FoNzY

hai per caso messo in pausa la stampante?

mi spiace ucciderti l'entusiasmo ma il cubo non serve ad un cavolo 😅 mettere le molle alla stessa altezza ha senso in un mondo perfetto ma realisticamente la tua stampante è piu' che "storta" quindi le molle andranno piu' o meno compresse in base alla normale deformazione di una meccanica "elementare". le molle servono a far flettere il piano per "accomodarlo" alle imperfezioni degli assi.

che significa? vuoi stampare sopra il plexiglass? che tornio ha quel tizio che riesce a farci oggetti quadrati? 🤣 non c'è una misura precisa. stringi le viti di regolazione del piano di circa 3\4 della corsa utile. poi posiziona l'end stop in modo sensato usando una stima visiva. manda in home la stampante e poi tramite lcd porta Z a 0, la distanza tra piano ed ugello deve essere di 2\3mm quindi se serve ripeti questo ciclo spostando l'end stop di volta in volta finche tra ugello e piano non hai questa distanza. con l'ugello ad esempio a 2mm dal piano quando lcd segna 0 puoi svitare le viti di regolazione per portarlo effettivamente a 0 e regolarlo

Volante terminato (strano che non ho lasciato il progetto appeso 😅)

e che prendi? sono tutte uguali, anche se spendi 100 volte la cifra ottieni risultati appena migliori. prova piuttosto a prendere una resina normale e vedrai che il dettaglio migliora (di poco ma migliora)

la macchina perfetta non esiste, non devi scoragiarti con una stampante da 700eur?! hai praticamente lo stesso livello di una da 200.000 😅 puoi provare con un altro tipo di resina, magari non wather washable.forse migliora

sono difetti minimi, del tutto normali e difficilmente risolvibili. probabilmente stai usando una resina tra le piu' economiche su una stampante da 300eur, sarebbe normale avere questi difetti su una stampante industriale figuriamoci su un "mezzo giocattolo", non devi fasciarti la testa perche' questo è limite tecnologico e non puoi combatterlo

ha una bella base piatta, perche' la inclini per stamparla? risparmi 20minuti e poi... secondo me dipende da questo, uno dei due "ornamenti" ha un supporto migliore

sicura che sia questa la marca della stampante?

il flusso è completamente sballato...l'altezza layer sembra essere "decisamente troppa".... metti qualche altra informazione tipo: altezzalyer,dimensione ugello, materiale,temperatura etc....

è un test empirico piu' che una vera misurazione e per tale ragione...non ci starei a pensare troppo... premetto che se vuoi un ugello con un foro "giusto" devi prendere un ugello di marca (e3d o bondtech) la domanda che devi porti è: quanto vuoi che la tua linea sia spessa? diciamo ad esempio 0,4. con flusso al 100% e line width a 0,4 fai un test di thin walls e misuri con il calibro. supponiamo che la linea sia da 0.45 riduci il flusso del 10% e fai un altro test.... continui a ridurre il flusso finche la linea non diventa da 0,4. il flusso non va ridotto di troppo, 10-20% al massimo line width deve essere uguale al valore che vuoi come spessore linea. la dimensione dell'ugello deve essere quella indicata da specifica dell'ugello

il firmware è il sistema nervoso della macchina, se lo trapianti su una diversa è praticamente impossibile che possa funzionare

28 sec non è molto, dovresti variare questo parametro in base alla superficie di contatto dell'oggetto scemenze, non è quasi mai cosi' , non è una regola che debbono venire via tutti insieme...

se la scheda madre è diversa non puoi. se la scheda madre è la stessa: gli end stop potrebbero non funzionare, le ventole potrebbero non funzionare, il riscaldatore potrebbe non funzionare, lcd potrebbe non funzionare,gli assi potrebbero andare al contrario,il piano potebbe non scaldarsi, i motori potrebbero non funzionare...sicuramente non esplode....

il foglio di carta è una minchiata da bancarella.... tu vuoi che il primo layer sia dello stesso spessore impostato da layer quindi: compra uno spessimetro 4eur su amazon. durante la stampa del primo layer (che dovrebbe essere lo stesso spessore di quello impostato da slicer) stacca la spina alla stampante in modo che la stampante si fermi mantenendo la distanza ugello\piano. adesso con lo spessimetro verifica che lo spessore sia idoneo e se serve regola le viti del piano. (se ad esempio hai impostato 0,2mm con lo spessimetro da 0,2mm lo passi sotto l'ugello e verifichi, sposti in giro l'ugello e continui a verificare) alla piu' brutta con lo spessimetro da 0,05mm lo usi al posto del foglio di carta almeno è un po' meno alla c di cane

nel computer ti serve lo slicer. lo slicer è il programma che trasforma l'oggetto in percorso macchina. Ti consiglio di togliere lo slicer fornito dal cinese perche' potrebbe essere un clone dell'originale o comunque una versione vecchia. (magari no, magari è buono ma tanto vale scaricarlo dal sito del produttore del software) Un programma utile potrebbe essere 3d builder, un programma gratuito di microsoft che è ottimo a riparare gli .stl inoltre consente di vederli e modificarli leggermente. freecad è ottimo, posso suggerirti anche fusion 360 gratuito per hobbysti. l'alternativa molto piu' semplice da imparare ma con gigantesche limitazioni è sketchup, ma te lo sconsiglio perche' è troppo strano.

lacca è la cosa migliore, io la uso sempre da sempre. senza nessun tipo di "collante" le cose sono molto ma molto piu' difficili

il petg è difficilotto da stampare, non è fluido e scorre male quindi è piu' facile che scivoli via dalla superficie. 220 almeno come temperatura, ventola off, piatto 80 o anche piu', colla o lacca sul piano

è il filamento del demonio? mai sentito...che sarebbe?

dovrebbe essere cosi, senza la roba a seguito. ma sei sicuro che abbia questo indirizzo ip? e che sia statico? dal pc dove usi cura se digit nella barra di ricerca 192.168.... entri nella stampante?

io uso il plug in per duet che dovrebbe essere simile. se vado su "stampanti" in questa schermata c'è il pulsante "connect duet rerapfirmware" (che nel tuo caso sara' con una scritta diversa) clikkando il pulsante in questa schermata metto solo l'indirizzo ip ed il tutto funziona

credo tu abbia usato un traduttore, purtroppo non capisco quale sia il tuo problema.. da quello che ho capito cura non riesce ad inviare il file alla stampante?è questo il tuo problema?

confermo, purtroppo non ci sono soluzioni al momento, prendere il il kit piu' grande e poi talgiarlo è a dir poco un impresa...tagliare acciaio a mano 😳 sconsigliatissimo quel sistema si usa sulle anycubic piu' grandi, non credo che si usi anche sulla tua... puoi confermare questa mia teoria guardando alla vaschetta, se la cornice del fep è di metallo usa questo sistema altrimenti se sono in plastica è il fep proprietario di anycubic, praticamente è un fep con incollata la cornice, molto piu' facile da montare ma non è mai disponibile e costa un botto (15eur cad) e nel video non c'è la parte in cui si spana la vite e cominci il tuo personale discorso sulla religione 😅

naaa, non è vero, la stampa 3d ha questo limite, le deformazioni ci sono sempre qualsiasi stampante tu stia usando, sono i materiali ad avere limiti fisici, non puoi avere una precisione assoluta con oggetti che non hanno densita' uniforme. hahahahahah, spero gli hai tirato un ceffone 😅. di solito quello che ti fa' il corso sa meno del teenager con la prusa. ma in fatti è proprio cosi'. ruotare a partito preso di un angolo fisso è da somari. il pezzo e la tecnologia in uso vanno compresi il piu' possibile, l'orientamento o i supporti fanno la differenza in ogni singolo caso, nella situazione migliore con l'orientamento sbagliato perdi ore nel peggiore non stampi niente, stesso discorso dei supporti dove nel migliore dei casi sprechi materiale su supporti inutili

sicuro, se spediscono da ue (no inghilterra perche li la dogana ti stronca) non va pagata ne iva ne dazi, la dogana praticamente non c'è. te l'ho detto, con un po' di pazienza dalla cina risparmi 50-100 euro. se non hai pazienza o credi non ne valga la pena amazon