FoNzY

io ho l'apoller di zortrax non è che siano tuta questa sta gran innovazione questi cosi...i dettagli te li mangi di brutto...pero' dato il costo cosi basso un pensierino ci si potrebbe fare

il tempo per la stampa dei perimetri è dimezzato ma i perimetri incidono per il 5-10% del tempo totale?! quindi hai una riduzione di tempo pari al 2,5-5% del tempo totale riguardo ai tempi di stampa...stampare per 7giorni filati è da considerare al limite dell'accettabile

questo è l'unico parametro dei 3 che hai nominato decisamente ottimistico....la stampante non ci arriva a questa velocita' e se ci arriva si smonta in 5 minuti.... la velcoita' che imposti sullo slicer è da considerare piu' come una velocita' massima raggiungibile poi nella pratica serve un tragitto abbastanza lungo per arrivare a quella velocita' in accordo con tutti gli altri dati impostati nel firmware che limitano le accelerazioni (40mm\s è una velocita' ragionevole) ad ogni modo il tempo stimato dallo slicer per la stampa è sempre molto ottimistico...almeno un 20-40% di tempo in piu' c'è sempre da aggiungere.... p.s. cosa intendi per tempo di stampa accettabile?

è un errore dato da uno dei sensori (piano o estrusore) di solito indica quale dei due ha dato il problema...

ti consiglio vivamente di non effettuare upgrade. cambiare un pezzo implica capire che quel pezzo non sta funzionando e sostituirlo con uno diverso piu' prestazionale in relazione alle proprie necessita'. ti sconsiglio vivamente di prendere pezzi a caso da internet solo per il gusto di fare, è meglio e piu' divertente farseli da solo....

ne conosco diverse ma purtroppo il prezzo...è...come dire...una mazzata 😅 160 euro al kg è da considerare molto economica:https://www.3djake.it/druckwege/type-d-flex-black

parto da quello che so': un anno fa' mi chiesero di stampare in 3d lo statore di un motore brushless (progetto makesea) lo statore è da progetto in pla (chi lo ha fatto in pla gli si è fuso nel giro di 5 minuti) esiste un filamento apposito prodotto da protopasta per questa applicazione. il filamento è molto ostico da stampare e comunque contiene quasi 0 metallo quindi hai tanti problemi e pochi benefici. alla fine al mio cliente gli stampai uno statore in resina metallica creata da me per l'occasione. anche questa contiene molto poco metallo ed è una tragedia ad essere stampata ma secondo me nettamente migliore del pla "con metallo" avevo occhiato anche le resine resistenti al calore per creare un prototipo il piu' funzionale possibile ma poi a causa del costo della resina e del poco tempo non ho mai provato....una resina resistente al calore sta sui 100 eur\kg secondo me uno statore in resina è migliore di uno in pla ma è praticamente alla pari con uno in abs o simili. la resina se esposta a temperature elevate nel lungo periodo diventa fragile mentre credo che la plastica resista molto meglio nel tempo... insomma, stampare in plastica o resina ti crea un deficit prestazionale notevole (dovrebbe essere di metallo) l'unica soluzione gia' pronta è il filamento protopasta che è comunque pla e a 50 gradi si scioglie...puoi stampare in abs o resina (uno vale l'altro) la 3 opzione è investire tempo e soldi per fare una resina apposita...

ops...ma quanto siamo fiscali per uno 0 in piu'.... volevo dire 3 ho scritto 30 😅

si esatto, principalmente per non disperdere calore. il piatto stock ha una potenza appena sufficiente ad arrivare a 100 gradi stabili ma essendo l'alimentatore fornito con la stampante non troppo potente è raro che si riescano a superare i 80\90 gradi stabili e comunque si hanno tempi di riscaldo di quasi un ora. usando un alimentatore separato ed un mosfet esterno le cose migliorano e forse questa potrebbe essere la soluzione piu' economica la soluzione piu' drastica è avere un piano da 700watt o piu' alimentato a 220v (direttamente dalla presa elettrica) poi il discorso si complica perche' la camera chiusa fa si che tutti i componenti della stampante arrivino a 80\90 gradi e di conseguenza nascono tanti altri problemi... io proverei a rimanere sull'abs, prendi una delle due soluzioni per il piano, posizioni la stampante in ambiente che non sia sotto zero (cantina\garage), ti attrezzi per eliminare i fumi tossici prodotti dalla stampa in abs e cerchi di evitare stampe che vanno oltre le 5\6 ore altrimenti poi la camera chiusa diventa obbligatoria io parlo di potenza termica non di superficie di stampa

io l'adattatore lo lascio sempre dentro, quando tolgo la sd e la rimetto dentro o spengo e riaccendo (perche' piu' rapido) oppure armato di pazienza premo refresh e aspetto quei 30secondi che impiega per riconoscerla

puoi stampare il pp ma non il pa, comunque stamparli con il piano originale e senza camera chiusa diventa particolarmente difficile e complicato...un po' come è complicato stampare abs (ma questi di piu') abs e pp sono il limite che puo' stampare la ender, per stampare altri materiali ti serve un hot end apposito,un piano piu' potente ed una camera chiusa....

esatto, in ogni caso basta clikkare su "refresh" per inizializzare la scheda,non serve spegnere

probabilmente il file è danneggiato e andrebbe riparato oppure presenta dei dettagli troppi piccoli...se vuoi carica il file in modo che possiamo verificare se sia danneggiato o in alternativa una foto per capire la dimensione dei dettagli

se dipinta dura anni si, tantissima

ci sono resine molto piu' durevoli che comunque vanno verniciate ma i prezzi sono mooolto alti, costano piu' della stampante. comunque se prendi una resina classica e la dipingi non credo che dovresti avere problemi,magari prendi una abs-like

che devo dirti...boh...essendo il sensore posto al centro tendi ad avere l centro piu' caldo dei lati...quanti gradi ci passano non lo so' ma comunque pochi...il caso pegiroe direi che con il centro a 100 i bordi sono a 80?!? con un piano piu' piccolo del bed forse arrivi a 60\70 sui bordi...(tutte sensazioni di pancia non so' poi che succede)

io li ho cambiati a tutte le stampanti, è tutto un altro mondo, nemmeno 1 minuto e sei a 100 gradi attento quando lo incolli perche' l'adesivo è praticamente ad uso singolo

il relè è indicato per carichi fino a 2500 watt, essendo cinesi direi che 1800 è piu' reale come numero per la messa a terra, non c'è e non serve, è una resistenza, praticamente identica alle vecchie lampadine o funziona o si fulmina e si interrompe...il telaio della stampante è comunque collegato a terra potresti mettere un fusibile da 4amp 220 volt che sarebbe molto importante in caso di corto

secondo me devi cercarti qualche bel video sul tubo e passarci almeno 2 ore per capire bene cosa fare, evitando di buttare i soldi del sensore e ritrovarti qui a scrivere "Il sensore non funziona che faccccccio AIUTOOOOO!!!!"

le resine calcinabile sono tutte su quel prezzo 😅

bisognerebbe anche conoscere il colore per ipotizzare parametri. ho visto che nova3d non ti offre indicazioni circa i tempi di esposizione quindi tanto vale cambiare con un altra marca la quale ti fornisce i parametri o al limite provare gli stessi parametri con la resina nova 3d le resine calcinabili bluecast sono compatibili e loro ti dicono anche i parametri da usare che anche se non saranno perfetti saranno un buona base di partenza

son combattuto sai... i pezzi stampati in fdm sono di plastica con tutti i benefici che ne seguono...il "difetto" è che sono bruttini a vedersi e non tanto precisi... per quanto riguarda la resina è mediamente molto piu' fragile...ci sono resine tecniche ideate per particolari usi che sono molto piu' resistenti ma queste potrebbero diventare costose, ma forse diventa eccessivo arrivare a tanto... i bottoni l'unica strada è usare la resina, un bottone in fdm richiede tanta post-lavorazione per renderlo decente... le stampe in resina devi dipingerle altrimenti si deteriorano...le stampe in fdm no.... io mi orienterei piu' sulla resina male che va in alcuni casi ti ritrovi ad usare una resina "costosa" ma con la fdm ti scontreresti ben presto contro il limite tecnologico del tipo di stampa.... questo ingranaggio lo ho stampato proprio ieri, ha una grandezza del dente importante (circa 2mm) io lo ho stampato in resina ma questa sarebbe forse la dimensione massima stampabile con fdm quando invece con la stampante a resina potresti spingerti anche oltre (diametro 40mm) P.s. intendo ingranaggi funzionali con moderato carico, per fare una cosa che si gira a mano tutto va bene

si, questo è da 1400watt (ammesso che sia vero) mi sembrano tantissimi e ti serve anche questo: https://www.banggood.com/80A-SSR-80DA-Solid-State-Relay-Module-DC-To-AC-24V-380V-Output-p-1097188.html?rmmds=detail-left-hotproducts&cur_warehouse=CN

certo, io i mio lo ho preso da reprap world ma è lo stesso che trovi su aliexpress alla meta' del prezzo....

la creality usa ugelli proprietari con passo da 6x0.7mm. molta gente si è lamentata perche' questi tipo di ugelli puoi prenderli solo dalla creality la quale comunque offre solo il classico 0.4 in ottone.... la soluzione è filettare parzialmente il blocchetto di alluminio dalla parte dell'ugello con un molto piu' normale m6 (6x1) in modo da poter mettere gli ugelli normali. smonti l'ugello originale. con un maschio a filettare m6 rifai i filetti per una profondita' di 5\6mm dalla parte dell'ugello facendo attenzione a non andare troppo piu' in profondita' perche anche la gola ha passo proprietario e se esageri non arriva piu' a contatto con l'ugello.