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è un chiaro segnale che l'interruttore risulta premuto anche se non lo è...praticamente gli dici di andare in home quando per la stamapnte sei gia' in home.... ma il sensore 3d arriva di fabbrica o lo hai aggiunto?

io continuo a non capirci un cavolo... ma il punto home (il punto 0 di Z) lo trova usando il sensore?, il sensore estrae la zampetta e verifica il punto?

quindi hai usato il menu della stampante per farlo? quale temperatura hai impostato? se fosse rotto il riscaldatore dovresti ricevere un errore in pochi secondi...sei sicuro di aver avviato il riscaldo in modo corretto?

nel menu cerca z-offset...c'è?

se non lo riconosce si, devi aggiornare ma credo che lo riconosca...se il sensore arriva gia montato nella stampante dovrebbe essere pronto a funzionare...la cosa che non capisco è che se il sensore non funziona la stampante avrebbe dovuto fare un "buco" nel piano e non fermarsi piu'.... comunque se ci sono stati problemi durante il caricamento del firmware probabilmente è danneggiata in modo permanente...da gestione dispositivi del pc come viene chiamata adesso la stampante? dove è stata acquistata? forse il caso di fare il reso...

credo che i tempi di esposizione per il cubo di prova siano stati creati per la resina anycubic e non quella eryone non solo è questione di quantita' di luce ma anche di altezza layer, tempo di esposizione, velocita' etc.. guarda sul sito di eryone se ci sono dei parametri raccomandati da usare

credo di aver capito il tuo problema...non devi cambiare il firmware, non devi fare niente di quello che vedi nel video nel menu della stampante hai la voce z-offset?

ma il punto zero come lo prende? non usa il sensore ancora giusto? il vecchio interruttore lo hai tolto?

ok adesso è tutto piu' chiaro.. hanno un apposito strumento per caricare il firmware nella stampante.... per ora dimenticando tutto il resto, quando connetti la stampante al pc devi avere il driver giusto puoi provarli entrambi, cercando nel computer: " gestione periferiche" se il driver è corretto nella voce "porte com e lpt" devi vedere la stampante se invece è in alto con un simbolo rosso o giallo vuol dire che non sta funzionando.

non capisco cosa intendi, stai sbagliando qualcosa...non devi installare niente...sicuramente niente nel pc. metti il link a questo sito cosi almeno cerco di capire

credo tu abbia le ide confuse... quelli sono driver per pc non per stampanti 3d.... quando monti il sensore di livellamento devi dire alla stampante che stai usando un sensore e non piu' il pulsantino meccanico, inoltro devi dire alla stampante dove si trova la punta del sensore rispetto all'ugello, queste cose si fanno nel firmware della stampante che va caricato nella memoria della stampante stessa attraverso una procedura ben precisa. questo firmware puoi trovarlo in alcuni casi (potrebbe non essere il tuo) gia' pronto sul sito del produttore o su altri siti creato da utenti privati in alternativa devi scaricare il firmware ed editarlo manualmente

che la stampante vada a a fuoco di notte è sempre stata una mia grandissima paura. un paio di volte ho rischiato di brutto perche' il sensore del piano si è parzialmente staccato quindi l'errore per la perdita inaspettata di temperatura non è scattato subito (rilevava 50 gradi quanto erano oltre 150) e quando è scattato era troppo tardi infatti il mosfet esterno si era gia' sciolto dal calore auto-generato per essere stato acceso diverse ore sempre "al massimo" e quindi essendo su un secondo alimentatore con il mosfet bloccato ha continuato a scaldarsi in modo totalmente incontrollato...ore dopo il fumo ha fatto scattare l'allarme anti incendio.... adesso uso due mosfet sul piano ma credo che se il problema si ripresenta a poco servira'.... oltre all'antincendio che comunque potrei non sentire sopra alal stampante ho messo questo: https://www.amazon.it/Zyyini-Estintore-Anti-Fire-Ball-Sicurezza-Totalmente/dp/B07SPCHQSV/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=elide+fire&qid=1605283482&sr=8-1 costa solo 30euro ed in caso di "fiamma viva" si attiva spegnendo l'incendio, certo che non c'è garanzia che spenga tutta la fiamma o che comunque le fiamme non ricompaiano se la stampante continua ad essere accesa quindi ci ho collegato un rele' tenuto chiuso dalla "sfera" stessa che se dovesse scoppiare spegnerebbe la stampante....

scusa ma non è che vanno cambiato a caso, vanno cambiati in modo che corrispondano a realta' se vuoi depositare piu' o meno materiale per strato avrai almeno 10 parametri che servono proprio a questo...ma se sul software imposti layers a 0,2 i layer devono essere di 0,2 stesso discorso con l'offset, non ha senso forzarlo, devi mettere quello giusto in modo che il primo layer impostato da software corrisponda a realta' e poi anche qui avrai altri 10 o piu' parametri che puoi modificare per ottenere diversi tipi di "densita' primo layer"

😎

con 20watt dichiarati (quindi effettivi forse 15) la vedo dura tagliare.... fai sparare il laser sul materiale ed il punto che si crea deve essere piccolo e netto altrimenti sei fuori fuoco... ovviamente il fuoco va regolato in base allo spessore del materiale

io la tengo piu' stretta che lenta ma ovviamente non tutta stretta per il nylon non so'....

se giri manualmente il motore si.... il motore ed il generatore sono la stessa cosa, è solo una questione di efficienza...è normale che girando il motore la stampante si accenda ma gli fa anche molto male perche' le tensioni sono totalmente incontrollate e passano per posti dove normalmente non dovrebbero.... è inutile, non c'è un dato che sia uno che dimostri che servano a qualcosa...

la differenza tra il laser da 2k (che comunque è immondizia cinese) e quello da 400 è che quello da 2k è galvanometrico mentre quello da 400 è cartesiano. come ti hanno gia' suggerito anche se teoricamente possibile devi fare tante prove per calibrare il sistema e non so' quanto ne possa valere la pena....

non puoi, è un limite della stampa fdm, se applichi forza nel punto di giunzione dei layer romperai sempre la stampa con estrema facilita'. la situazione migliora con infill piu' alto ma il "problema" ci sara' sempre

io ho sempre nutrito grosse riserve sul bltouch, ho preso una stampante con il bltouch e lo trovo super inutile, non riesco ad andarci d'accordo nemmeno un po'...magari è colpa mia ma a me non piace....

devi cambiare scheda madre se vuoi mettere il sensore ma il fatto è che...non è risolutivo, realisticamente non cambia un tubo 😅 il bltouch fa una minima differenza quando il piano è gia' praticamente livellato.mi sembra di aver capito che hai un vero disallineamento ed in questo caso il bltouch è totalmente inutile non mi sembra ideale...anzi tutto il contrario...la cinghia si comprime e si tende molto di piu' dell'inevitabile dissincronia tra i due motori anche io ho una x5s e grossi problemi non li ho mai avuti, quindi forse hai il piano piegato... disegna un oggetto largo quanto il piano e guarda come viene stampato il primo layer, dove serve regoli il piano di conseguenza questa calibrazione dovrebbe durare per almeno un paio di stampe.....

il touch inteso come il touch screen o il touch inteso bltouch per il livellamento? alcune stampanti hanno il "pulsante a schermo" per caricare il filamento... quando viene premuto la stampante si scalda ad una temperatura target ed in automatico viene estruso lentamente una quantita' minima di filo in modo da rimuovere eventuali bolle ed i residui del vecchio filamento

volevo solo essere chiaro perche' spesso il fatto che non sia tossico viene mal interpretato con "allora se la mangio è tutto ok"

non è tossico e non produce fumi tossici...il che non significa che sia adatto a metterlo in bocca o adatto al contatto alimentare

è il trattamento di microswiss, è certificato per contatto alimentare https://www.amazon.it/E3D-Plated-Copper-Nozzle-Triple/dp/B07KWZVWPL/ref=pd_sbs_328_8?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07KWZVWPL&pd_rd_r=c3ef166d-edf3-47b3-87eb-e0ac1d5dec00&pd_rd_w=0DOTP&pd_rd_wg=sMVEp&pf_rd_p=26de63c3-766e-46eb-a5d4-5196554180e1&pf_rd_r=CTVWQZTXXY0EFP542GD8&psc=1&refRID=CTVWQZTXXY0EFP542GD8