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non voglio spegnerti l'entusiasmo ma è l'esperienza di una stampante brand, le brand (quelle che una volta pagavi 2k ora 4,5k) sono sempre state su questo livello, senza telecamera,accellerometri,wifi etc.. ma la tiravi fuori dalla scatola e stampavi gia' 6-10 anni fa' (spendendo 2k). la mia sensazione è che nel medio periodo l'effetto wow iniziale della bambualb va scemando riportandola piu' ad un livello "prusa", nel tempo mostra tutti i suoi limiti (che sicuramente non è lo slicer prorpietario come sostengono gli "hobbysti" 😅) dopo 1\2 mesi ho visto che spesso cadono a pezzi, l'estrusore da problemi,il taglia filo,lcd ma sopratutto l'ems... rimane comunque un best buy nettamente superiore alla concorrenza ma non è cosi perfetta come tutti credono.... voglio (se vuoi) una seconda recensione a 1000 ore di utilizzo 😂, solo per confermare le mie sensazioni.... p.s. riguardo lo slicer proprietario limitato, è ovvio che sia cosi, come si puo' pretendere che stampi perfetto se i parametri perfetti li lascio smanettare al primo che passa?! anzi sembra che abbiano fatto un grande lavoro perche' riesce a funzionare bene sia con il pla di buona qualita' che con quello da 5eur\kg

questo dovrebbe entrare, l'unica cosa...ma il tuo estrusore è 24volt? perche questo è 24v!

è sicuramente diverso dal tuo, se entra non lo so' ma al massimo puoi prendere solo hot block e trapiantarlo sul vecchio cold block....quindi si prendilo anche se costa tanto

ma questo è un e3d v5 clone. ne quello indicato da te ne quello indicato da ma vanno bene puoi comunque riciclare il dissipatore cambiando hot block ma secondo me a questo punto conviene togliere il grano e cambiare solo cartuccia

gli estrusori sono tutti uguali, dovrebbe andare, al massimo fai il reso ad amazon. se posti una foto del tuo estrusore ti dico al 100% se va bene oppure no

si ma costa troppo. https://www.amazon.it/TUZUK-Estrusore-stampante-assemblato-riscaldante/dp/B081SGWZKF/ref=sr_1_35_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=28VFD5JQLZZKP&keywords=hot+block+3d+printer&qid=1686076726&sprefix=hot+block+3d+printer%2Caps%2C99&sr=8-35-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9tdGY&psc=1 costa un po' meno ed hai la garanzia amazon. mettilo sul fornello e con la dovuta accortezza quando arriva 100\150 gradi si svita facile.

no, la m5 è l'evoluzione quindi sulla carta è solo meglio, se ricordo bene è 12k la m5,ma ha anche altre migliorie non eclatanti ma ci sono.... oh...si ho trovato un difetto....se rompi lcd della 6k costa tanto, se rompi il 12k costa tantissimo 😅

ma questo non è uno start gcode...lo start gcode sono dei comandi "base" se metti qui i comandi per scaldare senza dirgli a quanto scaldare ovvio che si incastra, questi comandi sono gia' parte del gcode di stampa e non di start gcode.... imposta in cura una stampante custom con: 2 estrusori, camera riscaldata(hai la camera riscaldata?),piano riscaldato, rep rap stile gcode e poi non toccare niente... con lo start gcode di default dovresti riuscire a stampare. non devi smanettare lo start gcode, non serve!

ma perche' è cosi incasinato...scaldi per niente estrusori che forse non servono. comunque il senso è che il comando che vuoi usare è solo M109 e non M104. m104 scalda ma non aspetta mentre m109 scalda ed aspetta la temperatura impostata prima di continuare usa rrf questa stampane?

è normale ma se salta cosi tanto è perche' le cinghie sono lente.questa stampante con due estrusori è un pezzo da museo forse cinghie in plastica diventate secce...anche se dalla foto non sembra. incompatibilita' firmware o il goccode ha qualcosa che non va'...posta le prime righe del gcode se vuoi

non c'è uno start gcode per questo. se in cura imposti 2 estrusori dovrai inserire gli offset del secondo estrusore poi dovrai dire a cura quyali parti vuoi che siano stampate con l'estrusore 1 e quali con il 2. alcune parti della stampa come i supporti sono di default assegnati all'estrusore 1. di ogni estrusore su cura avrai i relativi parametri. boh, difficile a capire il perche da una foto...cinghie lente,meccanica lenta...e cose cosi'....è impossibile essere piu' precisi perche' ci saranno un centinaio di cause possibile...

hai scritto in un post vecchio di un anno, forse era il caso di aprirne uno nuovo... comunque il sensore di temperatura dell'estrusore non viene letto. controlla i cavi del sensore, controlla il connettore del sensore e che il sensore stesso sia ben saldo all'interno dell'hot end. se non presenta nessuna anomalia (sarebbe molto strano) allora è il sensore in se ad essere rotto

se dicono che sia all metal bisogna crederci, nel senso che sicuramente sara' cosi'. se arriva a 260 arriva anche a 300 software permettendo ma nel lungo termine potrebbe causare problemi (lungo termine tipo 4 ore) fossi in te lascerei stare il nylon, non ne viene niente di buono....

non puoi. ti serve un hot end all metal. il tubo in ptfe all'interno dell'hot end standard non puo' superare i 250 gradi. il nylon richiede anche un letto riscaldato ed è fortemente raccomandabile la camera chiusa. son due cose diverse, considerando che il nylon non puoi stamparlo comunque tanto vale usare il petg. la differenza di costo sta proprio su questo fatto, il nylon si vende molto meno e quindi costa di piu'

se strisci lo scottex sul fep è come strisciare la carta vetra

hai intuito bene, fai qualcosa di molto sbagliato ossia pulire il fep. basta una passata di scottex ed il fep va al diavolo. la cosa migliore che puoi fare è non pulire mai la vaschetta, solo quando hai una stampa fallita puoi rimuovere la resina per verificare un eventuale presenza di frammenti solidi i quali vanno tolti versando un po' d'acqua (resina ad acqua, alcol per resina normale) in modo che vengano "trasportati" via dal liquido quando "capovolgi" la vaschetta, insomma non toccare il fep, al massimo con la punta del dito usando un guanto senza calcare. a rischio di essere melenso, il fep è una plastica anti aderente ogni imperfezione rovina la superficie quindi quando ci strusci qualcosa inevitabilmente si graffia perdendo le sue proprieta'

prendi una resina abs like di anycubic,elegoo o chi che sia... stanno a 40eur\kg. una resina professionale ti costa come la calcinabile ma non ne vale la pena dato che la differenza sarebbe poca. devi pero' considerare di dipingere questi oggetti altrimenti la luce naturale con il tempo li rovina. la stazione di cura non serve, al massimo metti le stampe al sole per 1\2minuti (non di piu' senno diventano polvere) oppure le metti alla luce indiretta per 1\2giorni.

cavolo, ero convinto di aver "chiamato" anche te 😅

non credo sia colpa dei cavi, o un problema con la scheda madre o qualcosa relativo a sta ventola

non è che la ventola è montata in modo sbagliato ed il flusso d'aria investe l'hot block in modo troppo diretto?

non lo so' per certo, credo che si rompano completamente di botto...fosse solo qualche pixel non sarebbe un "vero problema"

fai il pid con la ventola accesa. è questo il tuo problema, quando la ventola si accende la temperatura precipita. controlla anche questa ventola soffi sul pezzo e non sull'hot block

??????? che siginifica?

il piano arriva con una pellicola, devi toglierla. devi stampare sul metallo della piastra non su plastica. spero tu non abbia rovinato il fep (fondo della vasca) quando hai strusciato. il fep è estremamente delicato, non devi mai toccarlo, nemmeno con la carta altrimenti lo rovini, creando delle micro imperfezioni sulla superficie antiaderente.

mai sentita sta cosa, sinceramente credevo che in usb i driver non venissero proprio alimentati...😅