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io con piani in vetro anche molto grandi non ho mai avuto warping cosi forte soprattutto col petg, il G10 non lo uso ma ho usato piani in carbonio che come il G10 è un composito il G10 dovrebbe essere una sorta di vetronite , con il carbonio ho avuto warping ma con pezzi veramente grandi e spessi , quindi penso siano da rivedere un pò di parametri come detto già da qualcuno prima. spero che risolverai o che tu abbia già risolto ciaoo

il petg che fa warping non mi è mai sucesso però ripeto non uso piai in pei o altri supporti solo vetro ,lacca , o dimafix e basta io proverei con il vetro e credo che il problema si risolva

Ciao presumo che si parli di abs io l'unico sistema che ho trovato per farlo stare giù in stampanti hobbistiche senza camera calda è piano in vetro ,dimafix, calibrare bene primo layer e z offset , e raft bello spesso e non ho avuto particolari problemi anche dopo ore di stampa, velocità di stampa moderate , piano di stampa a 100gradi o più piano in pei io non l'ho mai usato quindi non so come consigliarti io preferisco il vetro o il carbonio

Ciao allora prima di tutto io lascerei stare i file nella sd originale per tutta una serie di motivi. Comunque visto il problema che descrivi controlla la tensione delle cinghie devono essere tirate ma non troppo(come detto sopra) bisogna fare qualche prova e poi si prende pratica , se le cinghie non hanno la giusta tensione si verificano problemi di layer shift , quindi cinghie troppo lente oppure cinghie troppo tirate che crea una perdita di passi nel motore. Una volta controllato questo fai tutte le calibrazioni di base. Per il piano io metterei un piano in vetro che semplifica la calibrazione del piano essendo perfettamente planare , e con un pó di lacca risolve qualsiasi problema di adesione dei pezzi (almeno per il pla petg), quindi ricapitolando secondo me guarda e aggiusta eventualmente la tensione delle cinghie , piano in vetro, calibrazioni di base, e test stampa e dovresti risolvere Ciaoo

ciao sicuramente c'e un problema di sovra estrusione dovresti ricalibrare il flusso quindi thin wall test e se necessario step xmm estrusore pet-g 235 è un po' poco alza almeno a 245 aumenterà un po' l'oozing quindi regola la retrazione

ciao non mi è mai successo una cosa cosi proverei a controllare che lo switch dell'asse z funzioni bene e che magari non si sia spostato in qualche modo visto che è andata addosso al pezzo , comunque probabilmente è un problema di firmware secondo me che non lavora correttamente io ti consiglio di lasciare stare se per il resto funziona correttamente e magari di affiancare un ups alla stampante.

ciao ti di un effetto minore di stringing in quanto il layer da 0,1 è ovviamente più "fine" rispetto a quello da 0,2 quindi in ogni strato c'è meno materiale stampando a 0,1 che a 0,2 sta a se che la stampante per fare il layer da 0,1 estruderà un po' più piano un po' meno rispetto ad altre risoluzioni non so se mi sono spiegato quindi se a 0,2 hai uno stringing maggiore ti consiglio di guardare i parametri di retrazione (velocità , materiale che ritrae ecc)

ciao prova a guardare di aver selezionato la porta COM corretta e la scheda corretta nel ide e assicurati che la scheda venga visualizzata nel pannello di controllo nelle porte COM

dipende anche dal tipo di piano che usi se vetro usa della lacca per aumentare l'adesione comunque sta tutto in una buona calibrazione del piano e z offset

Come temperature può andare anche bene pero per capire a che temperatura si stampa meglio bisogna fare dei test come ti hanno già. Consigliato

an ok allora è un po diverso con granuli pellet ecc

a 260 strano che hai problemi con l'abs io a 260 stampo molto bene quel tipo di materiali sei sicuro che la temperatura letta dalla stampante sia effettivamente quella reale ? perchè non è assolutamente detto se hai a disposizione uno strumento esterno in grado di rilevare la temperatura io lo proverei un attimo per fare una verifica se è sballata di tanto è meglio fare una calibrazione dei parametri PID

io rifarei la calibrazione del flusso per il materiale che stai usando, andare a tentativi non ha senso secondo me

assolutamente d'accordo è inutile voler modificare le stampanti appena si sono acquistate soprattutto toccando il firmware senza sapere cosa si sta facendo comunque sul sito della creality nella sezione firmware c'è il firmware della ender 3 pro per l'elettronica originale

complimenti del lavoro svolto veramente bravissimo

Esatto Potrebbe essere il mosfet

prova a rifare il livellamento del piano di stampa potrebbe essere che a perso la calibrazione e quindi il filamento non aderisce

Esatto sarebbe un bella idea

Ciao come è stato detto è meglio che fai una test di temperatura Io disolito stampo spesso abs e ti chiedo Avevi la ventola di raffreddamento attivata? Con l abs è inutile anzi fa peggio Se riesci a chiudere la stampante in un box provvisorio mentre stampi Abs è meglio perché la tempratura resta piu stabile Poi ovviamente devi ricalibrare flusso e stepxmm se necessario

Io sinceramente usando vetri normalissimi fatti tagliare in vetreria mi trovo benissimo stampo abs senza problemi ecc Ho notato che a forza di usarlo si sfoglia restano pezzi di vetro sulle raft o sui pezzi però mi è succeso anche con il borosilicato

Strano se hai fatto tutto correttamente non dovrebbero esserci problemi prova a controllare che valori hai messo di z offset e controlla che non si sposti il riferimento dello switch z o lo switch stesso Se senti rumori di qualcosa che striscia controlla cosa è qmperchhe magari fa perdere passi al motore anche se non credo sia questo il problema

Il filamento fuori 2 settimane sicuramente ha preso umidita per salvarlo prova a fare come di ho suggerito sopra La stampante ogni volta che si cambia filamento andrebbe almeno calibrato il flusso di stampa ti consiglio di farlo

Ciao se hai lasciato aperto il filamento per 2 settimane allora sicuramente è umido prova a metterlo in un forno ad una 40 di gradi per qualche ora poi riprova però non ti assicuro nulla i materiali "comuni " per stampa 3d sono quasi tutti igroscopici e lasciarli aperti porta a questi problemi Sicurmente se hai cambiato bobina devi comunque calibrare flusso ecc perché cambia qualcosa anche se sono della stessa marca

Ciao, per le temperature mi sembra strano che la resistenza sia a 200 e il nozzle sia 30 gradi in meno quanto distante è montato l'ugello dal blocco riscaldante? Se anche sul piatto hai lo stesso problema controlla le sonde di temperatura che utilizza la stampante e sostituisce perché non sono affidabile da come hai descritto il problema fatto questo devi fare la calibrazione del pid ci sono vari video su YouTube che spiegano come fare Il. Discorso dei 6 finecorsa sinceramente lo vedrei su una cnc come hai detto ma sulla stampante 3d secondo me 3 per fare lo zero macchina sono più che sufficienti anche perché le coordinate partono da la e non da un altro zero che mettiamo noi. Per abilitare la stampa su LCD credo che devi modificare il firmware e da li attivare la funzione però non ne so molto a riguardo quindi non sono sicuro, aspetta che magari qualcuno più bravo di me venga ad aiutarti, spero di non aver detto cavolate 😝

Ciao allora prima di tutto devi calibrare la macchina quindi stepxmm estrusore flusso di stampa e se hai problemi di temperatura fai un test per la temperatura (temp tower) cambiare il tubo in ptfe non serve almeno che non sia rotto per rimuoverlo se c'è il filamento dentro devi togliere il filamento e poi rimuovere il ptfe Le cinghie lente è normale ma è una cosa che avviene in un lasso di tempo abbastanza lungo ogni tanto vanno controllate e ritirate se necessario comunque controlla di averle montate correttamente e controlla le pulegge che anch'esse siano montate correttamente