potrebbe causare un blocco dell'hot end se impostata male gli altri parametri ti peggiorano solo la qualita' di stampa e sicuramente non ti bloccano l'hot end

la mb la trovi in giro, la schedina manda una mail a creality e vedrai che te la mandano loro, stesso discorso cone la mb, se non la trovi basta contattare loro.

piu' che consigliata è l'unica strada disponibile 😅 se stasera apri ed hai una gran botta di c trovi un cavo rovinato e la risolvi cambiando 1 cavo, se i cavi sono ok l'unica cosa è la mb. la mb non è facile da riparare perche' molti componenti sono solo su mercato cinese quindi anche volendo l'unica soluzione è cambiarla e pazienza. quella mini vite sulla schedina che hai messo le foto a che serve?(cerchiata in blu) aspetta un attimo: guardando alle foto che hai postato.... quei due contatti sono sicuramente staccati, non sono entrati nel buco e sono stati spinti indietro, che non sia solo questo il problema?

il comando non funziona perche richiede "definespeaker" e non buzzer. i beep che senti sono dal buzzer. non credo ci siano soluzioni alternative

per forza è 0,2 come fa stampare a 0? se l'ugello toccasse il piano (punto 0) non ci sarebbe lo spazio per estrudere il filamento. mm o cm? non ha troppo senso fare un test su uno spessore di 2mm. stampa il classico cubo di calibrazione e poi eventuali discrepanze sono da imputare ad un valore step\mm sbagliato. è normale che i valori step\mm siano leggermente fuori, quelli impostati di fabbrica sono basati su un calcolo perfetto scaricati cura originale, va molto meglio

ti basta inserire le dimensioni del piano 330,250,235 nei rispettivi assi. (rosso) in verde è la posizione dell'ugello nel punto di home, metterai 0,0 come min se l'ugello va in home nell'angolo del piano, se va in home fuori dal piano metterai dei valori negativi. ad esempio nella mia stampante l'ugello va in gome a x-30 (quindi sta 3cm fuori dal paino, prima del piano e Y-20.) come valori massimi metterai 250,235 che sono i punti massimi del piano. in verde il punto home con cordinate min 0,0 in blu il punto home con cordinate negative in rosso il punto massimo con cordinate 250,235 (vista dall'alto) gli estrusori puoi lasciare cosi il n1 e mettere "scostamento ugello" in base alla posizione tra il primo ed il secondo ugello.