dnasini

Non ci siamo capiti: io non riesco a scaricarlo da stampa3dforum.it Anche io nn sono riuscito

Ciaone... e chi lo legge quell'errore? scrivilo o almeno fai lo screen capture solo di quello

Come si collega il sonic pad alla stampante? Dal messaggio di errore, sembra che si sia interrotta la comunicazione tra klipper e la stampante Cercando in giro sembra che si connetta alla Stampante via cavo USB. Se lo colleghi cosi', la prima prova che farei sarebbe di cambiare il cavo, nn e' cosi' raro che cavi USB fallati o di bassa qualita' diano problemi di connessione. Poi ho anche trovato questo nella descrizione di uno dei vebditori Ali di Sonic Pad e onestamente, visto che te lo specificano pure che via USB la connessione potrebbe non essere stabile, verificherei sia il cavo che eventuali interferenze nei dintorni

ahhh ma fammi capire, questi non saltano per la corrente che li attraversa e li riscalda, ma per il contatto con la parte cilindrica alla superficie da monitorare? allora, quando stampo ABS tengo il piatto a 100C, una volta sola ho scaldato il piatto a 110C per fare delle prove ma ci avro' fatto si e no una stampa di 20 min. Sotto queste condizioni, un fusibile da 115C/120C dovrebbe darmi un minimo di margine in caso di ulteriori esperimenti, che dici, come ragionamento regge?

Vabbe', che vi devo dire???? ho risolto ma nn so neanche io come....... 😩 all'improvviso l'incoscenza.... rinomino il file printer.cfg e lo sostituisco con il file sample per la SKR mini E3 v3, aggiungo il valore corretto della seriale sotto MCU e *puff*, per magia si collega senza neanche far fatica. Allora mi dico "deve essere quanche miconfig che ho scritto preparando il file offline". Da buon troubleshooter, modifico il file printer.cfg funzionante, aggiungendo/sostituendo un pezzetto alla vorta le config del file sample con il mio file.... Arrivero' a trovare la parte del file che mi fa incartare tutto...... e invece no, beffa delle beffe, ricopio tutto paro paro e stica..... funziona tutto!!! 🤬 Neanche la soddisfazione di sapere cosa nn digeriva del file originale....... Vabbe', guardiamo il bicchiere mezzo pieno..... adesso sempra funzionare, e domani via con calibrazioni e settaggi.....

Cercando un po' in giro, per capire se l'immagine Klipper e' correttamente flashata sulla MB, lanciando il comando ls /dev/serial/by-id/* dovrei trovare il path della seriale che include la dicitura "usb-Klipper". In effetti, rimettendo l'immagine di Marlin e lanciando il comando di cui sopra, ottendo questo output /dev/serial/by-id/usb-STMicroelectronics_MARLIN_STM32G0B1RE_CDC_in_FS_Mode_208637745341-if00 e la cosa torna. Allora carico in SD il firmware compilato per Klipper, rieseguo il comando ed ottengo come output /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32g0b1xx_3B0050000350415339373620-if00 e quindi questa dovrebbe essere la prova che l'immagine klipper e' correttamente caricata. Allora modifico il file printer.cfg inserendo il comando [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32g0b1xx_3B0050000350415339373620-if00 faccio save&restart e ottengo Printer is not ready The klippy host software is attempting to connect. Please retry in a few moments. entro in klippy.log per trovare il messaggio ===== Config file ===== [mcu] serial = /dev/serial/by-id/<your-mcu-id> [virtual_sdcard] path = /home/dnasini/printer_data/gcodes on_error_gcode = CANCEL_PRINT [printer] kinematics = none max_velocity = 1000 max_accel = 1000 ======================= mcu 'mcu': Starting serial connect mcu 'mcu': Unable to open serial port: [Errno 2] could not open port /dev/serial/by-id/<your-mcu-id>: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/serial/by-id/<your-mcu-id>' MCU error during connect Traceback (most recent call last): File "/home/dnasini/klipper/klippy/mcu.py", line 769, in _mcu_identify self._serial.connect_uart(self._serialport, self._baud, rts) File "/home/dnasini/klipper/klippy/serialhdl.py", line 182, in connect_uart self._error("Unable to connect") File "/home/dnasini/klipper/klippy/serialhdl.py", line 61, in _error raise error(self.warn_prefix + (msg % params)) serialhdl.error: mcu 'mcu': Unable to connect nn riesco proprio a capire dove sbaglio. L'altra stampante con stessa identica scheda e' andata su senza problemi......

ma la SKR 1.4 ha 2 driver distinti x i due Z o un solo driver sdoppiato? Perche se ne ha solo 1, devi definire un solo Z

ehhh se nn spieghi che problemi sono.... e' un po' difficile, ti pare? 🙂

Ecco ad esempio una "scatoletta" come questa in cui ai lati metto dei connettori per il cavo e tra i due cavi il fusibile, potrebbe funzionare?

Dopo circa 4 mesi di test sulla Ender 5 Plus, ho deciso di migrare anche la mia storica CR20 a Klipper. Installo tutto su raspi tramite kiauh e poi passo a compilare il fw per la SKR mini E3 v3. Imposto processore, clock e USB, compilo il tutto, trasferisco il file klipper.bin su SD e lo rinomino in firmware.bin, inserisco nella stampante la SD, faccio il boot e nada de nada. Sembra che la scheda nn ne voglia sapere di di caricare il fw. O meglio, l'impressione e' che inizi ma poi in qualche modo si incarti xche' Klipper vede la stampante collegata via usb ma nn riesce a comunicarci. Se tolgo la SD e la rimetto nel PC, il file e' ancora nominato firmware.bin e non firmware.cur, ma se faccio ripartire la stampante, nn si prende ne il vecchio ne il nuovo fw. Ho provato a formattare la SD, a cambiarla con un altra ma nulla, sempre lo stesso risultato. Non credo dipenda dalla SD xche' se ci carico il fw di marlin, la scheda se lo importa senza batter ciglio. Ho addirittura scaricato il fw precompilato dal sito BTT ma neanche quello si carica. Le impostazioni configurate per la compilazione sono quelle suggerite da BTT e da altre guide trovate per la mia scheda avete qualche idea?

azz vedi che ho fattto bene a chiedere..... nn avevo neanche calcolato un'evenienza del genere. Ora mi mancano solo 1) dimensionamento: come detto, nn conto di stampare oltre i 110C-120C di piatto, andrebbe bene prenderne uno da 130C a 15A? hanno un verso di installazione o e' indifferente? 2) installazione: contavo di metterlo in uscita al rele' in serie al cavo che va al pad. Realizzare un alloggiamento stile quello usato x i fusibili cilindrici che possono essere sostituiti una volta bruciati. Esiste qualcosa di gia' fatto che voi sappiate?

Wow, non conoscevo questo tipo di fusibile. Se io lo mettessi in serie tra l'uscita del rele' a stato solido ed il cavo che arriva al piatto andrebbe bene? Se ho ben interpretato gli schemi del link che mi hai girato, superata la suo temperatura, semplicemente apre il circuito, corretto? ma e' "usa e getta" come i fusibili tradizionali o una volta che "scatta, poi ritorna al suo stato iniziale? Inoltre hanno un verso di montaggio? Io nn conto di stampare oltre i 110C-120C, dal link che mi hai condiviso, andrebbe bene prenderne uno da 130C a 15A? L'idea del pad in silicone mi e' venuta guardando i tutoria su come montare il piatto flottante del progetto Hydra di ZeroG, ma onestamente questa cosa del fusibile non l'ho mai notata in questi filmati, ecco perche' neanche ci avevo pensato

in questo assolutamente nulla, infatti e' quello che ho addocchiato anche io ecco questa e' una info interessante in quanto nn ho trovato nulla a riguardo e, onestamente, non saprei come e dove inserirlo. Qui di seguito lo schema elettrico che, cercando in giro, mi sono disegnato partendo dalla configurazione stock della Ender 5 Plus E questa e' la config stock della Ender 5 Plus Nella config con il rele' a stato solido, dove dovrei inserire il fusibile di cui mi parli? buono a sapersi che potrei mettere anche un pad piu' piccolo, ad ogni modo nn credo sia fattibile per il mio piatto. La Ender 5 Plus ha un telaio in alluminio sotto il piatto che le serve per poi essere ancorato ai due sostegni laterali che lo muovono su Z. La rogna e' che se prendessi un pad non preforato, per poter installare il telaio, dovrei farli io quei fori per le viti e non credo che il pad sia molto daccordo 😕 Se noti i pad x E5P likati, ha molti piu' fori dei classici 4 per le viti

Se e' una domanda, la risposta e' tendenzialmente no. Il riscaldatore del primo link (che e' quello che avevo trovato io su Aliexpress ma con 0 specifiche) va installato collegandolo da un lato ad un rele' a stato solido da 220V pilotato dalla MB e dall'altro alle rete a 220V (o presa indipendente o piu' semplicemente ai terminali AC del PSU). Questa e' la config che ho trovato io in giro. Gli altri 2 link fanno riferimento a pad di dimensione piu' piccola del mio piatto e di quelli ne ho trovati anche io diversi ma non si applicano al mio caso.

Ciao, sto valutando di investire qualche soldo in quei pad riscaldanti da 220V per la mia Ender 5 Plus. Attualmente, con il mio piatto stock, nonostante abbia ampliato l'isolamento termico, per arrivare a 100C impiega non meno di 10-11 minuti. Non ci perda il sonno, ma se posso migliorare con un investimento ragionevole almeno ci penso. Ce ne sono in giro una cifra ma per il piatto che ho io (377x370) sembra ci sia pochissimo o nulla. Qualcuno sa dove poter acquistare un buon prodotto anche per un piatto di queste dimensioni?

Te l'ha detto @Killrob, devi cambiare l'alimentatore

con buona probabilita' si e' bruciato l'alimentatore. Dovresti aprirla e vedere in che stato e'

ma a che domanda stai rispondendo?

non e' importante tanto la velocita', quanto la lunghezza che ritrai. Anche qui, il valore nn e' a caso, va calibrato ad esempio con una torre di retrazione. essendo tu in direct, mi aspetto che misurerai un valore piuttosto basso (sotto a 1mm) Lo stesso vale x la temperatura, devi fare una torre di temperatura dove hai variazioni di temperatura all'interno del range specificato dal fabbricante. Una volta fatta, la devi ispezionare visivamente per capire quale temp ha la resa migliore e poi con una pinza verificare quale temperatura e' piu' resistente. Cosi' trovi la temperatura giusta per il tuo setup. Io PLA lo estrudo a 200C, ma questo vale per il mio setup e non e' detto che sia ottimale per il tuo. C'e' chi addirittura lo stampa a 190C, a me a 190C fa fatica ad estrudere e non si attacca, quindi nn esiste "la ricetta", devi misurarlo

bhe, il problema potrebbe essere la temperatura. Se e' semplice PLA, 225C e' tanto. Se hai una retrazione alta e frequeste unita alla temperatura, ti ritrovi il filamento ancora molle retratto nell'hotend nella sezione dle dissipatore. Qui il materiale tende a raffreddarsi subito ed indurirsi creando un ispessimento che, nel breve, intasa l'hotend. Quanto hai impostato di retrazione?, come hai scelto la temperatura di estrusione? Tieni presente che PLA e PLA+ non sono proprio la stessa cosa, cio' che vale per l'uno non e' detto che valga per l'altro, specialmente in Direct

C'e' bisogno di qualche info in piu' come Quale stampante hai che materiale stampi e a che temperatura se sei in direct o bowden che tipo di estrusore hai (single o dual gear) il problema che descrivi puo' avere molteplici cause, per assurdo anche la sola molla che spinge la ruota godronata sul filamento, se e' troppo tirata puo' deformare il filamento che poi fa attrito nel PTFE e si blocca.

L'idea e' interessante anche se l'idea di utilizzare un prodotto "cinese" preso su Aliexpress non e' che mi faccia stare cosi' tranquillo. Detto questo, se utilizzi ad esempio Octoprint, hai un plugin che ti permette di pilotare un buon numero di prese smart di marche note (io ci piloto una meross ad esempio). Questa soluzione e' piu' affidabile in quanto il processo si attiva alla fine della stampa ed e' configurabile in minuti di idle time o di temperatura hotend. Anche in Klipper ci sono macro che ti permettono di farlo ma sono programmate solo per le piu' comuni smart plug americane

in questo caso, farei anche io come suggerito da @eaman

Ciao, mi sono sempre chiesto sulla base di cosa Klipper stimi tempi magistralmente sballati tra file in stampa e slicer. Ho appena fatto lo slicing di una stampa che da slicer dovrebbe durare 5:50. Appena la lancio, in Fluidd mi ritrovo questo poi, durante la stampa, le 59h si ridimensionano drasticamente ma nn mi capacito del come possano essere cosi' diametralmente opposti i due valori. L'altra stampante che al momento ha ancora Marlin, partendo sempre da Orca Slicer, mi da un tempo stampa effettivo che erisulta essere in linea con quello dello slicer (in eccesso o in difetto). Di quale dei due tempi dovrei "fidarmi"? e comunque, posso fare qualche cosa per averli "uniformi"?

ma il problema te lo da solo con i supporti oppure gratta anche sul pezzo?