dnasini

io ne ho impostati 3 sia sopra che sotto

Dopo aver applicato il pad magnetico, devi fare 2 cose
1) abbassare l'endstop dello spessore del pad magnetico (misuralo prima di applicarlo)
2) nello slicer, devi dirgli che l'altezzamassima raggiungibile e' piu' bassa dello spessore del pad
Non conosco la tua stampante, ma in linea di principio dovrebbe essere una levetta metallica applicata al braccio di Z che scendendo interrompe un contatto ottico. Per la mia ELEGOO Mars 2P, e' stato sufficiente svitarlo e aggiungere uno spesore di circa 2mm che lo abbassasse (spessore stampato con FDM)

Allora, e' un po' come il Parle' nei Pirati dei Caraibi, non c'e' una regola, quanto piu' una traccia. Tieni conto che dalla schedina SD la scheda madre (a 8bit che gia' di suo e' lentuccia) deve leggere le istruzioni (gcode) per il movimento degli assi. Per questo motivo, la cosa che io reputo piu' importante nella scelta della scheda SD e' il tempo di accesso (o tempo di lettura). La schedina deve essere veloce, quindi almeno un classe 10. Quale modello non credo influisca molto, parti cmq dal presupposto che i lettori montati sulle schede (cinesi) delle nostre stampanti non sono sicuramente il best of breed, quindi nn andrei su modelli esoterici. Altra discussione e' la dimensione: come al punto prima, nn giurerei che questi lettori siano in grado di leggere una scheda oltre i 32Gb (non l'ho mai provato ma nn mi stupirebbe se avessi ragione).
In conclusione, io sceglierei una MicroSD (o SDHC) minimo classe 10 formattata a FAT32 e non superiore a 16Gb
 

Grazie, ci guardo subito
Guarda, sono ancora agli inizi, ma un promo draft per la PCB e' questo

Da montare appena sopra alle ruote del carrello. Questa prova l'ho pensata per un bowden, infatti mancano il connettore per il motore e gli eventuali contatti per il sensore di filamento (stavo valutando l'Orbiter v2.0). Ho gia' ridisegnato la scheda con anche queste due componenti, ma poi ho visto la soluzione Creality con lo Sprite Extruder e quindi ho rivoluzionato tutto il progetto. Utilizzare una piattina molto simile ai vecchi BUS IDE e' decisamente piu' pratico del Molex che ho adottato io
 
 
Trovato, grazie. Il comando e' M206 🙂

Sei un po' alto sul primo layer. Questo fa si che il materiale venga depositato correttamente ma non "compresso" a sufficienza per fondersi con le altre linee. Inoltre, 7 linee di perimetro mi sembrano anche eccessive. Io, ad esempio, ne utilizzo 3.
Disegnati un quadrato 30x30 alto 0.6mm (circa 3 layer con le tue impostazioni) e fai la prova schiacciando un po' di piu' il primo layer

Giusto per completezza, il "livellamento automatico" non livella, compensa. Questo significa che se hai il piatto storto (aka nn livellato) il livellamento automatico compensa ma non "raddrizza". Per fare quello che millanta il "livellamento automatico", avresti bisogno di creare una mesh del tuo piatto e caricarla prima di ogni stampa. Ad ogni modo, se non parti da un piatto ben livellato (e questa procedura e' solo manuale) anche la mesh viene misurata storta ed il risultato finale nn sara' quello che ci si aspetta

nn ne ho mai sentito parlare in tutta onesta'. Ho visto dei progetti per realizzare riscaldatori per la camera di stampa, ma se stampi in un ambiente "riscaldato" (ufficio, casa,...) nn so fino a che punto possa tornare utile

@Killrob vuoi ridere? come spesso mi capita, faccio la domanda e mi do anche la risposta
Il fatto che nella versione in cui mi trovo (2.0.9.3) la configurazione con Z2_DRIVER_TYPE TMC2209 non commentato non dia errore, e' una "unwanted feature" in quanto l'errore dovrebbe darlo come giustamente fa la versione che sto tentando di compilare (2.1.2). Leggendo piu' in dettaglio la documentazione della SKR mini E3 v3, questa scheda monta 4 drivers TMC2209 che infatti comandano X, Y, Z ed E. La cosa che mi ha tratto in inganno e' che ci sono due connettori Z rispettivamente ZAM e ZBM e quindi ho dato per scontato che fossero 2 distinti drivers. In realta' sono lo stesso driver sdoppiato, fa quandi la stessa cosa del cavo sdoppiatore che ho attualmente installato
In conclusione, e' corretto che riceva quell'errore perche' non c'e' nessun driver dedicato per Z2 😕
 

dalle foto che vedo il risultato nn e' poi cosi' deludente, sicuramente migliorabile ma neanche da buttare. Visto che hai detto di averla appena presa, la domanda e' d'obbligo: hai fatto le calibrazioni di base prima di cominciare la stampa? Visto il primo risultato, direi di cominciare dalle temperature, hai fatto una temptower per trovare la temperatura corretta? individuata la temperatura, farei una torre di retrazione per capire quale valore di ritrazione impostare e vedere se gia' con queste due calibrazioni migliora lo stringing
I parametri che vedo sono "ragionevoli" (diminuirei la velocita' di stampa a 50mm/s ma giusto per escluderla dal problema) ma tutto sta a capire da dove sono saltati fuori, se da impostazioni di default o da calibrazioni

ma sono gli stessi layer dello stesso modello oppure ogni oggetto che stampi presenta quel difetto alla stessa altezza?
Se e' il secondo caso, io darei una controllata alla vite trapezia di Z che nn abbia impedimenti o attriti durante i suoi movimenti

Tu hai controllato l'hotend, devicontrollare dall'altro lato del tubo, lo spingifilo appunto. E' quello montato sopra il motore che, girando, fa avanzare il filo nel tubo bianco in PTFE

Se i segni sono leggeri, nn ci sono problemi. Segni piu' profondi ad esempio dovuto a troppa pressione, possono deformare il filamento inspessendolo. Questo aumenta l'attrito nel PTFE che puo' tradursi in un intasamento dell'hotend alla lunga. Come dice @FoNzY regola la pressione affiche' sia ne troppa ne troppo poca.... Come lo capisci? estrudi a freddo qualche cm di filamento, estrailo e controlla se vengono lasciati dei segni sullo stesso. Se i segni sono leggeri e lievemente rilevabili con i polpastrelli, direi che va bene, se sono troppo marcati ed in rilievo, hai applicato troppa pressione

Ieri ho effettuato due stampe in ABS da 5h l'una con piatto a 100C e nozzle a 255C. Sono le stesse stampe fallite nei giorni scorsi. Alla luce di questi successi, posso dire che la sostituzione del termistore abbia risolto il problema
Grazie a tutti per il supporto

Ok, invece di una fascetta, puoi usare le clip blu nel kit che hai condiviso

Innanzi tutto, la regola d'oro e': se la stampa fallisce, svuota la vaschetta, filtra la resina e pulisci il FEP. Una stampa puo' fallire x mille motivi ma quando accade, la probabilita' che rimangano residui solidi e' alta e quindi bisogna ripulire tutto.
I bozzi sono dovuti agli attacchi dei supporti, li ti conviene lavorare sul posizionamento del pezzo per la stampa, a sensazione, hai messo il barile parallelo al piatto, corretto? se e' cosi', puoi provare ad inclinarlo di 45 gradi rispetto al fondo del barile, oppure, essendo un barile cavo, provare a stamparlo con il fondo a contatto del piatto

ehh no che nn e' normale... sembra come se tu nn avessi l'endstop dell'asse Z o che sia regolato male. Prova a vedere se in corrispondenza dell'attacco tra sostegno del braccio e vite trapezia (quella che fa salire e scendere Z) c'e' un ferretto in verticale che, una volta che il piatto raggiunge l'LCD, entra nella base della stampante. La sua funzione e' quella di interrompere un contatto ottico (alm,eno sulla mia Mars 2 Pro e' cosi') e dire al motore che sei arrivato a fine corsa.
Verifica se questa "linguetta" e' presente e nel caso se e' da regolare
Potrebbe essere qualcosa del genere
 

Ho dato un occhio al link che hai postato. Qui vedo solo fw compilati per stampanti che nn sono la tua. Non mi stupisce che la meccanica "funzioni" mentre i riferimenti del piano di stampa e via discorrento non funzionino: semplicemente i parametri impostati fanno riferimento a strutture differenti dalla tua.
Ora, dal mio punto di vista, faresti meno fatica ad imparare a ricompilarti il fw da solo almeno per essere sicuro che i parametri siano compatibili con il tuo setup. La cosa e' piu' "semplice" di quanto sembra. Puoi utilizzare le configurazioni dei file che hai gia' trovato per la SKR (intendo configuration.h e configuration_adv.h) e confrontarli con i file di esempio per la MB stock della tua stampante. Questo ti permetterebbe di mantenere i settaggi hw della SKR e di customizzare solo i parametri inerenti alla tua stampante
Ricompilando il tutto, ti ritroveresti un fw pensato interamente per il tuo setup

Allora, armato di ago puntuto ho praticato un foro al centro del rigonfiamento e con una spatola in plastica ho appiattito la bolla. Ho riscaldato il piatto a 100C e da una protuberanza grossa ne ho ricavate due piu' piccole, sono andato avanti a bucare ed appiattire (con piatto a 100C) fino a non trovarne quasi piu'. Morale, la protuberanza si e' notevolmente assorbita, rimane leggermente ruvido ma ritengo sia stampabile ora. Lo terro' d'occhio con le prossime stampe

Ciao, descritta cosi' potrebbero essere 2 le cose da controllare anche se, essendo in direct, alla fine sarebbe 1..... La cosa piu' semplice e' verificare che la ruota godronata sia pulita da residui che possano far slittare il filamento e che la molla che la spinge sul filamento sia correttamente tensionata (non troppo da lasciare i segni sul filamento e nn poco da slittare).
Se questo non risolve, l'altro elemento da verificare e' che l'hotend non sia ostruito. Non ho esperienza in direct ma temo che anche qui tu ti debba armare di santa pazienza e smontarlo per verificare che non ci siano fuoriuscite di materiale.
Da quello che scrivi, il tuo hotend e' stock, quindi immagino tu abbia ancora la gola bore con un tratto di PTFE che raggiunge il nozzle, corretto? Se e' cosi', verifica che il tratto finale del PTFE non sia bruciato o deformato, il PTFE a contatto con un nozzle a piu' di 230/240C non e' molto contento..... Se e' bruciato o deformato, devi provvedere a tagliare la parte la parte rovinata perfettamente a 90 gradi rispetto al tubo e poi rimontare il tutto

Quella e' la cucitura che si forma ad ogni cambio layer. La puoi mitigare lavorando sui settaggi dello slicer ma nn eliminare. BTW, essendo questo un problema diverso rispetto alla discussione in essere, sarebbe meglio aprire una discussione dedicata

Come detto da @SunTzu, hai un problema di "overhang" che detto in parole semplici si traduce in difficolta' a stampare pareti a sbalzo. A seconda dello slicer che usi, hai diversi accorgimenti per migliorare la resa in queste situazioni ma molto dipende dalla macchina e dai settaggi che utilizzi. A mio avviso, il modo piu' veloce per risolvere il tuo problema e' stampare l'oggetto in verticale, cosi' da trasformare la parte a sbalzo in una curva. Tieni pero' presente che facendo in questo modo ti ritrovi con una superficie di ancoraggio al piatto molto piccola ed un oggetto che si sviluppa in altezza e che quindi rischia di staccarsi. In questo caso, vai di brim per aumentare la superficie di appoggio
Se invece vuoi continuare a stamparlo come stai facendo, hai un unica soluzione, applica dei supporti sulle superfici a sbalzo cosi' da non avere "caduta" di materiale. Qui ti si apre un'altra questione e cioe' la corretta configurazione dei supporti per avere facilita' di rimozione degli stessi e al contempo un buon supporto del pezzo.
In ambo i casi, devi lavorate sugli overhang con le apposite calibrazioni e sui supporti per trovare i settaggi piu' adatti

Ciao, il termine "auto bed levelling" o livellamento automatico e' fuorviante. Questa funzione non livella il piano, ha lo "scopo" di compensare le leggere deviazioni che si possono avere nelle varie zone del piano. Detto questo, il livellamento del piano va sempre fatto manualmente regolando le rotelle e relative molle. Poi puoi scegliere se utilizzare il foglio di carta, gli spessimetri o il comparatore digitale, ma questa operazione va sempre fatta a mano. Una volta fatto il livellamento manuale, se proprio vuoi (su stampante con piatto piccolo e' quasi inutile) puoi far fare il livellamento automatico per compensare i pochi decimi o centesimi di differenza. 
Io ho una CR20 Pro con BLTouch (di serie) e faccio cosi': 
- Livello il piano manualmente con le molle misurando con il comparatore nei 4 angoli e al centro
- Ripeto questa misurazione dalle 3 alle 4 volte a seconda di quanto scarto ho tra una misurazione e l'altra nello stesso punto
- quando mi ritengo soddisfatto del livellamento manuale, lancio un auto bed levelling giusto per compensare eventuali variazioni minime.
Come gia' detto, su piatti piccoli come il mio da 235x235, questa operazione e' inutile a detta di molti. Ad ogni modo, il mio piatto nn mi ha mai dato problemi facendola e dal punto di vista psicologico mi fa stare un po' piu' tranquillo 😄

Ciao, a prima vista hai un problema pronunciato di sottoestrusione che ti genera quelle linee "vuote". Secondariamente, anche il primo layer necessita di attenzione. Avendo detto che sei all'inizio, la domanda di rito e': hai fatto tutte le calibrazioni necessarie prima di cominciare la stampa? Qui di seguito ti giro la mia personale lista di calibrazioni
3D Printer
    * Bed Calibration (Bed Leveling)
    * Z-Axis Calibration (Z-offset)
    * Extruder Calibration (E-Step/mm)
    * PID Calibration (optional)
        o Hotend
        o Heated Bed
Filament
    * Filament Calibration (Average filament size with Caliper)
    * Flow Rate Calibration (Hollow Cube or Thin Wall)
    * Temperature Calibration (Temp Tower)
    * Calibration Cube: in case of difference in size
        o X-Axis Step/mm Calibration
        o Y-Axis Step/mm Calibration
        o Z-Axis Step/mm Calibration
    * Retraction Calibration (Retraction Tower)
La sottoestrusione la indirizzi ricalibrando il flowrate, mentre il primo layer con la calibrazione del piatto e la misurazione dello Z offset.
Come puoi notare, ci sono calibrazioni generiche e relative alla meccanica, e calibrazioni specifiche x ogni singolo filamento.
Passando invece alle impostazioni che hai descritto, ecco le mie personali osservazioni: io il PLA+ Sunlu lo stampo a 215C quindi rifarei la temptower e riverificherei la temperatura di estrusione. Abbasserei leggermente la temperatura del piatto, partirei a 55C per i primi 2 layer per poi passare a 50C. Per il cubo, l'altezza layer nn e' cosi' critica per la definizione quindi starei tra gli 0.2mm e gi 0.24mm (ma qui e' piu' a gusto e se hai o meno pazienza). Infine, 60mm/s di velocita' per iniziare sono alti visto che nn hai ancora tutte le calibrazioni corrette. Io starei tra i 40 e i 50mm/s

ma stai parlando della temperatura del nozzle? al max arrivi a 150C?

Non conosco la tua macchina, ma da quello che descrivi non mi stupisco dei problemi di stampa della temp tower. Per quanto riguarda il fissaggio, nella mia, il blocchetto riscaldante e' fissato al dissipatore per mezzo della gola e poi tenuto in posizione da due viti che lo ancorano al dissipatore
Per rimediare al tutto, sara' necessario smontare l'hotend, ripulire il tutto dal PLA fuoriuscito e poi rimontare.