FoNzY

dubito che basti solo un nuovo firmware, secondo me il danno è hardware... comunque qui trovi il firmare: https://www.elegoomars.com/forum/showthread.php?tid=2 il tizio dice che all'interno trovi tutte le istruzioni...sembra che non esista una cosa "ufficiale"

non saprei proprio dipende troppo dalle caratteristiche uniche della tua stampante..

il laser non puo' creare modelli per fusione e quindi per forza di cose ti servono due prodotti distinti. la stampante 3d puo' stampare in resina calcinabile (non economica) modelli che possono essere fusi per poi usarli come stampi per metallo. a te interessano le stampanti a resina, i prezzi partono da 150 euro in su'..in questo caso potrebbe bastare una stampante entry level quindi sei sotto i 200 euro... alcune stampanti 3d sotto i 200 euro: elegoo mars, creality ld002,longer orange. parlando dell'incisore laser, un incisore non taglia nulla, un laser co2 taglia ma incide anche. per poter lavorare su i metalli con i laser devi spendere...almeno quello che pagheresti un monolocale in centro 🤣 quindi dimentichiamoci dei metalli.... per i soli incisori molto economici non ne so' molto quindi sorvolo... per i taglio\incisori laser il prodotto piu' economico è il laser "cinese da 40watt" che trovi su amazon (amazon ti offre una garanzia praticamente fondamentale perche' questi cosini sono una trappola!) il prezzo è intorno ai 300 euro e non richiede altre spese, almeno all'inizio.... https://www.amazon.it/Techlifer-Incisione-Taglierina-Strumenti-Lavorazione/dp/B07SF5FF82/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=40+watt+laser&qid=1603047106&sr=8-1

premettendo che il formato .stl è un file a bassa risoluzione composto da triangoli, quindi non esistendo superfici curve le curve vengono ridotte ad un numero finito di triangoli. in questo caso credo che stiamo un po' esagerando, credo che il problema sia il cad. anche i cad riducono le curve in segmenti (quindi un cerchio sono un tot di segmenti dritti) e questa % di riduzione è personalizzabile in base alle proprie necessità. devi modificare l'impostazione di accuratezza di archi e cerchi (almeno solo per l'esportazione) tenendo presente che il file .stl non è super accurato in questo senso e quindi valori estremamente alti non servono

fidati che lo sono, il fatto che prima andava bene dipende da un milione di fattori, è uan stampa da 8 ore a singolo perimetro anche un "pelo" puo' rovinartela se vuoi puoi provare e riprovare a cambaire questo e quello ma non ne vale la pena.... P.s. la parte centrale è piu' facile da stampare

non è che deposita filamento in piu', stampare quel modello di eclipson richiede dei settaggi precisissimi, devi lavorare parecchio sui settaggi per poter stampare quell'aereo in modo perfetto, realisticamente un po' di punti brutti è piu' che accettabile data la difficolta. per quanto riguarda il piano...perche hai cambiato piano? se hai difficolta di adesione livella il piano...

se gia' hai abilitato la ritrazione (cosa che normalmente non serve e non deve essere fatta) l'unica altra cosa da fare è ridurre la temperatura

anche se ancora non ho ben capito diverse cose.... il cad che puoi usare per trasformare un file .stl in un file .step è fusion 360 che probabilmente viene ancora dato in versione gratuita per gli studenti, in alternativa qui lo abbiamo un po' tutti fusion e non credo sara' un problema esportarlo

e questo cad editabile che estensione deve avere?

non ho capito se hai una mesh,un stl o un altra cosa.... nella foto sembra una scansione 3d ed uno scanner cosi grande credo e spero esporti anche in stl... aggiorno: mi sono andato a vedere cos'è geomagic, quindi tu hai un file di geomagic che è la scansione e vorresti trasformarla in un altra cosa giusto?

con qualsiasi altro comando non succede niente?

non ho capito...

non è che devi tirarla ad indovinare, devi mettere quella giusta... da gestione dispositivi controlla se la stampante ha i driver giusti ed in quale porta si connette

se è di ottima qualita' problemi non dovrebbero esserci

anche sulla bigthree...praticamente su tutte le schede puoi farlo.... forse il nema 34 è un po' troppo grosso per una stampante di plastica 😂 non se sono certo ma direi di no, praticamente nessuna lo è... si, è ok l'unica differenza con la turbo sta nel fatto che per l'asse Z su questa puoi montare un solo driver quindi la potenza va divisa per due motori non è assolutamente un problema il firmware devi caricarlo allo stesso modo della turbo...allo stesso modo di tutte...la differenza con le schede madri "Brand" (tronxy,creality,anycubic...etc) è che non serve altro hardware per il boot loader e fai tutto con un cavetto usb

non ho capito...hai marlin configurato per la scheda anycubic? e puoi editarlo? se puoi editarlo siamo al 99% del lavoro questa ha anche i driver: https://www.amazon.it/BIQU-DIRECT-Printer-Control-Upgrade/dp/B083GN5MJ2/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=240AEAGA691I3&dchild=1&keywords=skr+turbo+1.4&qid=1602721003&sprefix=skr+turb%2Caps%2C167&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMlhNRDVTUVFBVlNYJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzE0MTIxMllQSkQ1RlhTRUhBVSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMTA2MjA3M0Q4RUlCRjdPQkJPWiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= (questi driver sono tra i migliori) https://www.amazon.it/BIGTREETECH-Smoothieware-Controller-stampanti-Compatibile/dp/B082H8M1LV/ref=sr_1_8?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=240AEAGA691I3&dchild=1&keywords=skr+turbo+1.4&qid=1602721056&sprefix=skr+turb%2Caps%2C167&sr=8-8 (questa non ha i driver e devi acquistarli separatamente, spendendo anche meno rispetto a quella sopra) questo è il dysplay, puoi usare diversi tipi di display questo offre un buon rapporto qualita'\prezzo https://www.amazon.it/PoPprint-BIGTREETECH-TFT35-V3-0-touchscreen/dp/B07W1Q42KK/ref=sr_1_22_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=240AEAGA691I3&dchild=1&keywords=skr+turbo+1.4&qid=1602721056&sprefix=skr+turb%2Caps%2C167&sr=8-22-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyNzUyVUc2ME5LVUdSJmVuY3J5cHRlZElkPUEwOTk1OTg2M1c0OVNZSVQzMlpQRSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNjYxNDM1SDc0OTg5SkhXRFZXJndpZGdldE5hbWU9c3BfYnRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==

in questo caso aiutarti da remoto diventa difficile ,il firmware va testato di persona ,capito cosa manca e sistemato, fare gli aggiustamenti al firmware a distanza è mooolto controproducente.... come scheda io ti consiglio la skr 1.4 turbo, è economica ma ha ottime prestazioni, soprattutto trovi migliaia di video guida sul tubo (video in inglese) la soluzione piu' economica è la ramps 1.4 anche questa ha parecchi video tutorial in rete... piu' che un libro se mastichi l'inglese guardati i video attento perche potrebbe essere stato l'alimentatore a friggerti la scheda madre e se ne metti un altra fa la stessa fine

ehm....no nel modo piu' assoluto! 😅

è il filamento ad intasare il nozzle, anche a me è successo con un filamento simile. all'interno ci sono delle impurita' che non è detto siano costanti per tutto il "filo" ma depositandosi all'interno dell'ugello prima o poi lo intasano. ho avuto lo stesso problema con due pla opachi, uno ho stampato piu' del 70% della bobina e poi piu' niente...ugelli completamente intasati ed anche difficili da pulire... io ho provato un po' tutte le soluzioni tranne quella di un nozzle piu' largo che forse è l'unica cosa da fare

non devi cambiare l'ugello devi controllare che ci sia il tubo all'interno dell'hot end il tubo "blu" nella foto deve essere presente ma spesso dimenticano di metterlo

prima ipotesi e piu' accreditata visto che la stampante è nuova, alla creality si son dimenticati il resto del tubo in ptfe, quello che andava messo all'interno dell'hot end. devi smontare l'hot end e verificare che il tubo sia anche dentro, se non c'è devi mettercelo, ti basta tagliare un pezzeto del tubo bianco (bowden) emetterlo dentro (guarda un video su come fare) l'ipotesi due è che stampi a velocita' troppo alta...devi essere a 60mm\s o meno

come ti accorgi che il filo è deformato? perche' lo tiri via con le mani? siccome non ho capito bene cosa succede...è normale che se tiri via il filo risulta deformato perche' gli ultimi 2\3cm si ammorbidiscono molto che quando tiri si allungano prima di uscire dall'hot end... se non è questo non capisco come tu possa vedere la deformazione all'interno del tubo.....

non è che tu credi che il tubo sia deformato perche' è deformato quando lo tiri via dal gruppo hot end? hai la ventola sul gruppo hot end? (non quella che spara sul piano di stampa, un altra che spara sul gruppo hot end)

sai che il motore non gira se l'hot-end non supera i 190 gradi?

rifai il mesh levelling ad ogni stampa? ed in quanti punti? dovrebbe somigliare a questo lo start gcode: no... il comando m500 è attivo su questo firmware? potrebbe essere che tu salvi il nuovo offset nella eeprom e quando la stampante si riavvia lo cancella perche' il comando m500 è disabilitato? come regola generale le schede madre e spesso anche i firmware dei produttori sono pura immondizia, se vuoi sentirti piu' libero,avere piu' prestazione etc.. compra una scheda madre di 3parti ed anche se poi devi superare lo scoglio di dover editare il firmware il risultato finale è infinitamente migliore e estremamente piu' semplice da utilizzare....