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costano tanto perche' hanno poco mercato, essendoci poca richiesta i prezzi sono alti, anche se tempo ne avevo gia' parlato 560 euro non mi sembra un prezzo cosi assurdo...alla fine si paga il costo di progetto realisticamente puoi arrivare a ugelli 0,8mm e layer da 0,4-0,6mm ma la quantita' di plastica che userai è sempre la stessa...

a te non serve a niente il file .hex ma è quello che vuole la stampante, quindi niente arduino,non puoi modificarlo... è come dire che arduino è inglese ed il firmware è in francese niente da fare per capirsi.... config.h lo trovi in marlin e simili che non sono .hex ma evidentemente la tua stampante non vuole questo tipo di firmware

è il 95% del problema, se trovi i dati della vite cinese puoi copiarla non ci vedo nessun problema, troppa potenza non è mai un problema 😅 (se viene gestita) non ho ben capito cosa intendi.... un riciclatore diretto lo vedo estramente piiu' complesso e meno gestibile di uno esterno e forse anche con piu' limitazioni....

noto il post solo ora 😅 la "vite" di cui parli si chiama "vite a compressione" e non è che ce ne sono solo due nel mercato "hobbystico", se vai da aziende specializzate ne trovi quante ne vuoi, il problema è che possono arrivare facilmente a costare diverse migliaia di euro perche' sono realizzate con alta precisione, materiali molto resistenti e praticamente c'è zero richiesta ed a nessuno interessa di mettere su siti non specializzati internazionali(parliamo sempre di quelle cinesi)...quelle che si trovano nel mercato "hobbystico" sono una mezza schifezza ma comunque meglio delle punte per legno.....trovi solo quella vite perche' ogni vite è unica, estrudere pla per filamento non è come estrudere pla per altre cose...quella che trovi è solo il rimasto invenduto della produzione per "estrusore brand" sicuramente si e poi ci sono molto piu' problemi di gestione dell'estrusore...ogni volta che cambi materiale è un problema, se invece produci filo che poi arrotoli per usarlo un domani secondo me è molto piu' pratico e semplice ed hai anche un controllo migliore sulla qualita'

layer da 0,25 esposizione 11 sec off time 3sec esposizione layers di base 85sec layer base 8 come parametri per iniziare potrebbero andar bene P.s. si riferiscono al software chitubox

sembra sia un problema del programma, prova se sul sito trovi una versione piu' nuova e senti l'assistenza cosa ti consiglia di fare....

ALTEZZA LAYER non è definizione, stampare a 0,000000000001mm porta via solo tempo e non porta grandi benefici.... chiarito quanto sopra non conviene sacrificare la qualita' per il tempo, anche se potresti farlo in minima parte (non puoi veramente ridurre il tempo) non ne vale la pena ed è sbagliato a mio parere anche solo pensarlo.... puoi cambiare l'altezza layer ma fino ad un certo punto e sempre tenendo a mente il tipo di resina che potrebbe non essere adatta a stampare layer molto grandi o molto piccoli... ridurre di 1 sec l'esposizione porta alla riduzione di tempo di pochi minuti ma puo' compromettere la qualita' totalmente e visto che è meglio una stampa da 8ore invece che una da 6 e poi una da 8 (quella da 6 è falllita) tanto vale usare le migliori impostazioni che poi non per forza sono le piu' lente.... bisognerebbe sapere che resina usi....

la risposta corta è che la hai montata male..😅 la parte di metallo dove vengono avvitate le ruote che sono in foto si collega alla barra dell'asse y con (credo) due viti per lato, il problema sono queste due "Piastre" che non sono alla stessa distanza, allenta le viti, mettilo dritto, riavvita...

chi ha ricevuto quello scanner in versione test gia' ne parla malissimo...lo descrivono come un kinect (xbox) montato su un supporto per gopro

questa è la causa dei puntini che non sono puntini ma segni da "impatto". prima di essere "ricotta" devi trattare la stampa come un uovo mi sembrano molto pochini.....io uso un forno professionale (che ha una potenza molto superiore) e comunque ci tengo le stampe anche 20minuti.... io passere da 10 secondi a 5 minuti per lato

mi sono andato a vedere gli scanner artec e costano meno di 20k quindi realisticamente è il miglior affare che puoi fare, fare bodyscan e spendere meno di 20k è sicuramente una soluzione tra le piu' economiche, gli scanner che costano cifre con meno di 3 zeri non valgono niente e sicuramente non sono adatti per bodyscan...

secondo me centra qualcosa la velocita' con cui legge i dati...usb è fino a 150mb\s la sd è sensibilmente piu' lenta (a seconda del tipo da max2 a max90mb\s per le schede top)...

povera stampante, nemmeno 3 giorni e gia' deve morire per un firmware fasullo 😰 voleva essere un modo simpatico per farti desistere nell'installazione del firmware

postare qui una domanda implica che la risposta sia sempre un favore, nessuno viene pagato per rispondere sul forum...insomma si poteva evitare la parte tra le parentesi sono un po' pochini per usare la stampante 3d una supervisione adulta è fortemente consigliata... fai cosi: stringi le viti di regolazione del piano in modo che quando va "nell'angolo in fondo a sinistra" (punto home) tra il piano e l'ugello ci siano circa 1\2 mm. spegni la stampante usa le viti per portare questa distanza a 0,2mm ossia lo spessore di un foglio di carta muovi manualmente l'estrusore in tutti e 4 gli angoli del piano ed usa sempre le viti per regolare questa distanza in modo uniforme. un bel video che spiega come fare https://www.youtube.com/watch?v=vv1_VaOU_VM&ab_channel=Help3D

puoi prendere anche quella a base di acqua in modo che ti eviti l'acol. non è vero che sono piu' difficili da stampare, dovrai faticare un po' all'inizio per trovare i giusti parametri ma poi non cambia niente rispetto ad una resina classica. prendi alcol che sia tra il 99% e il 90% funziona uguale ma costa molto meno del isopropilico. anche rosa va bene, non macchia niente

tutto giusto, senza sensore non hai babysteppingg spero che risolva il problema ma...potrebbe anche non farlo....la qualita' sempre mediocre è..

tieni a mente che i pezzi stampati in 3d non sono ermetici, non che siano uguali ad uno scola pasta ma con una minima pressione perdono liquido facilmente... la tua domanda è particolare perche' di norma non vengono usati per stare a contatto con la benzina...direi che forse il piu' appropriato è il policarbonato ma non puoi stampare il policarbonato con la ender 3 cosi come esce di fabrica...dovresti cvambiare hot end e creare una camera riscaldata ed anche cambiare piano e relativa superficie....insomma sconsigliatissimo

non farlo! la stampante nel mercato dell'usato è stata presa da una persona con 0 esperienza che ha ficcato a forza le viti nel buco sbagliato, ha pasticciato con il firmware, ha tentato di usarla come frullatore perche lo youtuber "pincopallino" gli ha detto di farlo... poi per riprendere parte della spesa prova ad appiopparla ad un povero cristo in rete..... se riesci ad arrivare a 200 prendi la ender su amazon https://www.amazon.it/Comgrow-Creality-Ender-Stampante-Aluminum/dp/B07BR3F9N6/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=stampante+3d&qid=1609875724&sr=8-5 che mi sembra ottima per iniziare

esatto, alza la posizione dell'estrusore in Z senza andare a modificare altro, è una sorta di "calibrazione avanzata" che serve a risolvere le piccole imperfezioni dovute alla home dell'asse 0. se ad esempio hai necessita di usarlo una volta (+0,0259 l'unica cosa che è cambiata è lo 0 offset che prima eraad esempio 0 e adesso è 0,025 in modo che la prossima stampa non avra' bisogno di un ulteriore calibrazione ma dal punto di vista della stampa attualmente in corso viene totalmente ignorato (altrimenti sballerebbe tutto)

il fatto che i motori funzionino ma funzionino male è un fatto a dir poco strano, non saprei nemmeno se sia possibile... il driver è un integrato, un semi conduttore e quindi l'eventualita' che si rompa solo in parte è praticamente impossibile..e questo vale per uno, figuriamoci 3 allo stesso tempo... i motori potrebbero essersi usurati ma anche questo è un evento improbabile, dovrebbero avere 20\30k ore... hai provato a cambiare alimentatore ma i driver vengono alimentati con la stessa tensione alla quale viene alimentata la scheda e poi pilotano i motori con tensioni bassissime intorno a 1\2volt e se un alimentatore non ce la fa' ad erogare 2volt sicuramente ha gia' mostrato problemi importanti (tipo autocombustione) sinceramente non trovo una possibile causa per questo problema... se non tenti di bloccare i motori con le dita perdono passi? è un problema solo se i motori durante la stampa normale perdono passi ed emettono il "tac-tac" classico del motore che perde passi...se non hai problemi di layer shifting probabilmente il problema è solo una tua sensazione... il firmware ed i problemi hardware non hanno correlazione, quindi oltre ad impazzirti non serve a niente smanettare il firmware....(un po' come andare dallo psicologo per una gamba rotta) per concludere la vref (che a tutti piace tanto smanettare) è la cosa numero 10.000 sulla lista delle cose necessarie per una stampa perfetta prima di smanettarla ci sarebbero altre 9999 da sistemare.

no non è necessario selezioni con il mouse la frase e ti appare "cita" (tipo copia incolla) dipende dai fondi a disposizione... un economico e non tossico colore a tempera, un economica bomboletta, un meno economico colore acrilico tipo tamiya(volendo anche con aereografo) vernice al poliuretano (decisamante non economica)

NO,usa la lacca o abbassa la velocita' del primo layer

non è per niente terrificante, lo definirei migliorabile ma non è questa tragedia che dici.... per prima cosa il pla marmo non è da usare per iniziare, è un filamento ostico che crea molti problemi dovuti alle micro particelle al suo interno ed andrebbe stampato con un ugello in acciaio. secondo me devi prendere un pla classico per iniziare e vista la quantita' di stampe effetto marmo che hai gia' fatto anche un bel ugello nuovo e ricominciare da capo senza pretendere che esca perfetta al primo tentativo. per quanto riguarda la seconda foto sembra che tu sia troppo alto di primo layer e\o l'ugello è andato al diavolo abraso dal filamento marmo...

nessuno ti impedisce di farlo ma se non dipingi con un colore in grado di bloccare i raggi uv la stampa verra' deteriorata dalla luce naturale, a seconda dell'esposizione durera' alcuni mesi o un paio di anni... non ho capito la domanda.... la resina uv delle stampanti è stirene, un idrocarburo cambia solo un po' la durezza del materiale e come reagiscono alla luce

la risposta semplice è no. puoi impazzirti con qualche plugin, profili custom ed altro ciarpame per renderlo possibile ma non ne vedo il beneficio.... ad esempio fusion importa direttamente il file stl e ti crea il percorso utensile dal file stl che è stato trsformato in un oggetto di fusion....